Пристегните ремни, она взялась за метеориты. *фото из запрещённой соцсети

Попробовала наконец обновленную формулу молочка Garnier, про которую многие писали в 20 году. Но тогда отпуска у большинства из нас как бы не было, а тестировать солнцезащитный крем в условиях зума было бы смешно. Тогда они начали использовать технологию netlock — это микросеточка, которая распределяет фильтры и удерживает их равномерным тонким слоем. Сейчас еще добавились, судя по всему, фильтры от длинных лучей, и эту песню в Лореале буду исполнять в ближайшее десятилетие, мне кажется, впрочем вполне заслуженно, они в этом поле стали играть первыми со своим обновленным мексорилом. Хозяйке на заметку — мексорил здесь все еще старый (новый пошел по праву первой ночи в LRP), но про защиту от длинных лучей уже пишут. Но по итогам Гарнье все еще люблю, отличная рабочая лошадка для пляжа, и главное пахнет все так же олдскульно. Нюанс — водостойкий, смываю маслом, иначе никак.

Новенький крошка-стик Thank you farmer — штука на любителя, но я, как оказалось, он. Прозрачный, без белого налета совсем, можно наносить не глядя. Потому что фильтры химические (Uvenul, Tinosorb), ему надо дать пару минут сесть на кожу, тогда его силиконистость характерная пропадает. Хотя надо сказать, что я перед выходом старательно наношу на лицо тот самый Logically, Skin, а с этим товарищем выныриваю уже на пляже (на т-зону и под глаза).

Крем после загара мне что-то не пригождается по назначению, я ни разу почему-то не то чтобы не сгорела, а даже не поджарилась со всеми этими товарищами выше. И солнце в этом году внезапно мягкое, да и я в семь утра под бодрую песню «а гном идет купаться» в основном ныряю и плаваю, а не лежу. Но попробовала — приятный, пахнет сладенько, сухость после соли хорошо убирает и загар получается как-то поровнее, что ли (я зажравшийся бьюти-редактор и у меня в этом году уже больше не будет моря, так что я эти 30 мл. радостно использую для тела).
#проотзывы

Дорогой, то, что мы принимали за оргазм, было астмой (с)

С 2006 года, когда была запущена линейка эксклюзивов, Bel Respiro для меня был самым простым и линейным из всей коллекции. Травки-цветочки-воздух, миленько, носибельно, максимально ненапряжно — такие духи для тех дней, когда совсем уж голой ходить не хочется, но фон нужно сделать потише. И вы не поверите, что с ним тут произошло — это вообще другая история.

Берешь охапку зелени (чабреца, например, розмарина, шалфея еще можно — он нужно и зелено пахнет, и чуть-чуть мятно). Кончики листьев окунаешь в № 19 (окунула бы в пятерку, но на мой нос она настолько мощная, что за ее крепкой спиной ничего не услышишь). И этим вот веником, значит, шлепаешь по какой-нибудь нежной розовой коже. Место этой кожи сами придумайте, например, политкорректно по плечу. Можно и папопи, но как-то чтобы без секса (секса тут не положили ни капли, сплошная пастораль).

В нем столько отсылок к предыдущим Шанелям, что я заслушалась — тут и альдегидные хвосты летят, и этот неопознаваемый цветочный аккорд, который в половине эксклюзивов, и бабушатник «пятерки» - в лайтовой версии, но чтобы помнили, видимо. Польж-старший, конечно, снова напомню, гениален.

Крылья, ноги Кожа, химия — климат важнее.
Страшные дела, конечно, это же теперь что — все переслушивать в чужих краях?

Завтра и послезавтра в Москве +34, а в Великобритании впервые в истории пересохли истоки Темзы.
Походим, как великий Пабло?

#многодумал
Я в поезде читала старообрядческую бумажную книжку на английском. Потому что 20 часов в вагоне с хромым интернетом это идеальный момент для того, чтобы не отвлекаясь перечитать нормально The Emperor of Scent, она довольно тяжелая по фактуре. Из-за этой книжки моя попутчица (преподаватель московского вуза, лингвист, филолог) немедленно прониклась и решила пообщаться, что называется, на равных — это очень странное ощущение, на самом деле. Ну то есть прямо сразу поговорить о культурке внезапно; как по мне интереснее, конечно, чем клубнику обсуждать, но именно для случайного попутчика странно.

Вещи вообще одни из самых удобных маркеров, которые показывают нам своих. Духи в том числе, а для людей увлеченных даже больше. Здесь тоже как и в любых областях, связанных с развитием вкуса, есть свои периоды роста. Любой человек, например, проходит неизбежную стадию знакомства с конвенционально странными духами ака горящие помойки. Мотивационно здесь важны два момента — делает ли это человек, погружаясь в дивный новый мир и изучая новые вкусы, или он делает это чтобы быть не как все. Потому что первый момент движим любопытством, а второй ведет к стагнации с точки зрения вкуса — горящие помойки будут меняться на пылающие конюшни, мерзлую воду и что угодно, что будет гордо возведено на помост самого модного-нишевого-не-для-всех. Именно поэтому фото парфюмерной полочки Тимати сделало мне грустно: здесь два аромата со словом «негр» в названии, а остальное собрано именно по принципу странности/модности. Не то, чтобы у меня были планы побеседовать с Тиманом о высоком, конечно, но грустно — жаль, когда люди лишают себя целой вселенной впечатлений. Но тут есть отличный способ показать, насколько бессмысленнен парфюмерный снобизм и диагноз по юзерпику. Если человек любит «черного афганца», который есть квинтэссенция маркетингового странного — это, вроде бы, плоховато и скучно. А если Афганец — один из десятка/сотни в его коллекции? Это же совсем иной портрет получается.

В эмпирическом поле практически невозможно быть первооткрывателем, все мы здесь следуем за кем-то или чем-то. Я очень не люблю, когда духи ставят в стеклянный куб высокого и говорят о них исключительно как о чем-то недоступном для понимания «простым людям». Запахи — это часть нашей жизни, и понять их красоту или уродство вообще не сложно, как не сложно оценить вкусно ли тебе есть авокадо или все-таки нет. Любишь ли ты омлет, глазунью или пашот, привет Джулии Робертс. Делов-то — просто нужно это все пробовать и слушать себя. Вот с этим, как показывает жизнь, у многих сложно. Но мне кажется важно это делать каждый день — просто чтобы понять что ты любишь, а что нет. Чтобы узнать себя, без оглядки на социум, для информации.

Вот с этой точки любовь к Афганцу или Баккаре будет поводом для стеба и вызовет обиду с другой стороны в том случае, если дальше Афганца или Баккары нос не пошел.

И это все еще не плохо, просто очень жаль, что так скудно, мир же огромен. И вообще сделать странную некоммерческую ебанину очень просто, достаточно придумать идею, а чтобы собрать что-то потоньше, придется как-то поработать. Не зря парфюмеры часто говорят, что самый сложный экзамен — собрать красивый и небанальный одеколон, и далеко не все его проходят.

По мотивам: Полочка Тимана; о социологии вкуса

Пусть расцветают все цветы, конечно, но пожалуйста не надо

Все лето ношу его и не нарадуюсь. Мягкий, кремовый, почти без цвета и без шиммера видимого, но даже если растереть его полностью, создаёт какой-то невозможной красоты шелковый блик на коже. На скулы и по контуру верхней губы наношу, плюс гель для бровей - и сразу лицо не голое, и больше ничего и не надо. Пока ещё в остатках есть, #надобрать. Это Baume Essentiel, оттенок ensoleille (но повторюсь - цвета на коже нет, просто чуть затепляет).
#промакияж #проотзывы

Добавлю важное про эстетику - понятно, что главная цель у подобных коллабораций всегда прибыль и повышение продаж. Но меня поразило, насколько четко они услышали общую стилистику этих духов - классическую милоту Dear Polly, как в голливудском ромкоме и в этом плотном классическом же букете. Чуть странный Basilico - вроде бы, нормальный цитрусовый свежак, но с подвыподвертом, как слишком хорошо одетый человек. Вроде бы casual, но такой, нарядный. Максимально странный Body Paint, который сразу или любят или ненавидят. Ему вообще на вас наплевать, он вещь в себе, take it or leave it.
Это именно энергетика, что ли, которая примерно никак не связана с нотками и пирамидками, и как по мне они получились очень созвучными именно по характеру. И главный плюс этих цветов - они хороши сами по себе, как артистический эксперимент. На них достаточно смотреть, чтобы оценить воплощение идеи, вовсе не обязательно стремиться к обладанию букетом, но что-то понять про духи.

Чудные дела происходят с релизом Сержа Лютанса Poivre Noir. Уважаемые сайты, которые раньше работали как нормальные журналисты, публикуют видимо пресс-релиз - 20 лет создания, исключительный дизайн флаконов (что), прустовские акценты, черный перец (много букв про черный перец).
NST вообще запостила одну строчку и написала что-то типа ойвсе.
Я даже не понимаю, хочется ли мне в него совать нос-то теперь, что ж там такое, что так всех покорежило.

С большим любопытством ознакомилась с интересным фактом, что с тональными тинтами как классом средств вроде бы модный и продвинутый блогер может познакомиться в 2021 году и шокироваться новым опытом.
Я вот каждый раз до упора спорю, что в режиме Капитана Очевидности придумывать темы не надо, но поди ж ты - видимо, даже такое может взлететь. И вот опять не права - видимо, надо?

Мир какой-то удивительный - смотрите, за сколько продают древнейшую пудровую основу MF, которую надо было наносить с помощью воды, примерно как тушь-плевалку. Историческая, пишут, формула, уау.

Это я к чему - как сломать гугл: примерно сутки спрашивать у него, кто первым изобрел тональный тинт. Этой информации не может существовать, потому что функционально тинт не отличается от любого другого тонального средства, и я подозреваю, что именно поэтому 20 процентов читателей не знает, что это такое.

Любой тон, да и любое средство макияжа — это всегда база и пигменты. В конце 19 века например, когда эта индустрия становилась на свои пухлые ножки только-только, базой были масла, ланолин и воски, и все это дело называлось greasepaint. Жирная, очень плотная субстанция, которую использовали актеры театра и кино: перед нанесением этого счастья лицо нужно было подготовить с помощью жирного же крема. Все это делали потому что в театрах появилось нормальное освещение, сначала газовое, потом электрическое, и красить лицо нужно было учиться потоньше, потому что зритель натурально все видел. Разделения на средства для тона, румяна и штуки для глаз не было — просто выбирай пасту нужного цвета, и все. Разделение появилось уже в начале прошлого века, когда макияж вышел в открытую продажу, и людям нужно было упростить задачу выбора; тогда же количество пигментов в формуле начали адаптировать под нужды. Для глаз цвет поплотнее и пигментов побольше, для лица — полегче, но суть — база и пигменты — осталась прежней.

Есть небольшая историческая несправедливость в том, что в истории косметических изобретений мир явно недооценивает роль Германии — первый театральный greasepaint был изобретен там примерно в конце 19 века, первый bb-крем тоже (в шестидесятых годах двадцатого). Но всю славу первого собрал Макс Фактор в Голливуде, со вторыми взлетели азиаты, а славу мировой колыбели красоты вообще оттяпала Франция, которая просто активнее всего начала развивать индустриальное производство.

Тональные кремы и сыворотки в современном понимании появились только после того, как люди научились микронизировать пигменты и нашли техническую возможность использовать легкую базу (вода, силиконы). Вот сюда уж можно было замешивать что-то полезное, и маркетологи начали рассказывать о том, что тональный крем ухаживает за кожей. Хотя по сути даже самые первые grease paint, в которых в числе прочих было миндальное масло, имели моральное право называться тональным увлажнителем.

Проблема современных тональников в том, что технологии сейчас позволяют делать примерно все. Первые тональные стики были самыми плотными по покрытию, и их использовать в частности для ног — такой форм-фактор позволял добавлять максимум пигментов в плотную, вязкую базу. Сегодня есть стик Cle de Peau, о котором я писала, и найти что-то более легкое вообще-то сложно. Сегодняшнее слово foundation на флаконе может значить и плотный матирующий крем и прозрачную разглаживающую базу — спасибо маркетологам за эту путаницу. Строго говоря, плотность тональных кремов всегда идет на поводу у запросов большинства: 10 лет назад тональные кремы делали полупрозрачными, потому что резко взлетела мода на максимально деликатный и блестяший макияж, но маятник быстро схлопнулся обратно — статистически люди любят более плотное покрытие. Условно хиты махровых 12-15 годов, периода рассвета всевозможных bb — Touche Eclat YSL, Chanel Les Beiges, Lancome Teint Miracle, Dior Nude — выпускаются и сейчас в какой-то -дцатой реинкарнации, но это уже не то пальто. Потому что мода модой, а люди довольно быстро ответили маркам, что им надо плотненько чтобы (укрывисто!) и желательно матово, и формулы пересобрали. Статистически страдалиц с сухой кожей всегда будет меньше, чем страдалиц с жирной, мир несправедлив.

С другой стороны слово tinted на флаконе тоже не гарантирует примерно ничего. Тинт Clarins и тинт Shiseido, например, по плотности покрытия очень сильно отличаются, второй совсем прозрачный. Вот те легкие тональники начала десятых по сути были тинтами, и это было прекрасное время (по touche eclat первого выпуска я натурально рыдаю, насколько он был хорош). Но если средство легкое, полупрозрачное и его почти не видно — называйте тинтом, имеете право, даже если на банке написано foundation.
#промакияж

Ну и конечно же практически любой тональный крем можно прекрасно допиливать под свои нужды, добавляя в него обычный увлажняющий или вот как я пару капель сквалана. Прямо на руке, смешать можно, не побоюсь этого слова, пальцем, но можно и кисточкой перед нанесением. Это размоет плотность пигментов и доведет ее до нужной кондиции, не подходит этот способ только матирующим кремам - по понятным причинам, им такие присадки не нужны.

Но если матовость не критична, и хочется усилить сияние - отличный способ, не надо бояться. Никакой священной коровы в формулах нет, ничего не сломается и не испортится, укоряющий перст ведущего визажиста никого не настигнет.

"В двадцатых Париж пах очень модно и особенно - чаем лапсанг-сушонг, табаком и выдержанным виски. Это была русская кожа, и по ней сходили с ума все". Грубая и слишком прочная, суровая, на вид, она поражает нежностью при прикосновении - это уже описание Hermes Volynka Cuir.

В Violette Volynka в эту кожаную броню одели фиалку - символ нежности и силы, бренности и бессмертия.

Смело, товарищи, в наши-то времена. Жду с особенным нетерпением и готовлюсь морально добывать как угодно.