И, кстати, чтобы два раза не вставать - у Энтони Хопкинса есть своя парфюмерная линейка. Она маленькая, довольно дорогая. Часть прибыли идет в благотворительный фонд No Kids Hungry, одного заказа хватает на 50 обедов для детей. В Россию не доставляют, если что, но после регистрации мне вот приходят письма от г-на Хопкинса, который светски спрашивает, как там у нас дела (а я и так на него подписана, точнее, на него и его котика Нибло).

День сегодня такой, что хочется поговорить о политике.
Французские депутаты вот выпустили закон о защите «сенсорного наследия» сельской местности. Что это значит: запахи и звуки теперь по букве закона будут считаться частью природного пространства. И они теперь являются частью общего наследия нации, наряду с ландшафтами, качеством воздуха и биоразнообразием регионов. Коровьи лепешки, крики петухов на заре, лай собак, кряканье уток и блеянье овечек — все официально признается охраняемым законом. Если в пруду вашего соседа поселились лягушки, не жалуйтесь. Хорошо в краю родном, пахнет сеном и говном, вот это все.

Пишут, кстати, что это тоже наследие ковидного года — во французскую глубинку понаехали всякие, и завалили суды жалобами на эти самые лепешки, петухов и работающую технику. Хотя и не только — вот в деревеньке Оршвир была тяжба, которая длилась почти пять лет и практически разделила весь Северо-Восток на два противоборствующих лагеря. На винодельне Zusslin жила лошадка по имени Сезам. Лошадка немолодая, работящая, и нужная, потому что винодельня органическая, на машинах там ничего не повозить. В общем, работала, гуляла, иногда гадила (хотя, наверное гадил, он же мальчик, но «конь» собьет семантические мимиметры); и все было бы ничего, кругом органика, но к винодельне примыкал гостевой дом, хозяева которого подустали убирать навоз и пошли в суд. К третьему году разбирательств жители ближайших районов начали писать петиции: одни против лошадки и за порядочек, другие — против злых людей, которые не любят лошадок. И вот только все закончилось, и хозяев Сезама в судебном порядке обязали убирать за ним и не подпускать ближе 15-ти метров к соседям, тут такое.
Ну Кафка же натурально, читала и плакала.

Тут всего 10 дней спустя ДР Кристиана Диора коллекционные номерные флакончики Miss Dior Blooming Bouquet, кажется, раскупили, несмотря на ценник в 450 евро. Почему именно эти духи решили налить в такую ценность непонятно, но это Бобби в хрустале Waltersperger, собачка месье Диора. К Рождеству 1952 года в таком флаконе выходила старенькая MissDior. ЦА сегодняшних духов знает Бобби в основном по сумочкам, а вообще Диор в каждой своей коллекции так называл один из костюмов - на удачу.

Небольшое включение в рубрике «В интернете кто-то неправ». Я, как большой поклонник здравого смысла, с некоторым удовлетворением отмечаю, как в последнее время в блогах происходит резкая смена курса и люди, которые с пеной у рта талдычили за натуральное, кажется понимают, что натуральное-то не такое и классное. Что аллергии от него, например, бывают гораздо чаще, что эффективность у него часто проигрывает. И тут вот инстаграм показывает мне марку со 100% органик формулой (что? да) и органической гиалуроннннннновой кислотой.

Я погуглила, в мире нашлось еще две марки с органической гиалуронкой (их наверняка может быть больше, но я не люблю задерживаться в мире грибов). Одна из них наша, которая говорит что получает ее из пшеницы я даже всерьез обсуждать это не хочу, а вот еще одна — австралийская Сamelife. Они там чуть более адекватные, и прямо пишут, что все понимают про производство: что ГК можно получать либо из животных источников (гребни петухов и глаза крупных животных), либо путем биосинтеза. Это не то, что в каком-то агрегате по-волшебству возникает ГК, это специально отобранные штаммы бактерий, которые умеют ее продуцировать. Этим любят хвастаться люди на научных конференциях, «А мы нашу получаем из сенной палочки, ДАВАЙТЕ РАССКАЖУ», и ты сразу стоишь такой и думаешь про ту мач информейшн, и когда б вы знали, из какого сора (с).

ГК из животных источников никто не любит. Молекула сама по себе цепкая, очистить ее от белкового мусора крайне сложно, для поверхностного применения это не очень важно, а вот для инъекционной формы критично — внутрь заносить чужеродный белок никто не любит. ГК бактериального происхождения же наоборот крайне удобна для всех, и для косметики, и для косметологии. Нет никаких движений защитников стрептококков, никто не будет орать, что их права ущемляют и недокармливают в процессе, или, о-боже-мой, генномодифицируют их штамм. И надо понимать, что первоначально при производстве получается довольно крупная цепочка ГК, которую в последствии дополнительными манипуляциями «дробят» на более мелкие, способные проникать хоть в какие-то слои кожи.

И вот сейчас возвращаемся к вопросу органической гиалуроновой кислоты. Австралийцы эти утверждают, что так как питательной средой для их бактерий является органическая соя, то ГК, которую они получают, имеет полное право называться органической. Но, во-первых, с какого перепугу среда на 100% определяет качество продукта жизнедеятельности бактерий? Во-вторых, само значение слова «органический» подразумевает неизмененную формулу вещества, полученного из натурального источника. Это я цитирую формулировки органических сертификаторов. Вот эта самая как бы неизмененная крупномолекулярная форма ГК не абсолютно бессмысленна, конечно, в уходе, но если нужно внести в формулу вещество, которое работает над роговым слоем, производителю проще и дешевле взять глицерин, который сделает коже даже лучше. Если используется более короткая, дробленая, действующая ГК, то в каком месте это все еще органик?

Смешнее было только когда лет пять назад на рынок выкатился целый отряд органической питьевой воды. Тогда химиков так бомбануло везде, что все побежали переписывать клеймы и переобуваться в Organic Falls и Organic Spring (не вода, а источник, ну а что).

И, кстати, всех нас с наступлением февраля — месяца, в котором не запускает парфюмерные фланкеры и новеньких только тот, кто уже мертв. Потому что грядут праздники, которые лучше всего стимулируют граждан дарить духи. Ну, хотя бы теоретически. Мужчины, мужайтесь (и женщины, впрочем, тоже в некотором смысле).

У Hermes выходит новенький мужской аромат H24, который рассказывает про дорогую шерсть, пар от утюга в швейном ателье и такую классическую мужскую моду. Немножко Savile Row дали, мне кажется, но звучит интересно: шалфей, нарцисс, палисандр, раскаленный металл, пар. Нарцисс там обещают модифицированный, который не про цветок, а скорее про влюбленного в себя юношу, судя по интервью Кристин Нажель, парфюмера марки, в нем она искала что-то, что будет усиливать и поддерживать зеленый «позвоночник» шалфея. Палисандр тоже искали с приключениями, потому что бразильцы, которые основные производители, все еще держали вето на его экспорт из-за вырубки лесов. Нашли маленького производителя в Перу, который занимется ответственным производством. Ну и у металлического запаха (синтетика скларен) тоже есть своя история. Мастерская Кристин находится над мастерской Вероник Нишанян, арт-директора мужской линии Hermes, и вот этот запах работающих утюгов был нужен для аутентичности. В магазинах обещают в самом конце февраля, если что.

У L'Occitane будет новое мужское трио, хоть разорвись буквально. Bois Flotté — дерево, которое долго-долго дрифтовало в соленой воде, пока наконец его не прибило к солнечному берегу Лазурки. Акватика, розмарин, соль, водоросли, ароматический акватический фужер (чуть-чуть «я надену все лучшее сразу»). Karité Corsé — поджаренный африканским солнцем орех. Ши, миндаль, амбра, ирис, шалфей, специи. Olivier Ondé — мужская классика в новом прочтении, зелень, фиалковый лист, эвкалипт, дерево. В первые два очень хочется сунуть нос (но я-то не любитель фиалки в этом смысле, я знаю, что есть те кто да).

А вот про подарочки - коллекционный выпуск Tiffany & Co Wild Iris все еще не раскупили. Муранское стекло, ручная работа, воронка из белого золота и два рефилла в комплекте. Духи, мандарин-роза-масло ириса, делала Даниэла Андриэ. 6500 долларов (заплакала).

Для тех, кому было мало внутренней рассылки. Дивный новый мир.

Тем временем, на сайте FOREO все еще идет прощание с Clarisonic.

Новая коммуникация Clarins в этом году про равенство и братство, и со слоганом Live beautifully. Француженка Марибель, британская китаянка Эйми, американка с мексиканскими корнями Летиция; плюс-сайз и темнокожая совершенно прекрасная Крис, 57-летняя возрастная Клаудия-Мария, юная Моника. Это все несмотря на понятную сознательно выстраиваемую картинку вполне конвенционально красиво, и тоньше, чем совсем уж в лоб кампейны часов Chanel с обычным белым человеком, которому в наши времена негоже в лифт заходить без кого-то темнокожего и азиата для комплекта. И отдельное спасибо за явный тренд переноса давления с себя, совершенно уже задолбанного всем происходящим («ты, только лучше») на окружающую среду («делай жизнь прекраснее»).
Я б музыку себе стащила еще, но пишут, что это специальный трек, созданный для этой истории.

Новенькие «конфеты» Bvlgari, во-первых, про наслаивание (говорят, сейчас модно), во-вторых — про их ювелирную коллекцию Allegra. Она мое сердечко разбивает не вдребезги, как суровый Zero, но довольно сильно, потому что там все эти турмалины, топазы и аметисты, которые просто своим существованием улучшают настроение. Делал коллекцию Жак Кавалье, который на мой взгляд является непревзойденным мастером всей этой размашистой экстравертной итальянщины — белых цветов, сладостей, солнца, громких голосов и очень, очень бурной радости. Именно поэтому любителей «тихих» духов, мне кажется, в этом запуске обошли, но зато всем остальным будет чем поразвлекаться. Ну, может Riva Solare, надо же завести хоть что-то с османтусом, почти уже цветок года. Хотя это все у нас будет не раньше марта (в бутике) или апреля (в ЦУМе).

5 ароматов: Dolce Estasi (как бы пирожное, цитрусы, гелиотроп, мускус), Fantasia Veneta (фруктовый шипр с ванилью), Fiori d'Amore (малиновая роза), Riva Solare (цитрусы-цитрусы-цитрусы и османтус) and Rock’n’Rome (цветы и бензоин). 5 эссенций для добавления к ним: бергамот, мускус, пачули, роза, ваниль.

Пруфы про любовь Кавалье к белым цветам, да и про парфюмеров давно не было.

Жак Кавалье-Бельтруд (если уж официально) — парфюмер в третьем поколении, и он обучает парфюмерии свою дочь Камиль. Сейчас он официальный парфюмер Louis Vuitton. И там, вы не поверите, жасмин и белые цветы примерно везде (Cœur Battant это просто памятник жасмину на высоченном постаменте, хотя там и шипровый хвост, и фрукты). Хотя точнее, наверное, называть его уже не парфюмером, а креатором, он уже не занимается техническими всякими делами, а скорее придумывает и расписывает концепт и формулу.

Я его впервые увидела живьем где-то в 2008-ом, что ли — на запуске жасминового Yves Rocher. В те времена жасмин, который чаще всего использовали парфюмеры, был на любителя — обычно это было что-то такое зубодробительное и индольное, звучащее километровым шлейфом. Ну и я, конечно, стараясь особенно не морщить нос, спросила — за что, то есть, почему жасмин, есть же миллион прекрасных цветов с более тонкими гранями, так сказать, а вы.

И тут маэстро понесло. Он рассказывал о том, что граней у жасмина тысячи, что нет ничего лучше, чтобы играть со светом композиции, выкручивая ее от солнца вычищенного абсолю до темноты, животины и мрака масла. Что есть десятки модифицированных жасминов, из которых можно собрать целую палитру, с которой уже можно вполне себе работать под самые разные запросы. Короче, это длилось минут 20 и я отползла, буквально напичканная новым знанием (вообще вот эта чужая страсть отлично стимулирует собственное любопытство).

Стилистически с LV у него случилось очень точное попадание, мне кажется, пому что все его духи вот такие довольно громкие, уверенные, такая кантовская «вещь в себе». Если очень условно, то композиции которые собирает Эллена всегда как бы служат своему носителю, оставаясь где-то сзади красивым фоном и как бы дорисовывая общую картину мира. Примерно как классический интроверт подпирает собой стену, стараясь максимально эффективно слиться с окружающим пейзажем и, если надо, чуть согнуться, чтобы компактнее вышло. То, что делает Кавалье — это духи, которые будут ровно вот такими, как их придумали и будут говорить командным голосом, хоть на бревно ты их нанеси, хоть на человека. Ну то есть:

Le Feu d'Issey и L'eau d'Issey
Poeme Lancome
Vocalise Shiseido
Nu Yves Saint Laurent. Вот здесь, кстати, хорошо видно стилистические отличия: в YSL Кавалье делал еще и M7, но в паре с Морийясом. И тот и другой вполне себе яркие, но при этом Nu ты никогда не переспоришь. А M7 это такое «ну давай обсудим», фигурально говоря.

Вообще я ужасно благодарна судьбе за ту встречу. Если бы не он, сколько прекрасных жасминов и флердоранжей я бы просто не увидела тупо из-за своей упертости. #прожасмин

Мне очень хотелось взять паузу и попробовать посмотреть на эту ситуацию с чуть меньшими эмоциями. Перечитать заявление французского офиса Yves Rocher по поводу участия их компании в этом деле. И вот, что я думаю с этой самой спокойной головой и без эмоций.

1. Официальное заявление Yves Rocher это глупая и совершенно бессмысленная отписка, которая показывает только то, как мало они знают о российском рынке и его специфике, и о политической ситуации в стране. Для компании, у которой не просто дистрибьюторы в этой стране, а полноценный офис, это чрезвычайно странно и недальновидно. Нет, нельзя в этой ситуации сказать «мы вообще политику не обсуждаем» - вы начали ее обсуждать в самом начале, вы в это уже вписались по собственному желанию, и из-за этого наступили те последствия, которые мы видим сейчас.

2. Я все еще думаю, что травить тот самый русский офис в инстаграме — это не очень хорошая идея. Коллективная травля это всегда не очень хорошая идея, и в данном случае травят не тех людей.

3. Единственный рычаг, на который можно воздействовать в этом смысле — это кошелек. Я не буду покупать косметику Yves Rocher, и я не буду писать о косметике Yves Rocher, до тех пор, пока компания Yves Rocher не начнет принимать активное участие в том конфликте, который она развязала 9 лет назад.