Энивей, живьём они приедут ближе к марту, пока есть только запись с какими-то плюшками (типа миниатюра в подарок). Оффлайновая (что? Да).
Сунула нос вчера в Apollonia Ксерджофа, решила почитать про космос, и вспомнила, что так и не почитала в свое время, чем кончилась история про «Космическую ярость» Byredo. А история феерическая, судя по всему.
К нам ее не то, что не привозили, у нас вообще не было шансов — тираж раскупили за несколько часов после выхода онлайн. Это коллаб с рэппером Трэвисом Скоттом, почему космос — да хер его знает, почему ярость — тоже. Как только заказы начали приходить счастливым обладателям, началось веселье. Потому что обладатели с удивлением писали, что это какая-то странная история, космос пахнет грейпфрутово-серным Pulp. Служба поддержки отвечала вежливо: гайз, мы это нюхать не обязаны. В Pulp грейпфрут и черная смородина. В Space Rage — звездная пыль, осколки антиматерии, звездный свет. Так написано же, почитайте, претензии не принимаются. И вообще он стоит всего на 10 евро дороже остальных духов марки, никто даже не охамел, все прилично.
Некоторые фанаты Скотта и лайфстайл блогеры правда продолжают с умными лицами в своих ютубах рассуждать о том, что если так пахнет космос, то это божественно, и нам всем надо туда. Но самое классное во всем этом — средняя цена флакона сейчас на ибее 30 тысяч рублей.
Обожаю.
Про «Аполлонию» напишу, когда ржать перестану.
К нам ее не то, что не привозили, у нас вообще не было шансов — тираж раскупили за несколько часов после выхода онлайн. Это коллаб с рэппером Трэвисом Скоттом, почему космос — да хер его знает, почему ярость — тоже. Как только заказы начали приходить счастливым обладателям, началось веселье. Потому что обладатели с удивлением писали, что это какая-то странная история, космос пахнет грейпфрутово-серным Pulp. Служба поддержки отвечала вежливо: гайз, мы это нюхать не обязаны. В Pulp грейпфрут и черная смородина. В Space Rage — звездная пыль, осколки антиматерии, звездный свет. Так написано же, почитайте, претензии не принимаются. И вообще он стоит всего на 10 евро дороже остальных духов марки, никто даже не охамел, все прилично.
Некоторые фанаты Скотта и лайфстайл блогеры правда продолжают с умными лицами в своих ютубах рассуждать о том, что если так пахнет космос, то это божественно, и нам всем надо туда. Но самое классное во всем этом — средняя цена флакона сейчас на ибее 30 тысяч рублей.
Обожаю.
Про «Аполлонию» напишу, когда ржать перестану.
Еще одна кулстори про космос с проектом Eau de Space. Чуваки с начала лета собирали деньги на кикстартере, получилось чуть больше 600К от почти что 13 тысяч человек, и почти 700К вышло на indiegogo. Про это написали вообще все медиа, потому что изначально проект продвигался как совместный с NASA, и выглядело это все вполне солидно, с комментариями астронавтов и всем таким. За время пути внезапно к Eau de Space добавился еще и специальный выпуск Eau de Luna, вторые духи. Ранним пташкам (14 долларов за флакон) космическая вода должна была начать прилетать в сентябре, но как-то не задалось. В середине декабря организаторы радостно отчитались, что начата отправка заветных флакончиков. В январе начался шитшторм в комментах: флаконы упакованы кое-как, в большинстве случаев протекают, сами духи, как бы это помягче сказать, воняют. Проект быстро удалил свою страничку в фб и перестал отсвечивать в комментариях на кикстартере. Что с ними будет не очень понятно, но судя по всему, ничего: у кикстартера довольно суровая политика, делай добро и бросай его в воду; проверить соответствие запаху космоса, чтобы предъявить претензию, невозможно. Ну просто в космосе воняет, наверное — получили то, за что заплатили, все ок.
Тем не менее, прямо сейчас там есть еще один парфюмерный проект про космос. Британской ToliOdor, невнятной марки с еще более невнятной историей: лухари духи, как мы любим, сделаные непонятно кем, но обучавшимся в Грассе. Продают они запах Юпитера, и здесь-то сразу понятно, что будет вонять: аммиак, горький миндаль, металл, клубника, озон, сера. 26 фунтов за 15 мл., до февраля собирают желающих получить этот, так сказать, опыт. Это называется «иммерсивная парфюмерия», если что.
Тем не менее, прямо сейчас там есть еще один парфюмерный проект про космос. Британской ToliOdor, невнятной марки с еще более невнятной историей: лухари духи, как мы любим, сделаные непонятно кем, но обучавшимся в Грассе. Продают они запах Юпитера, и здесь-то сразу понятно, что будет вонять: аммиак, горький миндаль, металл, клубника, озон, сера. 26 фунтов за 15 мл., до февраля собирают желающих получить этот, так сказать, опыт. Это называется «иммерсивная парфюмерия», если что.
И Apollonia наконец. Очень сложно писать о том, что нравится, слишком много мыслей бегает в голове, крича «Я! Я! Я!».
Серджио Момо мне кажется таким практичным и довольно жестким, судя по взгляду и по разговору — у него больше сотни ароматов, в которых почерк автора не прослеживается вообще никак. Ну как бы в одном Xerjoff 9 отдельных коллекций, а еще есть Casamorati и Kemi, и они не маленькие, а полноценные отдельные марки. В реальной жизни он без лирики такой, суховатый и резковатый. Есть некоторый диссонанс сразу, мы же о высоком вроде говорим, а тут такое. От такого человека меньше всего ждешь чего-то в прямом смысле идейного.
Луну в парфюмерии юзали сотни раз, и это всегда ароматы, построенные по одной и той же схеме: что-то темное в базе (типа ночь — дерево, смолы, дым), что-то ультимативно светлое в «голове» - белые цветы обычно, у некоторых есть еще и легенда о том, что они по ночам пахнут сильнее, чем днем, как у жасмина. Цитрусы сюда ложатся плохо, они слишком бодрые для лунной поэтики (на этом погорел Penhaligon's Luna, в который еще и елок насыпали от души, а они такие очень земные). То есть, структурно парфюмеру нужно сделать духи с усеченной верхушкой пирамиды, и при этом не растерять полноценного раскрытия. В гуталевской Nuit Etoilee гомеопатическую дозу цитрусов подвязывали мятой, получилось интересно, он правда не про луну, а про звездный свет, но концепт-то примерно похожий. За это уважуха и «Лунному свету» Космогонии, потому что здесь вообще обошлись без цитрусовых и вытянули верхушку отлично.
Apollonia сделана вообще по-другому. Здесь три больших блока, которые в процессе разбиваются на маленькие кирпичики, которые каждую минуту собираются чуть по-иному и создают эту нужную игру нюансов. Ирис — тот, который морковный, корешковый, жирный и темный. Белые цветы неопознаваемого вида в большом количестве, которые здесь как раз работают кирпичиками и двигают эту историю в разные стороны. Мускусы нескольких видов, древесные-фруктовые-пудровые. Вроде бы, очень простая конструкция, но когда ты соединяешь эти штуки в одну композицию, начинается чистая магия. Когда ночью купаешься в море в лунной дорожке, возникает странная иллюзия, как будто вода становится более густой и не водой вовсе — вот это удивительное, когда ты поднимаешь руку, а в этом свете вода начинает блестеть таким ртутным, холодным отблеском, как будто ты натурально сверхчеловек и на тебе нано-слой металла. И вроде головой понимаешь (ну, если понимаешь, конечно, — я-то в лунную дорожку часто падала в определенном, гм, состоянии), что это отраженный свет так играет с восприятием, но это такое клевое ощущение. Вот здесь все примерно так же: вроде бы, ничего незнакомого в ирисе, цветах и мускусе нет, но все вместе вот в этой сборке рождает в голове какую-то совсем непривычную картину мира, прекрасную иллюзию холодного света, который превращает воду в серебро.
В общем, это тот редкий случай, когда даже внутренняя жаба как бы говорит: Маша, просто возьми себе еще один проект, ну что там эти 20 с чем-то тысяч. #промускусы
Серджио Момо мне кажется таким практичным и довольно жестким, судя по взгляду и по разговору — у него больше сотни ароматов, в которых почерк автора не прослеживается вообще никак. Ну как бы в одном Xerjoff 9 отдельных коллекций, а еще есть Casamorati и Kemi, и они не маленькие, а полноценные отдельные марки. В реальной жизни он без лирики такой, суховатый и резковатый. Есть некоторый диссонанс сразу, мы же о высоком вроде говорим, а тут такое. От такого человека меньше всего ждешь чего-то в прямом смысле идейного.
Луну в парфюмерии юзали сотни раз, и это всегда ароматы, построенные по одной и той же схеме: что-то темное в базе (типа ночь — дерево, смолы, дым), что-то ультимативно светлое в «голове» - белые цветы обычно, у некоторых есть еще и легенда о том, что они по ночам пахнут сильнее, чем днем, как у жасмина. Цитрусы сюда ложатся плохо, они слишком бодрые для лунной поэтики (на этом погорел Penhaligon's Luna, в который еще и елок насыпали от души, а они такие очень земные). То есть, структурно парфюмеру нужно сделать духи с усеченной верхушкой пирамиды, и при этом не растерять полноценного раскрытия. В гуталевской Nuit Etoilee гомеопатическую дозу цитрусов подвязывали мятой, получилось интересно, он правда не про луну, а про звездный свет, но концепт-то примерно похожий. За это уважуха и «Лунному свету» Космогонии, потому что здесь вообще обошлись без цитрусовых и вытянули верхушку отлично.
Apollonia сделана вообще по-другому. Здесь три больших блока, которые в процессе разбиваются на маленькие кирпичики, которые каждую минуту собираются чуть по-иному и создают эту нужную игру нюансов. Ирис — тот, который морковный, корешковый, жирный и темный. Белые цветы неопознаваемого вида в большом количестве, которые здесь как раз работают кирпичиками и двигают эту историю в разные стороны. Мускусы нескольких видов, древесные-фруктовые-пудровые. Вроде бы, очень простая конструкция, но когда ты соединяешь эти штуки в одну композицию, начинается чистая магия. Когда ночью купаешься в море в лунной дорожке, возникает странная иллюзия, как будто вода становится более густой и не водой вовсе — вот это удивительное, когда ты поднимаешь руку, а в этом свете вода начинает блестеть таким ртутным, холодным отблеском, как будто ты натурально сверхчеловек и на тебе нано-слой металла. И вроде головой понимаешь (ну, если понимаешь, конечно, — я-то в лунную дорожку часто падала в определенном, гм, состоянии), что это отраженный свет так играет с восприятием, но это такое клевое ощущение. Вот здесь все примерно так же: вроде бы, ничего незнакомого в ирисе, цветах и мускусе нет, но все вместе вот в этой сборке рождает в голове какую-то совсем непривычную картину мира, прекрасную иллюзию холодного света, который превращает воду в серебро.
В общем, это тот редкий случай, когда даже внутренняя жаба как бы говорит: Маша, просто возьми себе еще один проект, ну что там эти 20 с чем-то тысяч. #промускусы
🔥1
У британского Cosmo проблема с этими обложками не в героинях, а в выборе выноса. Если бы они написали, что «Это красиво», например, - это было бы еще и правдиво, потому что красота в глазах смотрящего.
«Они здоровые» подразумевают вполне конкретные, подсчитываемые, объективные категории. Лишний вес — это не здорово, чрезмерная худоба тоже. Пропаганда обдалбывания косяком под йогу в своем инстаграме одной из героинь — вопрос крайне спорный, но явно не подтвеждающий концепцию здоровья даже в тех штатах, в которых употреблять разрешено. Лопнувшие сосуды и синяки на бедрах — это не здорово, это проблема, даже если не прогнозировать проблемы с сердцем и не говорить про ожирение, которое тоже является кондиционным состоянием с медицинской точки зрения. Растяжки огромного размера — это по сути разрывы ткани. Можно долго спорить про эстетику, и по этому поводу у каждого будет свое мнение, но с точки зрения здоровья все вполне однозначно: это тоже проблема, пусть и не слишком большая и не влияющая на качество жизни.
Не факт, что если бы они зашли с выносом «Это красиво» всех бы разорвало с той же интенсивностью, что и сейчас, и в этом проблема — не слишком этично использовать людей для того, чтобы получить свой хайп. Еще хуже то, что медиа позволяют себе откровенно врать своим читателям, учитывая предыдущие аргументы. Хуже всего то, что никакой ответственности за такую «игру слов» не пришьешь, к глянцу всегда относятся так, как будто это такой фикшн, а не журналистика — примерно так же в журналистике есть объективная, подсчитываемая и конкретная ответственность за свои буквы, а к глянцу таких жестких требований никогда не предъявляют. Это примерно как книжка для детей, в которой вместо придуманного колобка или лисоньки нарисована какая-то женщина, и это печально.
«Они здоровые» подразумевают вполне конкретные, подсчитываемые, объективные категории. Лишний вес — это не здорово, чрезмерная худоба тоже. Пропаганда обдалбывания косяком под йогу в своем инстаграме одной из героинь — вопрос крайне спорный, но явно не подтвеждающий концепцию здоровья даже в тех штатах, в которых употреблять разрешено. Лопнувшие сосуды и синяки на бедрах — это не здорово, это проблема, даже если не прогнозировать проблемы с сердцем и не говорить про ожирение, которое тоже является кондиционным состоянием с медицинской точки зрения. Растяжки огромного размера — это по сути разрывы ткани. Можно долго спорить про эстетику, и по этому поводу у каждого будет свое мнение, но с точки зрения здоровья все вполне однозначно: это тоже проблема, пусть и не слишком большая и не влияющая на качество жизни.
Не факт, что если бы они зашли с выносом «Это красиво» всех бы разорвало с той же интенсивностью, что и сейчас, и в этом проблема — не слишком этично использовать людей для того, чтобы получить свой хайп. Еще хуже то, что медиа позволяют себе откровенно врать своим читателям, учитывая предыдущие аргументы. Хуже всего то, что никакой ответственности за такую «игру слов» не пришьешь, к глянцу всегда относятся так, как будто это такой фикшн, а не журналистика — примерно так же в журналистике есть объективная, подсчитываемая и конкретная ответственность за свои буквы, а к глянцу таких жестких требований никогда не предъявляют. Это примерно как книжка для детей, в которой вместо придуманного колобка или лисоньки нарисована какая-то женщина, и это печально.
Интересный пример марки, которая родилась в чистом виде из маркетинга. В Англии есть компания Beauty Consociare, которая занимается в основном консалтингом — разрабатывает стратегии продвижения брендов, помогает собрать единый концепт в соответствии в рынком. Занималась: в конце 2020 коллектив авторов выпустил собственный бренд Wǒ («я», на китайском). Работа над ним длилась два года, пишут, формулы разрабатывались в Швейцарии и Корее. Целевая аудитория — люди со смешанной национальностью, сама основательница марки Карен тоже как бы брит, но вполне себе азиатского типа. С этническими особенностями все непросто: в тестировании они выделяют 5 типов, которые определяют особенности кожи.
Афро, включая афро-американцев, африканцев, Западную Индию, Южную Америку
Южная Азия: Бангладеш, Индия, Пакистан, некоторые сингапурцы и индонезийцы
Восточная Азия: Китай, Япония, Тай, Вьетнам
Европеоиды, включая Средиземноморье и почему-то Восток
Испанцы, включая Центральную и Южную Америку
Это очень спорный вопрос, который изучают давно, с полярными результатами: в некоторых исследованиях доказывают, что темная кожа довольно сильно отличается от светлой европейской. В некоторых — что глобально исходя из механизмов работы кожи все мы одинаковые, и гораздо важнее смотреть на климатические условия, в которых находится человек (в солнечной Австралии и ну такой обычной Германии они будут разными, капитан очевидность вышел из чата). Маркетинг в чат вошел: в ЮК по статистике количество людей, для которых их смешанная этника важна в контексте бытовых потребностей и самоидентичности, выросло почти в два раза за последние 4 года, только там это почти два милиона человек. Было бы странным не предложить этой огромной армии что-то, что решает эту задачу, и «одеть» это все в нужную эко-упаковку. На 80% переработанный пластик, 80% упаковки подходит для ресайклинга (все, как я люблю, кто на ком лежал не разберешься, но звучит экологично). Каждое средство в разовой дозе, в системе одно средство для очищения и увлажнения и несколько эссенций для последующего ухода.
Здесь возникает вопрос. Очищение и увлажнение они понимают буквально: одно и то же средство наносится несколько раз, очевидно, что оно не полностью смывается, и предлагается остатки вмассировать в кожу. Останется ли в этих остатках тональный крем — непонятно. Ну то есть берем масло, наносим, стираем салфеткой, наносим снова. Чуть смываем водой, массируем до полного впитывания. Потом поверх этого масла (и черт знает чего там в нем осталось) наносим эссенцию. Крема нет. Почему эту сильно усеченную систему называли «индивидуальной» — непонятно.
Ну и вишенка на торте — каждая разовая доза стоит примерно фунт денег. Это больше сотни в месяц на базовый уход, даже если брать всего 2 средства, а не 4, как они рекомендуют (очищение+2 эссенции для лица+эссенция для кожи вокруг глаз). Это в разы дороже, чем все любимые вальмоны и лямеры в ассортименте. 2 миллиона людей, которые волнуются о национальной принадлежности своей кожи, зарабатывают вот столько? Какое хорошее это британское королевство. wearewo.com (в Россию не доставляют).
Афро, включая афро-американцев, африканцев, Западную Индию, Южную Америку
Южная Азия: Бангладеш, Индия, Пакистан, некоторые сингапурцы и индонезийцы
Восточная Азия: Китай, Япония, Тай, Вьетнам
Европеоиды, включая Средиземноморье и почему-то Восток
Испанцы, включая Центральную и Южную Америку
Это очень спорный вопрос, который изучают давно, с полярными результатами: в некоторых исследованиях доказывают, что темная кожа довольно сильно отличается от светлой европейской. В некоторых — что глобально исходя из механизмов работы кожи все мы одинаковые, и гораздо важнее смотреть на климатические условия, в которых находится человек (в солнечной Австралии и ну такой обычной Германии они будут разными, капитан очевидность вышел из чата). Маркетинг в чат вошел: в ЮК по статистике количество людей, для которых их смешанная этника важна в контексте бытовых потребностей и самоидентичности, выросло почти в два раза за последние 4 года, только там это почти два милиона человек. Было бы странным не предложить этой огромной армии что-то, что решает эту задачу, и «одеть» это все в нужную эко-упаковку. На 80% переработанный пластик, 80% упаковки подходит для ресайклинга (все, как я люблю, кто на ком лежал не разберешься, но звучит экологично). Каждое средство в разовой дозе, в системе одно средство для очищения и увлажнения и несколько эссенций для последующего ухода.
Здесь возникает вопрос. Очищение и увлажнение они понимают буквально: одно и то же средство наносится несколько раз, очевидно, что оно не полностью смывается, и предлагается остатки вмассировать в кожу. Останется ли в этих остатках тональный крем — непонятно. Ну то есть берем масло, наносим, стираем салфеткой, наносим снова. Чуть смываем водой, массируем до полного впитывания. Потом поверх этого масла (и черт знает чего там в нем осталось) наносим эссенцию. Крема нет. Почему эту сильно усеченную систему называли «индивидуальной» — непонятно.
Ну и вишенка на торте — каждая разовая доза стоит примерно фунт денег. Это больше сотни в месяц на базовый уход, даже если брать всего 2 средства, а не 4, как они рекомендуют (очищение+2 эссенции для лица+эссенция для кожи вокруг глаз). Это в разы дороже, чем все любимые вальмоны и лямеры в ассортименте. 2 миллиона людей, которые волнуются о национальной принадлежности своей кожи, зарабатывают вот столько? Какое хорошее это британское королевство. wearewo.com (в Россию не доставляют).
Три дня хожу вокруг этой розы, и удивляюсь тому, как это сделано. Она вроде бы очень попсовая: вот эта воздушная, легкая, миленькая розовая водичка в стилистике Forever&Ever и диптиковской Eau Rose, но другая. Примерно так же, как Эллена дорисовывал своей Rose Ikebana листья и колючки смородиной и ревенем, Ранда Хаммами нарисовала своей розе целый железный скелет грейпфрутом, шафраном, перцем и кожей. Это примерно как прятать напильник под шифоновой блузкой, - вроде бы, миссия невыполнима, но оказывается, вполне реально. Очень красиво вышло. #пророзы
Я где-то раз в год читаю про эту старую линейку Chi как триллер, потому что эти ребята регулярно ее перепозиционируют как могут. Ее запускали лет 5-6 назад как базовую увлажняющую, и в самом начале напирали на принцип ухода за кожей, который переехал в уход за волосами: что для здоровых волос всегда нужна здоровая кожа головы, в этом пойнт. И что эту линейку можно (и нужно) наносить не по правилам масок, с отступлением от корней на 3-4 см, а прямо везде и всюду, потому что мята и чайное дерево работают именно на коже.
Тогда был некоторый диссонанс, потому что в те времена линейки с чайным деревом делали специализированными. И был Paul Mitchell с примерно теми же ТТХ, но как раз с направленным действием от перхоти. В общем, спустя пару лет они переобули это все в линейку для жирной кожи головы и сухих кончиков. В описаниях, не меняя ничего внутри. Спустя еще пару лет — сейчас — это уход за чувствительной кожей головы. Я даже возмущаться не буду, главное пусть не трогают формулы. Потому что это самый лучший уход для брюнеток: это штуки, которые быстро и заметно меняют качество волос настолько, что у меня например меняется оттенок, он становится где-то на тон холоднее. Это физика — приглаживается кутикула, меняется отражение света и блеск, меняется восприятие цвета. Кроме мяты и чайного дерева здесь ромашка (типа антиоксидант) и шелк — вот это уже для волос, а не для кожи, это лучшая альтернатива кератину, который на пористых волосах может вести себя непредсказуемо (тому кератину, который в обычных формулах, салонный кератин с протоколами дает более контролируемый результат).
Вот это все касается базовой части линейки — шампуня, кондиционера, маски. Я пробовала остальные средства, они мне показались никакими — возможно, как раз им нужны проблемы, которых у меня тупо нет. По крайней мере успокаивающему спрею и сыворотке для скальпа, у меня скальп, видимо, спокоен, как удав (ну хоть где-то же это должно быть).
Тогда был некоторый диссонанс, потому что в те времена линейки с чайным деревом делали специализированными. И был Paul Mitchell с примерно теми же ТТХ, но как раз с направленным действием от перхоти. В общем, спустя пару лет они переобули это все в линейку для жирной кожи головы и сухих кончиков. В описаниях, не меняя ничего внутри. Спустя еще пару лет — сейчас — это уход за чувствительной кожей головы. Я даже возмущаться не буду, главное пусть не трогают формулы. Потому что это самый лучший уход для брюнеток: это штуки, которые быстро и заметно меняют качество волос настолько, что у меня например меняется оттенок, он становится где-то на тон холоднее. Это физика — приглаживается кутикула, меняется отражение света и блеск, меняется восприятие цвета. Кроме мяты и чайного дерева здесь ромашка (типа антиоксидант) и шелк — вот это уже для волос, а не для кожи, это лучшая альтернатива кератину, который на пористых волосах может вести себя непредсказуемо (тому кератину, который в обычных формулах, салонный кератин с протоколами дает более контролируемый результат).
Вот это все касается базовой части линейки — шампуня, кондиционера, маски. Я пробовала остальные средства, они мне показались никакими — возможно, как раз им нужны проблемы, которых у меня тупо нет. По крайней мере успокаивающему спрею и сыворотке для скальпа, у меня скальп, видимо, спокоен, как удав (ну хоть где-то же это должно быть).
Пока все ждут фордовскую туберозу, я уселась ждать новенькие водички Clinique My Happy. Мандарин+флердоранж+младенческие мускусы Baby Bouquet, фиалку+дыню+колокольчики Indigo Mist. Печеньки, ваниль и каштаны Cookies&Kisses не очень жду, я все-таки надеюсь что ближе к весне перестанет тянуть на сладкое.