Про две новости про переименование бренда и запуск макияжа хочется сказать вот что.

Миру не нужна по сути еще одна четверка теней. У мира этих теней - завались. Продавать это как макияж as is невозможно даже с Дайан Кендал за спиной. Но можно продавать историю и собственное имя, в конце концов Пако Рабанн был одним из великих людей в моде. Знаковые цепи, странные формы - все, чем славен Дом.

Но с переименованием и ребрендингом и тут в молоко.

#хроникиподоконника сегодня про ноги и новую – ну как новую, обновленную – марку Goldman Cosmetics. Марке вообще много лет, но раньше ее делали в Израиле, а теперь пересобрали новые формулы в той же концепции уже у нас.

Сразу скажу, что формат отдельного геля для мытья ног меня не зацепил.
Я понимаю, что есть люди, которые не принимают вечером душ, а моют отдельные части тела, но не понимаю, что им мешает взять мыло.
В душе получаются у тебя: отдельное мыло для ног, отдельный гель для тела, отдельный гель для интимной гигиены, отдельный шампунь;

Еще только намылился, уже задолбался, а потом еще:

Скраб для пяток.
Скраб для попы и бедер, понятно, свой антицеллюлитный.
Скраб для... чего там осталось от тела, видимо руки и живот.
Для рук тоже свой скраб, зря нас что ли учат себя любить и делать спа-массаж. Про скраб для ногтей даже начинать не буду.

Короче, формат отдельной пеномойки для ног не зашел. Но допустим это можно добавлять в ванночку для ног, когда делаешь педикюр, ладно. Для тех, кто делает педикюр сам, видимо.

Но крем для ног – о, это совсем другая история. Выглядит как жирный жир или масляное масло, на коже внезапно тает; текстура без преувеличения великолепная. Я могу сравнить разве что с гидрофильным бальзамом для лица Darphin, понятно, что не по ттх, а скорее по вот этому наимягчайшему ощущению под пальцами. Не знаю, как они придали маслу (маслам – ши, кокос, какао, касторовое, миндальное, виноградной косточки, жожоба) эту шелковистую влажность, но это очень приятно использовать. Впитывается достаточно долго и для массажа, учитывая тактильность, подходит идеально. Но впитывается полностью – через полчаса на пятках никакого масла не осталось.

Смягчает кожу отлично, я даже поискала мочевину в составе – не нашла; понятно что сложные сухие участки сразу не убирает и надо посмотреть на них через пару недель постоянного использования. Пахнет цитрусовыми эфирами. Хватайте и бегите, а то ж сезон голых пяток (когда-нибудь настанет и в мск, я верю).

Для меня Gritti очень странный бренд. Лука Гритти берет в целом популярные профили (а кто нет, но ладно), но как-то их так выкручивает, что у него получается усидеть даже не на двух стульях, а на трех – выдержать нишевый профиль и понравиться тем кто в люксе крутит носом, и тем, кто носит условный ЛВБ, Жадор и прочие богатства. И поймать аудиторию, которая в целом конкретное направление может и не любить.

Так было c Tutu Blanc, рядом с которым я хвостом ходила месяца два: вроде бы, это такое конвенционально милое, сливки-сладкое-малинка. Все, что я в целом не ношу, мой максимум няшности – какой-нибудь мускус, а так мне вообще ведро ветивера на все деньги. Но потом ты ловишь хвост этого Tutu и хочется надеть это на себя, как белую идеально выглаженную рубашку с чьего-то фото. Вроде понятно, что в этой рубашке не жили, что она в движении так не сядет и где-нибудь наверняка помнется и сморщит. Но смотришь на это – и немедленно идешь искать такое же точно прямо сейчас. Хочется сказать, что и носишь нормально потом, но кого я обманываю, рубашка мнется, ведро ветивера.

Siracusa – про лето, солнце и пляжный песок, но без воды. Пина колада в летнем баре, когда жарят +35 и тебе уже все равно, что песок под ногами привезенный и аккуратно рассыпанный, из купания есть только бассейн, а в нем толпа веселых людей. И вроде бы опять не моя чашка чая, я вообще вечеринки не люблю, фигурально говоря, но что-то в нем цепляет. Очень красиво собраны цветы, фрукты и ваниль на зеленом стебле, который этой композиции держит спину и как раз вытягивает этот профиль из люкса чуть повыше. Красивая минералика в гомеопатических дозах, которая все это разбавляет и спускает на землю, но тоже как-то позитивно.

Хочется, короче, этой радости, пусть и иногда. Флакон с этим стеклом, крышкой и золотишком вообще господь иисусий как хорош. А слушать лучше не слишком близко и не утыкаясь новом в запястье как мы любим – как и Tutu, Siracusa требует небольшой дистанции все-таки.

Тот редкий случай, когда аштрисет от отсутствия пресс-командировок.
Guerlain в этом году отмечает двойной юбилей – 170-летие «пчелиного» флакона, который создали для церемонии бракосочетания императрицы Евгении и Наполеона III, и 400-летний юбилей их партнеров, стекольщиков Pochet du Courval. И поэтому в этом году им разрешили буквально открыть то, что было скрыто, и они выбрали из 1800 музейных штук четыреста, которые можно показать на выставке и которые не разрушатся из-за переноски.

И это же, извините, просто разрыв мозга.

Первая помада и первая подводка для рисования вен (странности этого мира, которые мы сейчас не поймем – но вены на запястьях и шее считались признаком аристократии); патент на прототип «подвижной» зубной щетки (которая сегодня называется электрической), отбеливающий крем Nivea, смешная история о специальном масле для помазания королевы Елизаветы, которое было налито в ее пустой флакон L’Heure Bleue.

Так завидую парижским людям сейчас, которые могут пойти и посмотреть на это все вживую.

Я: Почистила коробки и полки, лишнее раздала, продала, насильно вручила друзьям и повелела носить, все разобрала и молодец.
Тоже я: о, старенький Kelly Caleche, я ж его не помню почти.

Дорогой Kenzo, я натурально не понимаю, зачем вы занимаетесь какой-то херней, когда c Air Intense был ваш звездный час (версия фреш сейчас стоит около двадцатки, интенс не найти, хочу чтоб тоже призывно шевелились носы, заплакала).

Биомиметический – что за зверь?

Если понимать буквально, то это значит, что состав крема по отношению к коже пытается закосить под своего. То есть, содержит компоненты «дружественные» коже (тоже формулировка такая, что под нее можно пропихнуть что угодно): гиалуронку организм вырабатывает – значит, крем с гиалуронкой формально можно назвать биомиметическим. С химической точки зрения гиалуронка есть гиалуронка, пользы от этой формальной биомиметичности примерно ноль.

В более специфическом значении иногда производитель как бы говорит нам, что он выбирает для своих средств только биомиметические компоненты, и тем самым собирается следовать правилу стопроцентной толерантности – делать средства, которые не будут вмешиваться в процессы внутри. Но тут есть нюансы: вот например некоторые сигнальные пептиды. Они формально родственны коже. На деле степень их вмешательства в работу кожи зависит от а)вида пептида и б) количества.

И есть еще общепринятое значение этого славного слова, здесь мы подходим к моменту откуда вообще ноги растут. Из медицины, которая вообще делит использование этого слова с инженерией. Биомиметическая кожа – покрытие, которое по своему строению родственно строению человеческой кожи, поэтому не вызывает отторжения и дополнительных иммунных вспышек и ускоряет заживление нормальных человеческих тканей после ожогов, например. Биомиметическая изоляция – гидрофобный материал, с которого скатывается вода, потому что его напечатали по образцу особой поверхности листьев лотоса, которые умеют отталкивать воду от природы. То есть, понимать просто: биомиметическое - «повторяющее природу».

По этому общему принципу в биомиметическую формулу можно записать вообще все, что угодно: любой растительный экстракт для нее выбирают потому что в растении он выполняет нужные нам регуляторные функции. Фитоэстрогены в растении контролируют рост и регенерацию, но для того, чтобы в человеческой коже они делали то же самое, должна срабатывать система «ключ-замок» – так человеческие гормоны «открывают» нужные двери и запускают процессы. Растительные – нет, к нашим «замкам» не подходят.

И вообще любая эмульсия тоже как бы родственна строению кожи, в которой есть и липиды, и гидрофобные молекулы, и гидрофильные.

Зачем это слово вообще использует, если в него можно запихнуть все, что угодно? Примерно по той же логике, что и «clean beauty» и «прозрачность», и микробиом френдли – мы живем в эпоху не добавленной стоимости, а добавленных смыслов. #вопросики