Три первых показа Гоши Рубчинского.
Марка Gosha Rubchinskiy была запущена в 2008 году. Коллекция «Империя зла» была первой в трилогии. «Растем и развиваемся» и «Рассвет не за горами» вышли осенью 2009 и весной 2010 соответственно.
«Для первого показа меня поддержал друг из клуба «Солянка» в Москве и помог мне арендовать этот спортивный стадион. Я хотел, чтобы это было похоже на перформанс. Речь шла не о коллекции, а об этом поколении, этой энергии. У нас было 600 зрителей. Ничего подобного в Москве еще никто не делал» – Гоша Рубчинский в интервью для Bof, 2016.
Показ коллекции «Растем и развиваемся» прошел в пустой церкви Покрова Пресвятой Богородицы Покровско-Успенской старообрядческой общины в Москве, переоборудованной в советское время в спортзал. Под песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» модели сначала делали круг по залу, а потом брали разбег и забирались на тумбу – метафору алтаря.
“Слово «аглец» мы изобрели сами, изменив слово «агнец». Кто не знает, слово «агнец» — молодой ягненок — в разных религиях трактуется немного по-разному. Но, как правило, оно обозначает чистое, непорочное существо, символ смирения и покорности. Иногда так называют молодых людей, подростков, которые, в силу своего возраста, еще ко всему открыты. Также «агнец» — это существо, которое начинает апокалипсис. Изначально мы использовали слово «аглец», от слова ugly (от англ. — уродливый) как шутку, пока готовили новую коллекцию. Когда мы рисовали принты, мы говорили — «ну что, продолжаем рисовать своего аглеца?». Мы так называли нашего инопланетянина в образе Серафима. Так и пошло. Именно этим словом мы можем называть подростка, о котором вся наша история — молодой человек из России, представитель поколения надежды. Не «агнец», а именно «аглец».”
Третью коллекцию, «Рассвет не за горами» (весна/лето 2010), сопровождали книга фотографий и короткометражный фильм, снятый в гимнастическом зале.
Марка Gosha Rubchinskiy была запущена в 2008 году. Коллекция «Империя зла» была первой в трилогии. «Растем и развиваемся» и «Рассвет не за горами» вышли осенью 2009 и весной 2010 соответственно.
«Для первого показа меня поддержал друг из клуба «Солянка» в Москве и помог мне арендовать этот спортивный стадион. Я хотел, чтобы это было похоже на перформанс. Речь шла не о коллекции, а об этом поколении, этой энергии. У нас было 600 зрителей. Ничего подобного в Москве еще никто не делал» – Гоша Рубчинский в интервью для Bof, 2016.
Показ коллекции «Растем и развиваемся» прошел в пустой церкви Покрова Пресвятой Богородицы Покровско-Успенской старообрядческой общины в Москве, переоборудованной в советское время в спортзал. Под песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» модели сначала делали круг по залу, а потом брали разбег и забирались на тумбу – метафору алтаря.
“Слово «аглец» мы изобрели сами, изменив слово «агнец». Кто не знает, слово «агнец» — молодой ягненок — в разных религиях трактуется немного по-разному. Но, как правило, оно обозначает чистое, непорочное существо, символ смирения и покорности. Иногда так называют молодых людей, подростков, которые, в силу своего возраста, еще ко всему открыты. Также «агнец» — это существо, которое начинает апокалипсис. Изначально мы использовали слово «аглец», от слова ugly (от англ. — уродливый) как шутку, пока готовили новую коллекцию. Когда мы рисовали принты, мы говорили — «ну что, продолжаем рисовать своего аглеца?». Мы так называли нашего инопланетянина в образе Серафима. Так и пошло. Именно этим словом мы можем называть подростка, о котором вся наша история — молодой человек из России, представитель поколения надежды. Не «агнец», а именно «аглец».”
Третью коллекцию, «Рассвет не за горами» (весна/лето 2010), сопровождали книга фотографий и короткометражный фильм, снятый в гимнастическом зале.
YouTube
гоша рубчинский. империя зла (показ)
Работы Романа Ермакова – живые скульптуры – жанр на границе визуальных и исполнительских искусств — танца, архитектуры и моды, где визуальный образ дополняется движениями перформера.
Цитаты Романа из статьи Ирины Сироткиной «Перформативность костюма. “Живые скульптуры” Романа Ермакова. Беседа с художником»:
«В художественной среде костюм в основном рассматривается как яркий, но все же вспомогательный элемент действия, например в кино, театре и опере. Мы же видим его протагонистом, самодостаточным способом художественного высказывания».
«И в этом и в других костюмах моим идеалом остается архитектура как стремление к конструктивной форме. Архитектура — это вектор, который направляет меня к сверхформе»
«Я сам очень люблю выступать в костюмах. Потому что ментальное отключается, и я становлюсь носителем формы, ее мотором — вокруг меня новая оболочка, я трансформируюсь. Мне не интересен костюм на манекене — я вижу его в действии, понимаю, как придать инерции, чтобы он ожил».
«Знаете, иногда человек приходит на вечеринку нарядный, но костюм — отдельно от него. Мне всегда хочется таких раздеть, чтобы вернуть им себя.»
Роман Ермаков, Fashionclash, 2016. Фото Роман Ермаков
#архивный_поворот
Цитаты Романа из статьи Ирины Сироткиной «Перформативность костюма. “Живые скульптуры” Романа Ермакова. Беседа с художником»:
«В художественной среде костюм в основном рассматривается как яркий, но все же вспомогательный элемент действия, например в кино, театре и опере. Мы же видим его протагонистом, самодостаточным способом художественного высказывания».
«И в этом и в других костюмах моим идеалом остается архитектура как стремление к конструктивной форме. Архитектура — это вектор, который направляет меня к сверхформе»
«Я сам очень люблю выступать в костюмах. Потому что ментальное отключается, и я становлюсь носителем формы, ее мотором — вокруг меня новая оболочка, я трансформируюсь. Мне не интересен костюм на манекене — я вижу его в действии, понимаю, как придать инерции, чтобы он ожил».
«Знаете, иногда человек приходит на вечеринку нарядный, но костюм — отдельно от него. Мне всегда хочется таких раздеть, чтобы вернуть им себя.»
Роман Ермаков, Fashionclash, 2016. Фото Роман Ермаков
#архивный_поворот
Архив модного дома Christian Dior.
Организация архива была непростой задачей, реализация которой началась в 1985 году с выставки, посвященной 40-летию дома Dior. Сойзик Пфафф – главный куратор архива с момента его создания.
Закрытый от широкой публики, он предназначен для изучения дизайнерами дома одежды и всего, что связано с деятельностью Dior – от прошлого до наших дней. Архив расположен недалеко от авеню Монтень в Париже и включает платья, шляпы, обувь, образцы коллекций, эскизы первой коллекции, нарисованные месье Диором, альбомы путешествий, включая его рукописную коллекцию кулинарных рецептов.
В здании архива поддерживается точная температура с контролем влажности и света. Предметы, хранящиеся здесь, время от времени выставляются на выставках.
Чтобы быть хорошим архивариусом, нужно не только в совершенстве знать, что находится в «сундуке с сокровищами», но и каким-то образом точно знать, что ищет человек, — говорит г-жа Пфафф. «Вы не просто раскапываете конкретный запрошенный фрагмент или документ; вам также придется мыслить нестандартно. Почему? Человек, делающий запрос, не обязательно действительно знает, что он ищет. Нам предстоит это выяснить, а иногда и помочь определить или выразить словами то, что человек хочет обнаружить».
Сейчас активно ведется работа по созданию онлайн версии архива, что «сохранит прошлое в настоящем и поможет прошлому выдержать испытание временем».
Video by: Linus Ricard for Document Journal
#арм_вмире
Организация архива была непростой задачей, реализация которой началась в 1985 году с выставки, посвященной 40-летию дома Dior. Сойзик Пфафф – главный куратор архива с момента его создания.
Закрытый от широкой публики, он предназначен для изучения дизайнерами дома одежды и всего, что связано с деятельностью Dior – от прошлого до наших дней. Архив расположен недалеко от авеню Монтень в Париже и включает платья, шляпы, обувь, образцы коллекций, эскизы первой коллекции, нарисованные месье Диором, альбомы путешествий, включая его рукописную коллекцию кулинарных рецептов.
В здании архива поддерживается точная температура с контролем влажности и света. Предметы, хранящиеся здесь, время от времени выставляются на выставках.
Чтобы быть хорошим архивариусом, нужно не только в совершенстве знать, что находится в «сундуке с сокровищами», но и каким-то образом точно знать, что ищет человек, — говорит г-жа Пфафф. «Вы не просто раскапываете конкретный запрошенный фрагмент или документ; вам также придется мыслить нестандартно. Почему? Человек, делающий запрос, не обязательно действительно знает, что он ищет. Нам предстоит это выяснить, а иногда и помочь определить или выразить словами то, что человек хочет обнаружить».
Сейчас активно ведется работа по созданию онлайн версии архива, что «сохранит прошлое в настоящем и поможет прошлому выдержать испытание временем».
Video by: Linus Ricard for Document Journal
#арм_вмире
YouTube
Get a look inside the unseen archives of Christian Dior
Since 1985, the head curator of the Christian Dior Archives, Soizic Pfaff, has been building out the venerable house’s archive of dresses, hats, shoes, original swatches, and even sketches of the first collection hand drawn by Monsieur Dior.
Located off…
Located off…
28 сентября в пространстве Creative Hub прошел public-talk с коллекционерами.
Разговор получится интересным и живым, эмоциональным и полным личных историй и профессиональных советов от участников дискуссии Людмилы Алябьевой, Аси Аладжаловой, Ольги Самодумовой и Назима Мустафаева.
Собрали расшифровку ключевых моментов разговора, добавили немного контекста и предлагаем вам почитать материал об этом событии на платорме Mediiia .
Фото Маргарита Умнова
#арм_событие #арм_лонгрид
Разговор получится интересным и живым, эмоциональным и полным личных историй и профессиональных советов от участников дискуссии Людмилы Алябьевой, Аси Аладжаловой, Ольги Самодумовой и Назима Мустафаева.
Собрали расшифровку ключевых моментов разговора, добавили немного контекста и предлагаем вам почитать материал об этом событии на платорме Mediiia .
Фото Маргарита Умнова
#арм_событие #арм_лонгрид
Саша Фролова @sashafrolovaart – современная российская художница, скульптор и перформер. Создает художественные проекты в сфере перформанс-арт, скульптуры и инсталляции.
Стиль Саши можно отнести к эстетике кибер-барокко. С начала нулевых она разрабатывает латексные костюмы и яркие глянцевые арт-объекты обтекаемых форм, предвосхищая инновационную эстетику будущего.
Используя визуальный язык поп-арта и архетипы популярной культуры она исследует свойства цвета, материала, поверхности, масштаба и световых эффектов, таким образом создавая синтез искусства, пространства и новейших технологий. Её произведения гибкие, подвижные и текучие — свойства, которые по мнению автора, будут определять жизнь будущих поколений.
Фотографии работ из архива Саши Фроловой
#арм_настыкемоды
Стиль Саши можно отнести к эстетике кибер-барокко. С начала нулевых она разрабатывает латексные костюмы и яркие глянцевые арт-объекты обтекаемых форм, предвосхищая инновационную эстетику будущего.
Используя визуальный язык поп-арта и архетипы популярной культуры она исследует свойства цвета, материала, поверхности, масштаба и световых эффектов, таким образом создавая синтез искусства, пространства и новейших технологий. Её произведения гибкие, подвижные и текучие — свойства, которые по мнению автора, будут определять жизнь будущих поколений.
Фотографии работ из архива Саши Фроловой
#арм_настыкемоды
25 и 26 марта 2021 года в музее «Гараж» в рамках выставки «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена» был показан перформанс Genda Fluid «The Lockdown S-song», костюмы для которого создавала Мария Смирнова, дизайнер Inshade @inshadeshop.
Genda Fluid — одно из альтер-эго художницы Антонины Баевер. Для задуманной во время первого локдауна выставки музей предложеил художникам и творческим коллективам занять по отношению к ситуации любую дистанцию и рассмотреть спикуляции как одну из форм взаимодействия с реальностью.
Текст для перформанса был придуман Genda Fluid во время самоизоляции. Настроение песни художница описывала как: «Дела обстоят не очень, но отчаяние еще не здесь».
Подробнее о перформансе на сайте музея «Гараж»
#арм_настыкемоды
Genda Fluid — одно из альтер-эго художницы Антонины Баевер. Для задуманной во время первого локдауна выставки музей предложеил художникам и творческим коллективам занять по отношению к ситуации любую дистанцию и рассмотреть спикуляции как одну из форм взаимодействия с реальностью.
Текст для перформанса был придуман Genda Fluid во время самоизоляции. Настроение песни художница описывала как: «Дела обстоят не очень, но отчаяние еще не здесь».
Подробнее о перформансе на сайте музея «Гараж»
#арм_настыкемоды
YouTube
Перформанс Genda Fluid «The Lockdown S-song»
Перформанс Genda Fluid “The Lockdown S-song” был показан в Музее «Гараж» 25 и 26 марта 2021 года.
Художница: Genda Fluid
Кураторы: Ярослав Воловод, Екатерина Лазарева, Екатерина Савченко
Менеджер проекта: Евгения Иванова
Дирижер, автор хоровой аранжировки:…
Художница: Genda Fluid
Кураторы: Ярослав Воловод, Екатерина Лазарева, Екатерина Савченко
Менеджер проекта: Евгения Иванова
Дирижер, автор хоровой аранжировки:…
Биеннале инновационного текстиля «Изобретая моду», Музей ВМДИ, 20.03 – 19.05 2015
С 20 марта по 19 мая 2015 года во Всероссийском музее декоративного искусства прошла Биеннале инновационного текстиля «Изобретая моду». Проект рассказывал о влиянии инноваций на современную моду и образ жизни. С помощью 400 экспонатов, в том числе из собрания ВМДИ, Политехнического музея, Музея Москвы, Музея художественных тканей МГУТиД им. А.Н. Косыгина, изобретения российских ученых, коллекции российских дизайнеров Людмилы Норсоян, Виктории Андреяновой, Виктории Ирбаиевой, работы выпускников Британской Высшей Школы Дизайна кураторы рассказывали историю развития текстиля: от истоков возникновения нити и тканей, через изобретение химических материалов (нейлон, капрон, дедрон) к разработкам промышленности для одежды «опасных» профессий – спортсменов, пожарных и космонавтов, с последующей интерпретацией этих материалов в современную моду.
Два проекта, которые по мнению авторов статьи «Кашемировый топ для жерла вулкана и другие текстильные инновации» (Теория моды 37 / 2015) больше всего отражали название выставки — это юбки XXI века Натальи Цветковой и платье дизайн-группы Whisper (Косачёва Анастасия, Тропина Оксана, Павлова Елена, Трубаева Алёна).
Проект Натальи Цветковой – это юбки, которые могут изменять силуэт и корректировать фигуру, менять освещение и защищать от электромагнитных волн.
Проект дизайн-группы Whisper – платье Confluens – посвящен теме адаптации человека к окружающей действительности. Дизайн платья основан на принципе мимикрии. Платье-объект взаимодействует с посетителями выставки через сенсорные устройства, демонстрируя принцип мимикрии как основное средство выживания человека в мегаполисе. Платье станет заметным только тогда, когда к нему подойдет зритель.
Whisper, платье Confluence
Наталия Цветкова, «Облеченная в свет»
#архивный_поворот
С 20 марта по 19 мая 2015 года во Всероссийском музее декоративного искусства прошла Биеннале инновационного текстиля «Изобретая моду». Проект рассказывал о влиянии инноваций на современную моду и образ жизни. С помощью 400 экспонатов, в том числе из собрания ВМДИ, Политехнического музея, Музея Москвы, Музея художественных тканей МГУТиД им. А.Н. Косыгина, изобретения российских ученых, коллекции российских дизайнеров Людмилы Норсоян, Виктории Андреяновой, Виктории Ирбаиевой, работы выпускников Британской Высшей Школы Дизайна кураторы рассказывали историю развития текстиля: от истоков возникновения нити и тканей, через изобретение химических материалов (нейлон, капрон, дедрон) к разработкам промышленности для одежды «опасных» профессий – спортсменов, пожарных и космонавтов, с последующей интерпретацией этих материалов в современную моду.
Два проекта, которые по мнению авторов статьи «Кашемировый топ для жерла вулкана и другие текстильные инновации» (Теория моды 37 / 2015) больше всего отражали название выставки — это юбки XXI века Натальи Цветковой и платье дизайн-группы Whisper (Косачёва Анастасия, Тропина Оксана, Павлова Елена, Трубаева Алёна).
Проект Натальи Цветковой – это юбки, которые могут изменять силуэт и корректировать фигуру, менять освещение и защищать от электромагнитных волн.
Проект дизайн-группы Whisper – платье Confluens – посвящен теме адаптации человека к окружающей действительности. Дизайн платья основан на принципе мимикрии. Платье-объект взаимодействует с посетителями выставки через сенсорные устройства, демонстрируя принцип мимикрии как основное средство выживания человека в мегаполисе. Платье станет заметным только тогда, когда к нему подойдет зритель.
Whisper, платье Confluence
Наталия Цветкова, «Облеченная в свет»
#архивный_поворот