Для меня Gritti очень странный бренд. Лука Гритти берет в целом популярные профили (а кто нет, но ладно), но как-то их так выкручивает, что у него получается усидеть даже не на двух стульях, а на трех – выдержать нишевый профиль и понравиться тем кто в люксе крутит носом, и тем, кто носит условный ЛВБ, Жадор и прочие богатства. И поймать аудиторию, которая в целом конкретное направление может и не любить.

Так было c Tutu Blanc, рядом с которым я хвостом ходила месяца два: вроде бы, это такое конвенционально милое, сливки-сладкое-малинка. Все, что я в целом не ношу, мой максимум няшности – какой-нибудь мускус, а так мне вообще ведро ветивера на все деньги. Но потом ты ловишь хвост этого Tutu и хочется надеть это на себя, как белую идеально выглаженную рубашку с чьего-то фото. Вроде понятно, что в этой рубашке не жили, что она в движении так не сядет и где-нибудь наверняка помнется и сморщит. Но смотришь на это – и немедленно идешь искать такое же точно прямо сейчас. Хочется сказать, что и носишь нормально потом, но кого я обманываю, рубашка мнется, ведро ветивера.

Siracusa – про лето, солнце и пляжный песок, но без воды. Пина колада в летнем баре, когда жарят +35 и тебе уже все равно, что песок под ногами привезенный и аккуратно рассыпанный, из купания есть только бассейн, а в нем толпа веселых людей. И вроде бы опять не моя чашка чая, я вообще вечеринки не люблю, фигурально говоря, но что-то в нем цепляет. Очень красиво собраны цветы, фрукты и ваниль на зеленом стебле, который этой композиции держит спину и как раз вытягивает этот профиль из люкса чуть повыше. Красивая минералика в гомеопатических дозах, которая все это разбавляет и спускает на землю, но тоже как-то позитивно.

Хочется, короче, этой радости, пусть и иногда. Флакон с этим стеклом, крышкой и золотишком вообще господь иисусий как хорош. А слушать лучше не слишком близко и не утыкаясь новом в запястье как мы любим – как и Tutu, Siracusa требует небольшой дистанции все-таки.

Тот редкий случай, когда аштрисет от отсутствия пресс-командировок.
Guerlain в этом году отмечает двойной юбилей – 170-летие «пчелиного» флакона, который создали для церемонии бракосочетания императрицы Евгении и Наполеона III, и 400-летний юбилей их партнеров, стекольщиков Pochet du Courval. И поэтому в этом году им разрешили буквально открыть то, что было скрыто, и они выбрали из 1800 музейных штук четыреста, которые можно показать на выставке и которые не разрушатся из-за переноски.

И это же, извините, просто разрыв мозга.

Первая помада и первая подводка для рисования вен (странности этого мира, которые мы сейчас не поймем – но вены на запястьях и шее считались признаком аристократии); патент на прототип «подвижной» зубной щетки (которая сегодня называется электрической), отбеливающий крем Nivea, смешная история о специальном масле для помазания королевы Елизаветы, которое было налито в ее пустой флакон L’Heure Bleue.

Так завидую парижским людям сейчас, которые могут пойти и посмотреть на это все вживую.

Я: Почистила коробки и полки, лишнее раздала, продала, насильно вручила друзьям и повелела носить, все разобрала и молодец.
Тоже я: о, старенький Kelly Caleche, я ж его не помню почти.

Дорогой Kenzo, я натурально не понимаю, зачем вы занимаетесь какой-то херней, когда c Air Intense был ваш звездный час (версия фреш сейчас стоит около двадцатки, интенс не найти, хочу чтоб тоже призывно шевелились носы, заплакала).

Биомиметический – что за зверь?

Если понимать буквально, то это значит, что состав крема по отношению к коже пытается закосить под своего. То есть, содержит компоненты «дружественные» коже (тоже формулировка такая, что под нее можно пропихнуть что угодно): гиалуронку организм вырабатывает – значит, крем с гиалуронкой формально можно назвать биомиметическим. С химической точки зрения гиалуронка есть гиалуронка, пользы от этой формальной биомиметичности примерно ноль.

В более специфическом значении иногда производитель как бы говорит нам, что он выбирает для своих средств только биомиметические компоненты, и тем самым собирается следовать правилу стопроцентной толерантности – делать средства, которые не будут вмешиваться в процессы внутри. Но тут есть нюансы: вот например некоторые сигнальные пептиды. Они формально родственны коже. На деле степень их вмешательства в работу кожи зависит от а)вида пептида и б) количества.

И есть еще общепринятое значение этого славного слова, здесь мы подходим к моменту откуда вообще ноги растут. Из медицины, которая вообще делит использование этого слова с инженерией. Биомиметическая кожа – покрытие, которое по своему строению родственно строению человеческой кожи, поэтому не вызывает отторжения и дополнительных иммунных вспышек и ускоряет заживление нормальных человеческих тканей после ожогов, например. Биомиметическая изоляция – гидрофобный материал, с которого скатывается вода, потому что его напечатали по образцу особой поверхности листьев лотоса, которые умеют отталкивать воду от природы. То есть, понимать просто: биомиметическое - «повторяющее природу».

По этому общему принципу в биомиметическую формулу можно записать вообще все, что угодно: любой растительный экстракт для нее выбирают потому что в растении он выполняет нужные нам регуляторные функции. Фитоэстрогены в растении контролируют рост и регенерацию, но для того, чтобы в человеческой коже они делали то же самое, должна срабатывать система «ключ-замок» – так человеческие гормоны «открывают» нужные двери и запускают процессы. Растительные – нет, к нашим «замкам» не подходят.

И вообще любая эмульсия тоже как бы родственна строению кожи, в которой есть и липиды, и гидрофобные молекулы, и гидрофильные.

Зачем это слово вообще использует, если в него можно запихнуть все, что угодно? Примерно по той же логике, что и «clean beauty» и «прозрачность», и микробиом френдли – мы живем в эпоху не добавленной стоимости, а добавленных смыслов. #вопросики

Посмотрела один стрим одного известного в узких кругах парфблогера, который страшно гордится тем, что он не очень хорошо разбирается в нише, но может отличить босс блэк от труссарди фор мен.

Почитала у другого известного в более широких кругах парфюмера и блогера о том, какие ароматы можно считать искусством.

И стало мне грустно.

Я знаю людей, которые вообще не лезут разбираться в парфюмерии, всю жизнь носят условный «Шанс», и им нормально. В этом нет качественной оценки, просто разговаривать с ними о духах мне никогда и в голову не придет – им явно это не интересно.

Я никогда не считала себя снобом, я прекрасно пользуюсь и люксом, и нишей, и инди, и масс-маркетом. В каждой категории есть вещи, которые стоят времени, потраченного на знакомство. Но посвящать час эфирного времени обзору стандартной десятки топов продаж любого сетевого магазина и при этом считать, что вы говорите о парфюмерии – это примерно как жрать всю свою жизнь макдак и считать, что вы разбираетесь в еде хоть сколько-нибудь.

Дорогие дети, если у вас не винный холодильник, то не кладите ваши духи на мороз, пожалуйста. Хранить их в обычном шкафу без прямых солнечных лучей ака нагревания - достаточно.

Каждое блин лето одно и то же.

Нет, я даже добавлю - и косметику в холодильнике храните только в том случае, если это а) разовые маски б) вам тупо нравится наносить крем холодным и в) ну вдруг у вас модный «живой» пробиотический крем или фармацевтическая штука, которую нужно хранить в холодильнике (но и в этом случае обычно температурный режим должен быть выше бытовых холодильников). Тестуры косметики создают для среднестатистического использования при нормальной температуре и есть ненулевой шанс, что при +5 ваш крем развалится на фракции и станет не так, чтобы приятным. Для того, чтобы он не пропал при +27 в него кладут консерванты.