В личку прилетел вопрос про чувствительную кожу и как с ней справляться. Отбегая немножко назад, со словом «чувствительная» все не очень просто, есть чувствительный почти что уже тип кожи (обычно он сопровождает атопиков и часто идет комплектом к сухой тонкой коже вообще), а есть раздраженная — это уже состояние. Причем раздраженная кожа может быть абсолютно нормальной ровно до тех пор, пока ее не трогаешь.

Так вот, с чувствительной кожей все очень непросто, с ней нужно очень аккуратно подбирать те компоненты, которые она (так уж и быть) съест и не покраснеет. Даже вроде бы безобидные базовые масла на ней могут вызывать покраснения. Без масел коже нельзя, поэтому нужно методом проб и ошибок искать именно то, что не будет вызывать реакции. В остальном космецевтика всем в помощь — здесь как раз активнее всего юзают поверхностные пленкообразующие компоненты ака вторая кожа (силиконы, минеральное масло, очищенные воски — короче все, что обычные люди обычно ненавидят изо всех сил). И без отдушек, любых, даже натуральных (особенно натуральных, потому что это будут эфирные масла, а они аллергенны). Самый простой пример такой штуки — бальзам Badger, оливковое масло+воск. Это просто пленочка с легким питанием, под которой кожа получит возможность восстановиться. Здесь вообще надо прямо адски внимательно смотреть на составы, потому что вот у нормальной вроде марки Aveeno есть бальзам с местным анестетиком, который внезапно лежит на полках косметики, а не лекарств. В большинство средств от экземы/дерматита добавляют антигрибковые компоненты типа пироктон оламина, который обычно есть в шампунях от перхоти — для курсового лечения это ок и понятно почему, но для ежедневного использования не очень, микробиом убьется и проблем в перспективе будет больше, это такой замкнутый круг.

С раздраженной кожей же все полегче. Ей нужно дать то, что ее успокоит, снимет острое состояние и восстановит роговой слой. Ну и успокаивающие линейки обычно делают как раз для раздраженной, а не чувствительной кожи, они довольно активные по составу. Реактивность уберут, а вот чувствительную кожу как раз могут лишний раз спровоцировать. Кроме упомянутых пантенола и бисаболола (ромашка) это центелла, конопляное масло, пребиотики, алоэ, овсянка и рис. Просидев зиму два, что ли, года назад в период адского стрессового обострения на успокаивающей линии Comfort Zone, я вообще стала фанатом пребиотиков, они правда решают проблему. Тогда как раз базовые линейки всех известных мне марок, которые специализируются на чувствительной коже не сработали (Eucerine, LRP, Avene, Cerave), раздраженной нужны противовоспалительные активы. #вопросики

Аж три одинаковых вопроса про ноги прилетело в личку, даже такая растяпа как я, которая вчера не выходила на улицу, отметила что видимо натурально наступило лето. Вопрос простой — что делать с гусиной кожей (и как жить дальше).

Что это: по-научному говоря, это фолликулярный кератоз. Понимать буквально: фолликулярный — значит, проблема возникает там, где есть волосяные фолликулы (даже если волоска в каком-то месте может быть не видно, фолликул там вполне может быть). Кератоз — это такое состояние кожи, когда кератиновые частички никуда не исчезают, а остаются лежать на поверхности плотным непробиваемым слоем. Чаще всего в ответ на механическое воздействие, как на локтях и коленях, которые вечно трутся одеждой и тянутся. Если бы в этих местах не было фолликулов, кожа просто была бы очень грубой, но они там есть и кератин группируется в округлые пробки, похожие на крупную сыпь. Это не прыщи, их не надо ковырять и пытаться что-то там выдавить.

Надо ли бояться: нет. Есть небольшая вероятность, что гусиная кожа появляется в условиях недостатка витаминов. Но вообще недостаток витамина D, например, ощущается в других местах более явно и без вопросов (кто лежат тряпочкой, поднимите руки). Недостаток витамина С — тоже, это называется цинга и она довольно суровая. Но параноики могут проверить.

Что взять: во-первых, кислоты. Кератин можно мягонько отшелушить, чтобы убрать образовавшиеся пробки. Мягонько — ключевое слово, при слишком агрессивном воздействии кожа начнет защищаться еще активнее и все станет хуже. Поэтому скрабами тереть эти места вообще никогда не надо. Лайфхак для жадин типа меня: кислотные диски для лица, например, можно дотирать в других местах, не только на лице.

Во-вторых, увлажнять, смягчать и восстанавливать. Кремы, которые делают для атопиков, например, подходят отлично, потому что они вообще хорошо работают именно с роговым слоем и восстановлением его нормальных функций. Масло — не подходит, загар сделает только хуже (ультрафиолет это тоже агрессия). Учитывая, что никакими колготками и трением плотных штанов ноги в теплое время не мучаются, скорее всего гусиная кожа пройдет ну почти что сама, примерно за месяц или чуть быстрее. #вопросики

#вопросики: Все пишут про ампульный уход. Он правда лучше?

В формулировку «лучше» многие закладывают большее количество активных компонентов, например. В самом принципе есть проблема - больше не всегда означает лучше. В контексте кожи хороший баланс базы/активов всегда работает лучше, чем одна активная сыворотка, на чем часто горят монокомпонентные средства. И даже перевес в базовое увлажнение/питание работает по итогам лучше, чем спонтанный набор активов при недостатке базы.

И здесь есть еще история о том, что это же такое очень аптечное, наверняка работает куда лучше чем обычное магазинное. Вот это — чистой воды илллюзия.

Надо понимать, что ампула — прежде всего это форма упаковки, которая часто вообще никак не усиливает/улучшает содержания. Внутри в большинстве случаев будет некая усеченная форма сыворотки по принципу действия. Просто в обычную сыворотку добавляют те самые компоненты базы для поверхностного воздействия, а внутри ампулы будет только то, что быстро проникает в глубокие слои и должно действовать там. Потому что средневзвешенный пользователь сывороток может продинамить крем сверху, и ему и так должно быть неплохо, иначе он напишет много злых отзывов. А пользователь ампул как бы более сознательный и понимает, что дальше нужно юзать свой привычный уход. То есть, это такой доп, это важно, и не надо ждать от одной только ампулы какого-то невероятно активного действия.

Именно потому что здесь речь идет прежде всего про форму, а не про содержание, легко видны все плюсы и минусы. Плюсы — удобно для курса и не нужно думать про количество, открыл-нанес-выбросил. Минусы — это стекло, которое нужно отламывать, не самый удобный форм-фактор, и стекляные крошки все-таки бывают.

Если говорить о форме, то та же гиалуронка выпускается в капельных флаконах в проф марках, витамин С давно уже научились выпускать в обычных флаконах, пептидных сывороток тоже предостаточно в обычных банках с пипетками. Моно-формулы это по сути те же активы для допов, только в нормальном объеме. Смотреть на состав ампул нужно все так же внимательно, и думать тоже. Потому что вот например один профессиональный производитель паковал свой витамин С в прозрачное стекло ампул — доступа к воздуху, который окисляет формулу там, конечно, нет, но витамин С еще и светочувствительный, с ним сложно.

Мы все вместе со столбиками термометров медленно ползем (мы в разные места, столбики вверх), и вообще обещают странно жаркий июль. Так что вопрос про термальную воду мне видится логичным и своевременным — а не вредно ли ей поливаться, когда жарко?

Здесь есть один тонкий момент. Большинство исследований, которые доказывают пользу термальной воды для лечения кожи (атопикам, при псориазе, при раздраженой коже, проблемных состояниях), касаются бальнеотерапии — это когда тебя погружают в ванну с той самой термальной водой, и ты в ней сколько-то там лежишь. Физически этот процесс отличается от использования воды в спрее, потому что при погружении не происходит испарение жидкости с поверхности кожи, а неизбежный процесс насыщения микроэлементами есть. То есть, польза термальной воды вообще, как вещества, доказана, а с термальной водой в формате спрея есть нюансы.

Именно потому что при использовании спрея испарение может подсушивать кожу, самый полезный способ использования термальной воды все еще под уход, который «закроет» эту воду. То есть, сразу после умывания водопроводной водой, для дополнительного ввода минеральных компонентов и чистой воды как таковой. Чтобы освежиться тоже можно разочек-другой, но без ожидания каких-то чудесных эффектов ухода, а просто потому что это тупо приятно; и обязательно через минуту промокнуть лицо, не оставляя капли на коже до высыхания. Для более частого использования придумали всевозможные «воды красоты» и гидролаты - там собственно кроме воды и микроэлементов есть обычно как раз легкие пленкообразующие компоненты (глицерин, масла), которые задерживают испарение и в итоге это все не так сушит кожу, как чистая термальная вода. Пленочка правда легкая и несравнимая с увлажняющим средством, так что кожу, у которой есть суперспособность становиться обезвоженной быстро, и они могут подсушивать тоже (но это нужно отслеживать уже обладательнице этой самой кожи). #вопросики

Биомиметический – что за зверь?

Если понимать буквально, то это значит, что состав крема по отношению к коже пытается закосить под своего. То есть, содержит компоненты «дружественные» коже (тоже формулировка такая, что под нее можно пропихнуть что угодно): гиалуронку организм вырабатывает – значит, крем с гиалуронкой формально можно назвать биомиметическим. С химической точки зрения гиалуронка есть гиалуронка, пользы от этой формальной биомиметичности примерно ноль.

В более специфическом значении иногда производитель как бы говорит нам, что он выбирает для своих средств только биомиметические компоненты, и тем самым собирается следовать правилу стопроцентной толерантности – делать средства, которые не будут вмешиваться в процессы внутри. Но тут есть нюансы: вот например некоторые сигнальные пептиды. Они формально родственны коже. На деле степень их вмешательства в работу кожи зависит от а)вида пептида и б) количества.

И есть еще общепринятое значение этого славного слова, здесь мы подходим к моменту откуда вообще ноги растут. Из медицины, которая вообще делит использование этого слова с инженерией. Биомиметическая кожа – покрытие, которое по своему строению родственно строению человеческой кожи, поэтому не вызывает отторжения и дополнительных иммунных вспышек и ускоряет заживление нормальных человеческих тканей после ожогов, например. Биомиметическая изоляция – гидрофобный материал, с которого скатывается вода, потому что его напечатали по образцу особой поверхности листьев лотоса, которые умеют отталкивать воду от природы. То есть, понимать просто: биомиметическое - «повторяющее природу».

По этому общему принципу в биомиметическую формулу можно записать вообще все, что угодно: любой растительный экстракт для нее выбирают потому что в растении он выполняет нужные нам регуляторные функции. Фитоэстрогены в растении контролируют рост и регенерацию, но для того, чтобы в человеческой коже они делали то же самое, должна срабатывать система «ключ-замок» – так человеческие гормоны «открывают» нужные двери и запускают процессы. Растительные – нет, к нашим «замкам» не подходят.

И вообще любая эмульсия тоже как бы родственна строению кожи, в которой есть и липиды, и гидрофобные молекулы, и гидрофильные.

Зачем это слово вообще использует, если в него можно запихнуть все, что угодно? Примерно по той же логике, что и «clean beauty» и «прозрачность», и микробиом френдли – мы живем в эпоху не добавленной стоимости, а добавленных смыслов. #вопросики