Перформанс «Снежная Королева» и интервью Андрея Бартенева в первом номере журнала Птюч, 1994 год.
«И со временем появилось ощущение, что источником такого импульса, его гигантским аккумулятором, является народ. То есть это как проводник, который настолько меня потряс, когда я появился на свет, настолько меня обезумел этот мир, его красота и необычность, что это мое безумие и ошеломление, полученные тогда, дали мне возможность обладать определенной смелостью совершать поступки. И самый идеальный для меня поступок, к которому я стремлюсь, - это соответствовать той потрясающей, той гениальной природе, среди которой я родился..»
#арм_медиа
«И со временем появилось ощущение, что источником такого импульса, его гигантским аккумулятором, является народ. То есть это как проводник, который настолько меня потряс, когда я появился на свет, настолько меня обезумел этот мир, его красота и необычность, что это мое безумие и ошеломление, полученные тогда, дали мне возможность обладать определенной смелостью совершать поступки. И самый идеальный для меня поступок, к которому я стремлюсь, - это соответствовать той потрясающей, той гениальной природе, среди которой я родился..»
#арм_медиа
Тигран Аветисян для рекламной кампании своей второй коллекции вклеивал фотографии из лукбука в журналы GQ, Elle, Marie Claire, Interview, лежавшие на полках супермаркетов и снял этот процесс на камеру.
После выхода видео «The Ad Campaign» Ник Найт, основатель платформы SHOWstudio, включил его в международный спецпроект Punk.
«One cannot innovate if one is scared to offend» – говорится в описании видео на сайте ShowStudio
После выхода видео «The Ad Campaign» Ник Найт, основатель платформы SHOWstudio, включил его в международный спецпроект Punk.
«One cannot innovate if one is scared to offend» – говорится в описании видео на сайте ShowStudio
YouTube
SHOWstudio: Punk: The Ad Campaign - Tigran Avetisyan
Rising design talent Tigran Avetisyan's punk film is based on the notion that, 'One cannot innovate if one is scared to offend.'
Concept/clothes: Tigran Avetisyan; Assistance: Emelie Hultqvist of Un-categorzed.com
Concept/clothes: Tigran Avetisyan; Assistance: Emelie Hultqvist of Un-categorzed.com
Показ первой коллекции Маши Цигаль прошел 8 марта 1994 года в московском клубе «Эрмитаж», владельцем которого была подруга мамы Маши. Для создания одежды Маша использовала виниловые пластинки из серии «Для вас, женщины»
«Так как клуб был танцевальный, я решила со своими друзьями сделать арт-перформанс. Мы взяли старые пластинки, всячески их трансформировали на плите. Я сделала из них импровизированные арт-инсталляции каждого из своих друзей. На следующий день в газете Коммерсант Дейли вышла статья с моей огромной фотографией. И называлась она: «В Эрмитаже неожиданно взошло солнце».»
«Показ мод в "Эрмитаже" начался восьмого марта, а завершился уже девятого. Пластиковая коллекция "Будем как солнце" представила одновременно и новые возможности альтернативной моды, и нового оригинального художника. Маша Цигаль показала свою версию сценического костюма, воспользовавшись темной тканью, дисками старых грампластинок и золотой и серебряной росписью. Несмотря на откровенно ироничную трактовку нарядов, решенных в духе моды punk, а может быть, именно благодаря этому, "виниловая мода" Маши Цигаль имела большой успех.» – заметка в газете Коммерсант, 10 марта 1994 года
Видео с показа и интервью с Машей Цигаль в программе «Призма» (1995) / №2. «Перформанс 1995 года», с 14 минуты
«Так как клуб был танцевальный, я решила со своими друзьями сделать арт-перформанс. Мы взяли старые пластинки, всячески их трансформировали на плите. Я сделала из них импровизированные арт-инсталляции каждого из своих друзей. На следующий день в газете Коммерсант Дейли вышла статья с моей огромной фотографией. И называлась она: «В Эрмитаже неожиданно взошло солнце».»
«Показ мод в "Эрмитаже" начался восьмого марта, а завершился уже девятого. Пластиковая коллекция "Будем как солнце" представила одновременно и новые возможности альтернативной моды, и нового оригинального художника. Маша Цигаль показала свою версию сценического костюма, воспользовавшись темной тканью, дисками старых грампластинок и золотой и серебряной росписью. Несмотря на откровенно ироничную трактовку нарядов, решенных в духе моды punk, а может быть, именно благодаря этому, "виниловая мода" Маши Цигаль имела большой успех.» – заметка в газете Коммерсант, 10 марта 1994 года
Видео с показа и интервью с Машей Цигаль в программе «Призма» (1995) / №2. «Перформанс 1995 года», с 14 минуты
YouTube
Программа «Призма» (1995) / №2. «Перформанс 1995 года»
Режиссер: Филипп Рукавишников
Интервью и лица: Андрей Бартенев, Кар-мэн, Сергей Лемох, Герман Виноградов, Маша Цигаль, Дэвид Бирн
Места и события: Ярославль, Шоу Андрея Бартенева, перформанс Германа Виноградова, коллекция одежды «Будем, как Солнце» Маши…
Интервью и лица: Андрей Бартенев, Кар-мэн, Сергей Лемох, Герман Виноградов, Маша Цигаль, Дэвид Бирн
Места и события: Ярославль, Шоу Андрея Бартенева, перформанс Германа Виноградова, коллекция одежды «Будем, как Солнце» Маши…
Три первых показа Гоши Рубчинского.
Марка Gosha Rubchinskiy была запущена в 2008 году. Коллекция «Империя зла» была первой в трилогии. «Растем и развиваемся» и «Рассвет не за горами» вышли осенью 2009 и весной 2010 соответственно.
«Для первого показа меня поддержал друг из клуба «Солянка» в Москве и помог мне арендовать этот спортивный стадион. Я хотел, чтобы это было похоже на перформанс. Речь шла не о коллекции, а об этом поколении, этой энергии. У нас было 600 зрителей. Ничего подобного в Москве еще никто не делал» – Гоша Рубчинский в интервью для Bof, 2016.
Показ коллекции «Растем и развиваемся» прошел в пустой церкви Покрова Пресвятой Богородицы Покровско-Успенской старообрядческой общины в Москве, переоборудованной в советское время в спортзал. Под песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» модели сначала делали круг по залу, а потом брали разбег и забирались на тумбу – метафору алтаря.
“Слово «аглец» мы изобрели сами, изменив слово «агнец». Кто не знает, слово «агнец» — молодой ягненок — в разных религиях трактуется немного по-разному. Но, как правило, оно обозначает чистое, непорочное существо, символ смирения и покорности. Иногда так называют молодых людей, подростков, которые, в силу своего возраста, еще ко всему открыты. Также «агнец» — это существо, которое начинает апокалипсис. Изначально мы использовали слово «аглец», от слова ugly (от англ. — уродливый) как шутку, пока готовили новую коллекцию. Когда мы рисовали принты, мы говорили — «ну что, продолжаем рисовать своего аглеца?». Мы так называли нашего инопланетянина в образе Серафима. Так и пошло. Именно этим словом мы можем называть подростка, о котором вся наша история — молодой человек из России, представитель поколения надежды. Не «агнец», а именно «аглец».”
Третью коллекцию, «Рассвет не за горами» (весна/лето 2010), сопровождали книга фотографий и короткометражный фильм, снятый в гимнастическом зале.
Марка Gosha Rubchinskiy была запущена в 2008 году. Коллекция «Империя зла» была первой в трилогии. «Растем и развиваемся» и «Рассвет не за горами» вышли осенью 2009 и весной 2010 соответственно.
«Для первого показа меня поддержал друг из клуба «Солянка» в Москве и помог мне арендовать этот спортивный стадион. Я хотел, чтобы это было похоже на перформанс. Речь шла не о коллекции, а об этом поколении, этой энергии. У нас было 600 зрителей. Ничего подобного в Москве еще никто не делал» – Гоша Рубчинский в интервью для Bof, 2016.
Показ коллекции «Растем и развиваемся» прошел в пустой церкви Покрова Пресвятой Богородицы Покровско-Успенской старообрядческой общины в Москве, переоборудованной в советское время в спортзал. Под песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» модели сначала делали круг по залу, а потом брали разбег и забирались на тумбу – метафору алтаря.
“Слово «аглец» мы изобрели сами, изменив слово «агнец». Кто не знает, слово «агнец» — молодой ягненок — в разных религиях трактуется немного по-разному. Но, как правило, оно обозначает чистое, непорочное существо, символ смирения и покорности. Иногда так называют молодых людей, подростков, которые, в силу своего возраста, еще ко всему открыты. Также «агнец» — это существо, которое начинает апокалипсис. Изначально мы использовали слово «аглец», от слова ugly (от англ. — уродливый) как шутку, пока готовили новую коллекцию. Когда мы рисовали принты, мы говорили — «ну что, продолжаем рисовать своего аглеца?». Мы так называли нашего инопланетянина в образе Серафима. Так и пошло. Именно этим словом мы можем называть подростка, о котором вся наша история — молодой человек из России, представитель поколения надежды. Не «агнец», а именно «аглец».”
Третью коллекцию, «Рассвет не за горами» (весна/лето 2010), сопровождали книга фотографий и короткометражный фильм, снятый в гимнастическом зале.
YouTube
гоша рубчинский. империя зла (показ)
Работы Романа Ермакова – живые скульптуры – жанр на границе визуальных и исполнительских искусств — танца, архитектуры и моды, где визуальный образ дополняется движениями перформера.
Цитаты Романа из статьи Ирины Сироткиной «Перформативность костюма. “Живые скульптуры” Романа Ермакова. Беседа с художником»:
«В художественной среде костюм в основном рассматривается как яркий, но все же вспомогательный элемент действия, например в кино, театре и опере. Мы же видим его протагонистом, самодостаточным способом художественного высказывания».
«И в этом и в других костюмах моим идеалом остается архитектура как стремление к конструктивной форме. Архитектура — это вектор, который направляет меня к сверхформе»
«Я сам очень люблю выступать в костюмах. Потому что ментальное отключается, и я становлюсь носителем формы, ее мотором — вокруг меня новая оболочка, я трансформируюсь. Мне не интересен костюм на манекене — я вижу его в действии, понимаю, как придать инерции, чтобы он ожил».
«Знаете, иногда человек приходит на вечеринку нарядный, но костюм — отдельно от него. Мне всегда хочется таких раздеть, чтобы вернуть им себя.»
Роман Ермаков, Fashionclash, 2016. Фото Роман Ермаков
#архивный_поворот
Цитаты Романа из статьи Ирины Сироткиной «Перформативность костюма. “Живые скульптуры” Романа Ермакова. Беседа с художником»:
«В художественной среде костюм в основном рассматривается как яркий, но все же вспомогательный элемент действия, например в кино, театре и опере. Мы же видим его протагонистом, самодостаточным способом художественного высказывания».
«И в этом и в других костюмах моим идеалом остается архитектура как стремление к конструктивной форме. Архитектура — это вектор, который направляет меня к сверхформе»
«Я сам очень люблю выступать в костюмах. Потому что ментальное отключается, и я становлюсь носителем формы, ее мотором — вокруг меня новая оболочка, я трансформируюсь. Мне не интересен костюм на манекене — я вижу его в действии, понимаю, как придать инерции, чтобы он ожил».
«Знаете, иногда человек приходит на вечеринку нарядный, но костюм — отдельно от него. Мне всегда хочется таких раздеть, чтобы вернуть им себя.»
Роман Ермаков, Fashionclash, 2016. Фото Роман Ермаков
#архивный_поворот
Архив модного дома Christian Dior.
Организация архива была непростой задачей, реализация которой началась в 1985 году с выставки, посвященной 40-летию дома Dior. Сойзик Пфафф – главный куратор архива с момента его создания.
Закрытый от широкой публики, он предназначен для изучения дизайнерами дома одежды и всего, что связано с деятельностью Dior – от прошлого до наших дней. Архив расположен недалеко от авеню Монтень в Париже и включает платья, шляпы, обувь, образцы коллекций, эскизы первой коллекции, нарисованные месье Диором, альбомы путешествий, включая его рукописную коллекцию кулинарных рецептов.
В здании архива поддерживается точная температура с контролем влажности и света. Предметы, хранящиеся здесь, время от времени выставляются на выставках.
Чтобы быть хорошим архивариусом, нужно не только в совершенстве знать, что находится в «сундуке с сокровищами», но и каким-то образом точно знать, что ищет человек, — говорит г-жа Пфафф. «Вы не просто раскапываете конкретный запрошенный фрагмент или документ; вам также придется мыслить нестандартно. Почему? Человек, делающий запрос, не обязательно действительно знает, что он ищет. Нам предстоит это выяснить, а иногда и помочь определить или выразить словами то, что человек хочет обнаружить».
Сейчас активно ведется работа по созданию онлайн версии архива, что «сохранит прошлое в настоящем и поможет прошлому выдержать испытание временем».
Video by: Linus Ricard for Document Journal
#арм_вмире
Организация архива была непростой задачей, реализация которой началась в 1985 году с выставки, посвященной 40-летию дома Dior. Сойзик Пфафф – главный куратор архива с момента его создания.
Закрытый от широкой публики, он предназначен для изучения дизайнерами дома одежды и всего, что связано с деятельностью Dior – от прошлого до наших дней. Архив расположен недалеко от авеню Монтень в Париже и включает платья, шляпы, обувь, образцы коллекций, эскизы первой коллекции, нарисованные месье Диором, альбомы путешествий, включая его рукописную коллекцию кулинарных рецептов.
В здании архива поддерживается точная температура с контролем влажности и света. Предметы, хранящиеся здесь, время от времени выставляются на выставках.
Чтобы быть хорошим архивариусом, нужно не только в совершенстве знать, что находится в «сундуке с сокровищами», но и каким-то образом точно знать, что ищет человек, — говорит г-жа Пфафф. «Вы не просто раскапываете конкретный запрошенный фрагмент или документ; вам также придется мыслить нестандартно. Почему? Человек, делающий запрос, не обязательно действительно знает, что он ищет. Нам предстоит это выяснить, а иногда и помочь определить или выразить словами то, что человек хочет обнаружить».
Сейчас активно ведется работа по созданию онлайн версии архива, что «сохранит прошлое в настоящем и поможет прошлому выдержать испытание временем».
Video by: Linus Ricard for Document Journal
#арм_вмире
YouTube
Get a look inside the unseen archives of Christian Dior
Since 1985, the head curator of the Christian Dior Archives, Soizic Pfaff, has been building out the venerable house’s archive of dresses, hats, shoes, original swatches, and even sketches of the first collection hand drawn by Monsieur Dior.
Located off…
Located off…
28 сентября в пространстве Creative Hub прошел public-talk с коллекционерами.
Разговор получится интересным и живым, эмоциональным и полным личных историй и профессиональных советов от участников дискуссии Людмилы Алябьевой, Аси Аладжаловой, Ольги Самодумовой и Назима Мустафаева.
Собрали расшифровку ключевых моментов разговора, добавили немного контекста и предлагаем вам почитать материал об этом событии на платорме Mediiia .
Фото Маргарита Умнова
#арм_событие #арм_лонгрид
Разговор получится интересным и живым, эмоциональным и полным личных историй и профессиональных советов от участников дискуссии Людмилы Алябьевой, Аси Аладжаловой, Ольги Самодумовой и Назима Мустафаева.
Собрали расшифровку ключевых моментов разговора, добавили немного контекста и предлагаем вам почитать материал об этом событии на платорме Mediiia .
Фото Маргарита Умнова
#арм_событие #арм_лонгрид
Саша Фролова @sashafrolovaart – современная российская художница, скульптор и перформер. Создает художественные проекты в сфере перформанс-арт, скульптуры и инсталляции.
Стиль Саши можно отнести к эстетике кибер-барокко. С начала нулевых она разрабатывает латексные костюмы и яркие глянцевые арт-объекты обтекаемых форм, предвосхищая инновационную эстетику будущего.
Используя визуальный язык поп-арта и архетипы популярной культуры она исследует свойства цвета, материала, поверхности, масштаба и световых эффектов, таким образом создавая синтез искусства, пространства и новейших технологий. Её произведения гибкие, подвижные и текучие — свойства, которые по мнению автора, будут определять жизнь будущих поколений.
Фотографии работ из архива Саши Фроловой
#арм_настыкемоды
Стиль Саши можно отнести к эстетике кибер-барокко. С начала нулевых она разрабатывает латексные костюмы и яркие глянцевые арт-объекты обтекаемых форм, предвосхищая инновационную эстетику будущего.
Используя визуальный язык поп-арта и архетипы популярной культуры она исследует свойства цвета, материала, поверхности, масштаба и световых эффектов, таким образом создавая синтез искусства, пространства и новейших технологий. Её произведения гибкие, подвижные и текучие — свойства, которые по мнению автора, будут определять жизнь будущих поколений.
Фотографии работ из архива Саши Фроловой
#арм_настыкемоды