Это я к чему - как сломать гугл: примерно сутки спрашивать у него, кто первым изобрел тональный тинт. Этой информации не может существовать, потому что функционально тинт не отличается от любого другого тонального средства, и я подозреваю, что именно поэтому 20 процентов читателей не знает, что это такое.

Любой тон, да и любое средство макияжа — это всегда база и пигменты. В конце 19 века например, когда эта индустрия становилась на свои пухлые ножки только-только, базой были масла, ланолин и воски, и все это дело называлось greasepaint. Жирная, очень плотная субстанция, которую использовали актеры театра и кино: перед нанесением этого счастья лицо нужно было подготовить с помощью жирного же крема. Все это делали потому что в театрах появилось нормальное освещение, сначала газовое, потом электрическое, и красить лицо нужно было учиться потоньше, потому что зритель натурально все видел. Разделения на средства для тона, румяна и штуки для глаз не было — просто выбирай пасту нужного цвета, и все. Разделение появилось уже в начале прошлого века, когда макияж вышел в открытую продажу, и людям нужно было упростить задачу выбора; тогда же количество пигментов в формуле начали адаптировать под нужды. Для глаз цвет поплотнее и пигментов побольше, для лица — полегче, но суть — база и пигменты — осталась прежней.

Есть небольшая историческая несправедливость в том, что в истории косметических изобретений мир явно недооценивает роль Германии — первый театральный greasepaint был изобретен там примерно в конце 19 века, первый bb-крем тоже (в шестидесятых годах двадцатого). Но всю славу первого собрал Макс Фактор в Голливуде, со вторыми взлетели азиаты, а славу мировой колыбели красоты вообще оттяпала Франция, которая просто активнее всего начала развивать индустриальное производство.

Тональные кремы и сыворотки в современном понимании появились только после того, как люди научились микронизировать пигменты и нашли техническую возможность использовать легкую базу (вода, силиконы). Вот сюда уж можно было замешивать что-то полезное, и маркетологи начали рассказывать о том, что тональный крем ухаживает за кожей. Хотя по сути даже самые первые grease paint, в которых в числе прочих было миндальное масло, имели моральное право называться тональным увлажнителем.

Проблема современных тональников в том, что технологии сейчас позволяют делать примерно все. Первые тональные стики были самыми плотными по покрытию, и их использовать в частности для ног — такой форм-фактор позволял добавлять максимум пигментов в плотную, вязкую базу. Сегодня есть стик Cle de Peau, о котором я писала, и найти что-то более легкое вообще-то сложно. Сегодняшнее слово foundation на флаконе может значить и плотный матирующий крем и прозрачную разглаживающую базу — спасибо маркетологам за эту путаницу. Строго говоря, плотность тональных кремов всегда идет на поводу у запросов большинства: 10 лет назад тональные кремы делали полупрозрачными, потому что резко взлетела мода на максимально деликатный и блестяший макияж, но маятник быстро схлопнулся обратно — статистически люди любят более плотное покрытие. Условно хиты махровых 12-15 годов, периода рассвета всевозможных bb — Touche Eclat YSL, Chanel Les Beiges, Lancome Teint Miracle, Dior Nude — выпускаются и сейчас в какой-то -дцатой реинкарнации, но это уже не то пальто. Потому что мода модой, а люди довольно быстро ответили маркам, что им надо плотненько чтобы (укрывисто!) и желательно матово, и формулы пересобрали. Статистически страдалиц с сухой кожей всегда будет меньше, чем страдалиц с жирной, мир несправедлив.

С другой стороны слово tinted на флаконе тоже не гарантирует примерно ничего. Тинт Clarins и тинт Shiseido, например, по плотности покрытия очень сильно отличаются, второй совсем прозрачный. Вот те легкие тональники начала десятых по сути были тинтами, и это было прекрасное время (по touche eclat первого выпуска я натурально рыдаю, насколько он был хорош). Но если средство легкое, полупрозрачное и его почти не видно — называйте тинтом, имеете право, даже если на банке написано foundation.
#промакияж

Ну и конечно же практически любой тональный крем можно прекрасно допиливать под свои нужды, добавляя в него обычный увлажняющий или вот как я пару капель сквалана. Прямо на руке, смешать можно, не побоюсь этого слова, пальцем, но можно и кисточкой перед нанесением. Это размоет плотность пигментов и доведет ее до нужной кондиции, не подходит этот способ только матирующим кремам - по понятным причинам, им такие присадки не нужны.

Но если матовость не критична, и хочется усилить сияние - отличный способ, не надо бояться. Никакой священной коровы в формулах нет, ничего не сломается и не испортится, укоряющий перст ведущего визажиста никого не настигнет.

"В двадцатых Париж пах очень модно и особенно - чаем лапсанг-сушонг, табаком и выдержанным виски. Это была русская кожа, и по ней сходили с ума все". Грубая и слишком прочная, суровая, на вид, она поражает нежностью при прикосновении - это уже описание Hermes Volynka Cuir.

В Violette Volynka в эту кожаную броню одели фиалку - символ нежности и силы, бренности и бессмертия.

Смело, товарищи, в наши-то времена. Жду с особенным нетерпением и готовлюсь морально добывать как угодно.

Если у вас есть подозрения на чужую активность, первым делом идите в настройки и смотрите активные сессии. По ссылкам не ходите примерно никогда, пожалуйста.

Только сейчас «благодаря» спаму и хакерской рассылке узнала, что какие-то дряни на днях угнали у Ксюши Голованой ее парфюмерный канал Nose Republic, переименовали его в «Уведомления» и рассылают такие сообщения.

Друзья, ни по каким ссылкам переходить нельзя! Чтобы узнать, есть ли сторонние подключения к вашему аккаунту, надо зайти в настройки в раздел Устройства (Devices) и закончить все сессии (подключения), кроме того, с которого сейчас сидите вы. Там прям есть такая опция. И обязательно стоит включить двойную верификацию.

Stay safe! Надеюсь, Ксюше очень скоро вернут ее канал и личный аккаунт:(

Кроме того, пусть все мудаки сгорят в аду, а Ксюша переселилась сюда: https://t.me/nozdrigolovanovoy

Две хорошие новости. Марки все еще рассылают новости, пусть и с запозданием, во-первых. Во-вторых - Бебе (Беатриче) Вио Грандис стала посланницей красоты L'Oreal Paris. Умница, паралимпийка, сильнейшая девушка, и красотка.

Крем для перфекционистов Astalift, который каждое утро тебя встречал идеально гладкой поверхностью ещё. Люблю такие штуки.
Спрей этот прекрасно со мной скатался в отпуск, и поливалась я им примерно полностью - очень приятная штука. Так что переходит в категорию #надобрать

Крем превращается, или Пара слов про необычные текстуры 🧴🧁

На презентации корейских брендов обсуждали с коллегами меджик-эффект увлажняющего успокаивающего спрея Calming от Laundryou. Бренд недавно появился в сети ЛЭтуаль в компании ещё тридцати корейских марок. В ассортименте только средства для очищения кожи и вот этот спрей, все приятно пахнут свежевыстиранным бельём.
Так вот, вот флаконе спрей ну чисто желе, а при распылении - водичка. Меджик? Все оказалось просто.

«В составе есть геллановая камедь. Часто применяется в пищевой промышленности, вот что о ней пишут: Высокая псевдопластичность. Актуально в изготовлении сокосодержащих и молочных напитков, йогуртов, в том числе с различными наполнителями (ягоды, злаки). Добавка удерживает взвеси, сохраняет вязкую консистенцию в состоянии покоя, но становится текучей при взбалтывании жидкости», - объяснила мне мой любимый косметический химик Оксана Иванова, хозяйка собственного контрактного производства DOKA Lab и автор бренда G.Love. И добавила: «Прикольная штука, я такие превращения люблю».

Магические превращения текстур давний тренд на бьюти-рынке. Помните, пузырьки в увлажняющей сыворотке Chanel? Конечно, не простые, а с инкапсулированными ингредиентами. Но чаще всего игры с текстурами - чтобы мы с вами не заскучали. Наносить на лицо просто крем ведь неинтересно, правда?

У меня внезапный розовый запой, который я планировала когда уже наконец похолодает (я скучала по духам просто, эти запои я всегда планирую). Такие нежные товарищи жару просто переносят не очень хорошо, но ничего не могу поделать — прямо-таки физическую неободимость чувствую.

Rose Ikebana — с нее как раз все началось, откопала ее в дебрях; она в +30 умудряется сохранить все свои колючки в целости и невредимости, правда из-за этого звучит чуть зеленее и жестче обычного. Cartier Pure Rose — для нее жара как родная, она все еще играет всеми цветами радуги, но остается в палитре ближе к болгарской розе, холеной, лоснящейся и упитанной. Prada и Dior живут только по утрам, а потом тихо исчезают без следа, если наносить на кожу, поэтому теперь ими пахнет вся моя одежда. Одному Diptyque все поровну, он, кажется, железобетонный — как был нежной розовой мускусной розой, такой и остается.
#пророзы

Прислали удивительную историю о том, как книжка пропутешествовала буквально полмира в чемодане одного там фотографа, потом продюсера, а потом семьи с тремя детьми, чтобы наконец попасть в руки человека, к которому ее везли. Вообще в этом случае хочется прицепить на нее какой-нибудь датчик, как на перелетных птиц, и еще подвесить камеру для полноты погружения и эмоций в финальной точке.

Я, конечно, ее немножко очеловечиваю, но я вообще с предметами это делаю часто.

Пишут тем временем и претензию (одну, но наверняка есть и больше, но я старательно не гуглю), про то, что внутри нет списка банок. Какие-то средства, на примере которых я объясняю работу формул, на самом деле внутри есть, и даже они меня смущают. Это не значит, что это лучшие средства на свете, это просто показывает ровно то, что должно: как взаимодействуют разные компоненты, и как они действуют на разные типы кожи. Вообще эта история с тем, что людям нужен сугубо прикладной план понятная, но в случае с косметикой и книжкой вообще нерабочая: ребята, любой список даже в нормальной жизни был бы недействительным уже через год. Формулы меняются примерно всегда, потому что меняются технологии, компоненты, запрос аудитории; кожа меняется все время. Это динамическая система, а не статическая.

Кроме того здесь могла бы быть ванильная цитата: «Дай человеку рыбу и он будет сыт один день. Дай ему удочку — и он будет сыт всю жизнь».

Поймите принцип, узнайте себя — это важно, с этим можно дальше работать. В этом была цель, а не дать список банок для магазина. Это, впрочем, написано в предисловии в том числе, но жизнь показывает, что не все читают предисловия даже в книжках. В издательском киоске она тем временем закончилась, но есть на Озоне (удивительным образом есть продавец, у которого она стоит почти полторы тыщи, люди, вы что).

Прочитала длинную статью о том, что в Италии начали активно пушить местные бренды, которые используют при производстве эндемики — локализация будет одним из самых растущих трендов в ближайшие годы, потому что она выходит за рамки косметической индустрии. Очень грубо — она работает в первую очередь на развитие сельского хозяйства, и своим хвостом цепляет еще и туризм, региональные специалитеты вообще в этом смысле дают хорошую осязаемую связь с местом. Кто не покупал странного вида мыльце/крем/масло/гидролат потому что он на какой-то ромашке, которая растет только в одном месте? Не я, я всегда привожу чемодан таких странных вещей из поездок.

Но на строчке про марку Conero Beauty, которая единственная в мире использует экстракт Paccasassi del Conero, у меня брови полезли на затылок. Потому что это морской укроп, он же критмум: компонент, на котором строится целый эшелон бодрых профессиональных французских марок (он растет на побережьях, вот и Бретань) — Algologie, Thalasso Bretagne, Ann Semonin, Academie. Это звездный тягач линейки Helena Rubinstein Powercell, я все жду, когда его отнимут для Biotherm, но у HR в рамках концерна наверняка есть какой-то блат, и ее формулы не отдают дальше по цепочке. Хороший компонент так-то, увлажняет, с антиоксидантами, целой пачкой минералов, контролирует работу сигнальных молекул и подстегивает ускоренное восстановление кожи. В списке hero ingredients не значится, правда, потому что по сути хороший, но такой базовый, мягкий компонент. А еще его едят, в смысле, само растение — тоже специалитет, и как раз итальянский.

Ну, то есть не значился — оказывается, в июне запущена международная программа, включающая пять стран-производителей (Италия, Хорватия, Франция, Тунис, Турция), которая должна вывести морской укроп примерно в космос. Почти миллион евро потратят на исследования, доказательную базу и продвижение, и будут рассказывать нам о том, какой он классный.
#прокомпоненты

Всегда интересно смотреть как горит огонь, течет вода, и работают другие люди (с) — в штатах запустился новый мужской бренд Atwater. Примечательна эта история по всем пунктам.

Это подчеркнуто мужской уход в эпоху, когда рынок, поскрипывая, тяжело и медленно, поворачивается к мультигендеру. Тут очень простой месседж — мужчины не любят сложное, но любят красивое, вот и вот. Это явно недозаполненная ниша и здесь очень понятный маневр для роста не увидеть может только слепой.

Выпустил его Крис Сальгардо — золотой мальчик концерна L'Oreal, который пришел туда в нулевых в отдел продаж и обучения, и довольно быстро стал CEO Kiehl's. Собственно это именно благодаря ему марка стала той, которую мы знаем сейчас, дружелюбной, сознательной, экологичной. Он в каком-то из старых интервью говорил, что придерживается «интуитивного маркетинга» - сухие цифры продаж, конечно, важны, но гораздо важнее люди, которые за ними стоят, их ощущения и чувства. Как видно, он как-то хакнул мироздание, это отдельный талант.

Странным образом его из Лореаля отпустили — к коварной Софии Вергаре, которая запускала свой бьюти-акселератор, в рамках которого они и начали растить маленькие марки. Найти 10 отличий от мужской линейки Kiehl's, кстати, несложно, хотя по сути они очень похожи — базовый понятный уход, разбитый по типам кожи, без отдушек, легкий и доступный. И даже сине-бело-красная палитра похожа. Название, кстати, отсылает к родному городу его отца в Калифорнии.

И что-то мне подсказывает, что у Atwater очень большое будущее — серьезно, чувак пока что превращал в золото примерно все, к чему прикасался.

Brace yourselves, muskovites, дым с нами ещё на два дня, пишут.

Очень страшно просыпаться от запаха этой специфической гари, лучшее доказательство работы ольфактивной памяти - больше десяти лет прошло, а эти ощущения все ещё тут, достаточно одного триггера.

Облилась холодом, укуталась в белоснежную сорочку, подышала этим выдуманным чистым воздухом; это другой триггер - он меня бросает в хорошие времена. Лучший улучшайзер довольно дерьмовых дней, рыцарь в сияющих доспехах, на которых не остаётся ни пылинки никогда.
#процитрусы

У меня, как некоторые знают, место прописки в Краснодарском крае. И в этом году я, признаться, охренела от того, насколько отмороженные товарищи там распоряжаются землей. Недавний скандал, который старательно пытаются замять - о том, что земли охраняемого заказника вывели из официальных документов (просто изменив границы, это прибрежная линия, она стоит как чугунный мост, продавать ее нельзя, но можно сдать в аренду, а еще там можно построить дачи для важных людей).
И ничего никому за это не будет.

Здесь, наверное, нужно упомянуть и о специфическом отношении людей, которые на все это смотрят даже уже не зло, а с какой-то непонятной мне обреченностью. Пока Сергей Семенович нас тут избаловывал цифровыми нагоняями каждому дворнику, там у людей год за годом отнимали это чувство хозяина. Это чудовищно и несправедливо, когда ты думаешь, что не можешь изменить ничего в своем доме. Так быть не должно.

У "Краснополянской косметики" весь бизнес построен на земле. Можно плюнуть и перевезти свои вещи из квартиры в квартиру, если тебя выселяют, но невозможно взять и перенести куда-то сады и грядки. Так бесчеловечно поступать с людьми нельзя.