Пока мы тут старательно нюхаем сирень и чубушник, там собрали майскую розу (а так же найдите котика у Оливье Креспа).
La Perla запускает коллекцию косметики.
То есть, у них давным давно есть помады и духи, но решили выйти и зайти по-взрослому. Потому что — это прекрасно, честно, — «Это лучшее время для запуска. Рынок в поисках чего-то нового и инновационного».
В списке нового и инновационного: духи (8 штук), уход для тела (веганский, с пробиотиками), средства для ванны и душа, макияж (появится в середине июня — помады, тушь, бальзам для губ, подводка и гель для бровей). В приложении к списку инновационного еще две свежие идеи: красная помада идет всем, и в женщине главное — это уверенность в себе.
То есть, у них давным давно есть помады и духи, но решили выйти и зайти по-взрослому. Потому что — это прекрасно, честно, — «Это лучшее время для запуска. Рынок в поисках чего-то нового и инновационного».
В списке нового и инновационного: духи (8 штук), уход для тела (веганский, с пробиотиками), средства для ванны и душа, макияж (появится в середине июня — помады, тушь, бальзам для губ, подводка и гель для бровей). В приложении к списку инновационного еще две свежие идеи: красная помада идет всем, и в женщине главное — это уверенность в себе.
#вопросики: Все пишут про ампульный уход. Он правда лучше?
В формулировку «лучше» многие закладывают большее количество активных компонентов, например. В самом принципе есть проблема - больше не всегда означает лучше. В контексте кожи хороший баланс базы/активов всегда работает лучше, чем одна активная сыворотка, на чем часто горят монокомпонентные средства. И даже перевес в базовое увлажнение/питание работает по итогам лучше, чем спонтанный набор активов при недостатке базы.
И здесь есть еще история о том, что это же такое очень аптечное, наверняка работает куда лучше чем обычное магазинное. Вот это — чистой воды илллюзия.
Надо понимать, что ампула — прежде всего это форма упаковки, которая часто вообще никак не усиливает/улучшает содержания. Внутри в большинстве случаев будет некая усеченная форма сыворотки по принципу действия. Просто в обычную сыворотку добавляют те самые компоненты базы для поверхностного воздействия, а внутри ампулы будет только то, что быстро проникает в глубокие слои и должно действовать там. Потому что средневзвешенный пользователь сывороток может продинамить крем сверху, и ему и так должно быть неплохо, иначе он напишет много злых отзывов. А пользователь ампул как бы более сознательный и понимает, что дальше нужно юзать свой привычный уход. То есть, это такой доп, это важно, и не надо ждать от одной только ампулы какого-то невероятно активного действия.
Именно потому что здесь речь идет прежде всего про форму, а не про содержание, легко видны все плюсы и минусы. Плюсы — удобно для курса и не нужно думать про количество, открыл-нанес-выбросил. Минусы — это стекло, которое нужно отламывать, не самый удобный форм-фактор, и стекляные крошки все-таки бывают.
Если говорить о форме, то та же гиалуронка выпускается в капельных флаконах в проф марках, витамин С давно уже научились выпускать в обычных флаконах, пептидных сывороток тоже предостаточно в обычных банках с пипетками. Моно-формулы это по сути те же активы для допов, только в нормальном объеме. Смотреть на состав ампул нужно все так же внимательно, и думать тоже. Потому что вот например один профессиональный производитель паковал свой витамин С в прозрачное стекло ампул — доступа к воздуху, который окисляет формулу там, конечно, нет, но витамин С еще и светочувствительный, с ним сложно.
В формулировку «лучше» многие закладывают большее количество активных компонентов, например. В самом принципе есть проблема - больше не всегда означает лучше. В контексте кожи хороший баланс базы/активов всегда работает лучше, чем одна активная сыворотка, на чем часто горят монокомпонентные средства. И даже перевес в базовое увлажнение/питание работает по итогам лучше, чем спонтанный набор активов при недостатке базы.
И здесь есть еще история о том, что это же такое очень аптечное, наверняка работает куда лучше чем обычное магазинное. Вот это — чистой воды илллюзия.
Надо понимать, что ампула — прежде всего это форма упаковки, которая часто вообще никак не усиливает/улучшает содержания. Внутри в большинстве случаев будет некая усеченная форма сыворотки по принципу действия. Просто в обычную сыворотку добавляют те самые компоненты базы для поверхностного воздействия, а внутри ампулы будет только то, что быстро проникает в глубокие слои и должно действовать там. Потому что средневзвешенный пользователь сывороток может продинамить крем сверху, и ему и так должно быть неплохо, иначе он напишет много злых отзывов. А пользователь ампул как бы более сознательный и понимает, что дальше нужно юзать свой привычный уход. То есть, это такой доп, это важно, и не надо ждать от одной только ампулы какого-то невероятно активного действия.
Именно потому что здесь речь идет прежде всего про форму, а не про содержание, легко видны все плюсы и минусы. Плюсы — удобно для курса и не нужно думать про количество, открыл-нанес-выбросил. Минусы — это стекло, которое нужно отламывать, не самый удобный форм-фактор, и стекляные крошки все-таки бывают.
Если говорить о форме, то та же гиалуронка выпускается в капельных флаконах в проф марках, витамин С давно уже научились выпускать в обычных флаконах, пептидных сывороток тоже предостаточно в обычных банках с пипетками. Моно-формулы это по сути те же активы для допов, только в нормальном объеме. Смотреть на состав ампул нужно все так же внимательно, и думать тоже. Потому что вот например один профессиональный производитель паковал свой витамин С в прозрачное стекло ампул — доступа к воздуху, который окисляет формулу там, конечно, нет, но витамин С еще и светочувствительный, с ним сложно.
Меня как-то разрывает во все стороны из-за реюниона Friends. Даже если перестать орать из-за того, как это было сделано — на кой нам уперлась Леди Гага и Джастин Бибер, простите — очень страшно читать все эти придирки к тому, что Мэтт как-то криво говорил, Энистон и Кортни переколоты, а Швимер какой-то опухший.
Очень страшно потому что вся эта история выводит погулять всех наших тараканов со страхами — старости, слабости, смерти. Я попробовала отодвинуть немножко все это и понять, что меня в этом всем заколбасило так сильно, и я понимаю, что здесь лично для меня работает страх слабости. Мне вообще все равно на морщины, если честно, я просто очень боюсь, что в 55 мое тело будет слишком больным и дряхлым. И читать два полярных отражениях подобного страха тоже больновато, половина фанатов агрессивна, половина склонна к жалости, что тоже не вполне адекватно.
Люди 10 лет делали сериал, который натурально помогал миллиардам других людей проживать свои непростые жизни. Когда кто-то говорит о том, что они же актеры и должны выглядеть хорошо — не должны, и эта позиция как раз является оборотной стороной всего, что так бесит в эйджизме. Круто, что они живы, круто, что они справляются, как бы они это не делали, и этим невозможно не восхищаться. Надо как-то просто быть благодарным за это, в конце концов прошлый год нас научил быть благодарными за любое хорошее. Ну, должен был.
Хотя Гага все равно бесит.
Очень страшно потому что вся эта история выводит погулять всех наших тараканов со страхами — старости, слабости, смерти. Я попробовала отодвинуть немножко все это и понять, что меня в этом всем заколбасило так сильно, и я понимаю, что здесь лично для меня работает страх слабости. Мне вообще все равно на морщины, если честно, я просто очень боюсь, что в 55 мое тело будет слишком больным и дряхлым. И читать два полярных отражениях подобного страха тоже больновато, половина фанатов агрессивна, половина склонна к жалости, что тоже не вполне адекватно.
Люди 10 лет делали сериал, который натурально помогал миллиардам других людей проживать свои непростые жизни. Когда кто-то говорит о том, что они же актеры и должны выглядеть хорошо — не должны, и эта позиция как раз является оборотной стороной всего, что так бесит в эйджизме. Круто, что они живы, круто, что они справляются, как бы они это не делали, и этим невозможно не восхищаться. Надо как-то просто быть благодарным за это, в конце концов прошлый год нас научил быть благодарными за любое хорошее. Ну, должен был.
Хотя Гага все равно бесит.
Вообще я думала, что про спф мы так долго все талдычим, что базовые знания давно лежат в головах, но вопросы все равно прилетают. Ловите тлдр #проспф с учетом последних новостей.
Фильтры, которые добавляют в кремы, делят на химические и физические. Химические поглощают ультрафиолет и преобразуют его в тепло, физические отражают лучи. Физических всего два, оскид цинка и диоксид титана. Они и только они будут в банке, если на ней написано «минеральный». Самый безопасный, но не самый лучший вариант с точки зрения эстетики — минеральные санскрины работают с заявленной эффективностью, если наносить их довольно толстым слоем. На пляже это ок, в городе ходить с блестящим лицом то еще удовольствие. Плюс защита от UVA у минеральных средств в среднем ниже, чем у комбинированных.
Химические фильтры с этой эстетической стороны приятнее — они впитываются в кожу, и поэтому несмотря на то же самое внушительное количество средства, кожа выглядит получше. Но их нужно наносить за 20-30 минут до выхода в открытый космос, смывать и обновлять каждые два часа, потому что когда они теряют суперспособность перерабатывать ультрафиолет, могут стать источником окисления (было много исследований на этот счет в последние 10 лет). Более безопасными в этом разрезе выглядят фильтры последнего поколения (tinosorb по степени защиты примерно такой же как оксид цинка, но при этом фотостабильный и усиливает свойства соседей по флакону; uvinul). Это сборные фильтры в которых подбором компонентов удалось усилить фотостабильность, и новое поколение это скорее фигура речи, их одобрили и исследовали еще в нулевых, и с тех пор просто допиливают с учетом новых данных.
Теоретически значение цифры фильтра как бы указывает нам, на сколько дольше мы можем находиться на солнце без опасности сгореть. На практике это не работает так топорно, потому что здесь слишком много переменных. Невозможно абсолютно точно подсчитать, на сколько хуже будет работать спф50 через час. Поэтому лучше не считать и не надеяться на лучшее. Для города по последним рекомендациям подняли значение спф с 15 до 30. На пляже в первые дни отпуска вообще всем нужно начинать с 50, и позже снижать спф до 30-15, если фототип кожи темный.
И дальше финт ушами — минеральные фильтры тоже нужно обновлять каждые примерно 2 часа. Потому что кожа испаряет влагу, мы потеем, двигаемся и даже трем руками лицо, целостность слоя защитного крема нарушается.
Фильтры, которые добавляют в кремы, делят на химические и физические. Химические поглощают ультрафиолет и преобразуют его в тепло, физические отражают лучи. Физических всего два, оскид цинка и диоксид титана. Они и только они будут в банке, если на ней написано «минеральный». Самый безопасный, но не самый лучший вариант с точки зрения эстетики — минеральные санскрины работают с заявленной эффективностью, если наносить их довольно толстым слоем. На пляже это ок, в городе ходить с блестящим лицом то еще удовольствие. Плюс защита от UVA у минеральных средств в среднем ниже, чем у комбинированных.
Химические фильтры с этой эстетической стороны приятнее — они впитываются в кожу, и поэтому несмотря на то же самое внушительное количество средства, кожа выглядит получше. Но их нужно наносить за 20-30 минут до выхода в открытый космос, смывать и обновлять каждые два часа, потому что когда они теряют суперспособность перерабатывать ультрафиолет, могут стать источником окисления (было много исследований на этот счет в последние 10 лет). Более безопасными в этом разрезе выглядят фильтры последнего поколения (tinosorb по степени защиты примерно такой же как оксид цинка, но при этом фотостабильный и усиливает свойства соседей по флакону; uvinul). Это сборные фильтры в которых подбором компонентов удалось усилить фотостабильность, и новое поколение это скорее фигура речи, их одобрили и исследовали еще в нулевых, и с тех пор просто допиливают с учетом новых данных.
Теоретически значение цифры фильтра как бы указывает нам, на сколько дольше мы можем находиться на солнце без опасности сгореть. На практике это не работает так топорно, потому что здесь слишком много переменных. Невозможно абсолютно точно подсчитать, на сколько хуже будет работать спф50 через час. Поэтому лучше не считать и не надеяться на лучшее. Для города по последним рекомендациям подняли значение спф с 15 до 30. На пляже в первые дни отпуска вообще всем нужно начинать с 50, и позже снижать спф до 30-15, если фототип кожи темный.
И дальше финт ушами — минеральные фильтры тоже нужно обновлять каждые примерно 2 часа. Потому что кожа испаряет влагу, мы потеем, двигаемся и даже трем руками лицо, целостность слоя защитного крема нарушается.
#проспф и опасность.
Все тревожные вести в прошлом году прилетали к нам из США, и случилось это потому что там система одобрения новых фильтров не обновлялась с махровых лет. Жили-жили, и внезапно поняли что жили-то не очень, а в прекрасном новом мире много непонятного. Информации о разных фильтрах воз и маленькая тележка, и разобраться в ней без бутылки невозможно даже мне, хотя я про это читаю ну вот уже год. В сухом остатке вот что:
Oxybenzone, Octinoxate, Octocrylene, и 4-methyl-benzylidene camphor — 4 фильтра, которые повсеместно запрещают из-за их вредного действия на морских обитателей. Формально тот же оксибензон разрешен в предельных дозах (они разные — в Японии до 5%, в Австралии до 10%). Я в этот момент предпочитаю почувствовать себя креветкой, и тоже перестать это покупать, потому что если от этого дохнут креветки, то почему мне должно быть норм? Или шведским младенцем, потому что там были исследования, из-за которых оксибензон не рекомендовали использовать в детских кремах до 2 лет.
Нано-частицы, которые производители обязаны помечать в составах — тоже формально разрешены, но так как у меня есть мозг, то в средствах для тела они мне ок, а вот в средствах лица не ок. Коленку я точно облизывать не буду потому что, а с губами есть вероятность. Ну и в спреях спф — не самый лучший вариант, как и в пудрах. Хз сколько этой взвеси мы вдыхаем из воздуха в процессе нанесения. Только жидкие формулы, только хардкор.
Пожалуйста, если есть вопросы про это - напишите в чатик. Спф это важно потому что, уж вред от солнца-то не вызывает никаких сомнений, и пользоваться защитными кремами нужно обязательно.
Все тревожные вести в прошлом году прилетали к нам из США, и случилось это потому что там система одобрения новых фильтров не обновлялась с махровых лет. Жили-жили, и внезапно поняли что жили-то не очень, а в прекрасном новом мире много непонятного. Информации о разных фильтрах воз и маленькая тележка, и разобраться в ней без бутылки невозможно даже мне, хотя я про это читаю ну вот уже год. В сухом остатке вот что:
Oxybenzone, Octinoxate, Octocrylene, и 4-methyl-benzylidene camphor — 4 фильтра, которые повсеместно запрещают из-за их вредного действия на морских обитателей. Формально тот же оксибензон разрешен в предельных дозах (они разные — в Японии до 5%, в Австралии до 10%). Я в этот момент предпочитаю почувствовать себя креветкой, и тоже перестать это покупать, потому что если от этого дохнут креветки, то почему мне должно быть норм? Или шведским младенцем, потому что там были исследования, из-за которых оксибензон не рекомендовали использовать в детских кремах до 2 лет.
Нано-частицы, которые производители обязаны помечать в составах — тоже формально разрешены, но так как у меня есть мозг, то в средствах для тела они мне ок, а вот в средствах лица не ок. Коленку я точно облизывать не буду потому что, а с губами есть вероятность. Ну и в спреях спф — не самый лучший вариант, как и в пудрах. Хз сколько этой взвеси мы вдыхаем из воздуха в процессе нанесения. Только жидкие формулы, только хардкор.
Пожалуйста, если есть вопросы про это - напишите в чатик. Спф это важно потому что, уж вред от солнца-то не вызывает никаких сомнений, и пользоваться защитными кремами нужно обязательно.
В параллельном затесте послушала уже снятый Tea Escape и новенький заменивший его Matcha Meditation Maison Margiela. И это, надо сказать, может быть отличным практическим занятием как два парфюмера могут настолько по-разному интерпретировать одну и ту же тему.
Tea Escape — для любителей цитрусовых свежаков в этой модной концепции горячего и холодного в одном флаконе: прохладные цитрусы усиленные мятой+имбирь, который даже в лимонаде со льдом не теряет этого своего хот и спайси. Его делал Фабрис Пеллегрин, и в среднем он нравится, мне кажется, людям на которых хорошо садятся цитрусовые Диптики и отыгрываю весь свой диапазон. На мне такое обычно превращается в солифлор и я скучаю.
Matcha Meditation вообще по-хорошему не про чай, а про флердоранж на фоне зелени. Чай, впрочем, здесь есть, зеленый, хороший такой улун, который я в России все никак не найду, но им скорее рисуют вот этот характерный для азиатских историй влажный пар, а не терпкость. За этот эффект в первом отвечал рис (или попкорн, как в некоторых источниках отмечают). Почему здесь пишут про шоколад я не понимаю — здесь скорее лактонность специфическая, но она опять же не про молоко а про характерный подтон чая. Ну то есть можно сказать, что фисташки, например, сладкие. Или кокос. Но это такая не буквальная сахарная или карамельная сладость, трудности перевода буквально.
Если Tea Escape был чаем, влажным, бодрым, кисло-сладким, то Matcha Meditation это скорее моти, пухлый, сладкий (с учетом поправки выше) и воздушный. И тот и другой очень спокойные, не про выйти в люди, а про уйти в себя. Вообще в обоих случаях так красиво поиграли с ассоциативным переводом вкусов в запахи — дать синестезии включиться по полной программе дичайше интересно. Ну и бонус: это как раз тот случай, когда время от времени начинаешь принюхиваться, от кого же это так приятно пахнет. А это от волос долетает Matcha Meditation, ужасно милые духи вышли.
Ай, важное же - к "Матче" приложил руку Морис Русель, что в общем многое объясняет в посадке.
Tea Escape — для любителей цитрусовых свежаков в этой модной концепции горячего и холодного в одном флаконе: прохладные цитрусы усиленные мятой+имбирь, который даже в лимонаде со льдом не теряет этого своего хот и спайси. Его делал Фабрис Пеллегрин, и в среднем он нравится, мне кажется, людям на которых хорошо садятся цитрусовые Диптики и отыгрываю весь свой диапазон. На мне такое обычно превращается в солифлор и я скучаю.
Matcha Meditation вообще по-хорошему не про чай, а про флердоранж на фоне зелени. Чай, впрочем, здесь есть, зеленый, хороший такой улун, который я в России все никак не найду, но им скорее рисуют вот этот характерный для азиатских историй влажный пар, а не терпкость. За этот эффект в первом отвечал рис (или попкорн, как в некоторых источниках отмечают). Почему здесь пишут про шоколад я не понимаю — здесь скорее лактонность специфическая, но она опять же не про молоко а про характерный подтон чая. Ну то есть можно сказать, что фисташки, например, сладкие. Или кокос. Но это такая не буквальная сахарная или карамельная сладость, трудности перевода буквально.
Если Tea Escape был чаем, влажным, бодрым, кисло-сладким, то Matcha Meditation это скорее моти, пухлый, сладкий (с учетом поправки выше) и воздушный. И тот и другой очень спокойные, не про выйти в люди, а про уйти в себя. Вообще в обоих случаях так красиво поиграли с ассоциативным переводом вкусов в запахи — дать синестезии включиться по полной программе дичайше интересно. Ну и бонус: это как раз тот случай, когда время от времени начинаешь принюхиваться, от кого же это так приятно пахнет. А это от волос долетает Matcha Meditation, ужасно милые духи вышли.
Ай, важное же - к "Матче" приложил руку Морис Русель, что в общем многое объясняет в посадке.
Я так это люблю всегда — приходит в бренд новый человек, и начинает с того, что до него-то конечно в бренде вообще никто не работал. Так появляются шедевры, вроде вот этого:
«Впервые в в своей длинной истории, компания станет более открытой для рынка и медиа», - говорит Жан Лука Перрис.
Компания с длинной историей — это Santa Maria Novella, Жак Лука Перрис — это Perris Monte Сarlo в том числе, с сентября он еще и в СМН исполнительный директор. Открытость в частности заключается в переводе продаж в онлайн (туристов во Флоренции все еще нет, и историческая аптека простаивает). И эко-тему тоже поддерживают как могут — меньше пластика и бумага из источников с контролируемым проиводством.
Никогда такого не было, и вот опять.
«Впервые в в своей длинной истории, компания станет более открытой для рынка и медиа», - говорит Жан Лука Перрис.
Компания с длинной историей — это Santa Maria Novella, Жак Лука Перрис — это Perris Monte Сarlo в том числе, с сентября он еще и в СМН исполнительный директор. Открытость в частности заключается в переводе продаж в онлайн (туристов во Флоренции все еще нет, и историческая аптека простаивает). И эко-тему тоже поддерживают как могут — меньше пластика и бумага из источников с контролируемым проиводством.
Никогда такого не было, и вот опять.
Натурально две недели не могу написать про важное, потому что в огне, но огня в ближайшее время меньше не станет. Я сделала страничку для персональных консультаций, на которой буду собирать всякое полезное. Потому что запросов на подробный разбор баночек много. Я по возможности стараюсь отвечать на них, но понимаю, что из-за основного загруза, даю людям информации меньше, чем надо, и это нехорошо. В общем теперь могу тратить время на разговоры про косметос как нормальный взрослый человек.
Для кого эта история? Для тех, у кого нет времени вникать в это все самостоятельно. Есть люди, которым в этом интересно разбираться самим, гуглить, читать и анализировать. Книжка моя тоже примерно про это, и я вижу по отзывам, что она правда помогает многим. Но не всем. Есть те, кому это все не надо, а красивую кожу надо. Вот для этих вторых есть я. Есть еще косметологи, конечно, но как совершенно верно отметила Лена в своем отзыве (привет, Лена!) не у всех, и не всегда они не ангажированы.
Вообще сложно конечно писать про суперспособность «я успела попробовать весь косметос в мире» (ну, примерно), да и вообще про себя, но если из нее можно вынуть что-то полезное для человечества, я бы хотела это сделать.
Для кого эта история? Для тех, у кого нет времени вникать в это все самостоятельно. Есть люди, которым в этом интересно разбираться самим, гуглить, читать и анализировать. Книжка моя тоже примерно про это, и я вижу по отзывам, что она правда помогает многим. Но не всем. Есть те, кому это все не надо, а красивую кожу надо. Вот для этих вторых есть я. Есть еще косметологи, конечно, но как совершенно верно отметила Лена в своем отзыве (привет, Лена!) не у всех, и не всегда они не ангажированы.
Вообще сложно конечно писать про суперспособность «я успела попробовать весь косметос в мире» (ну, примерно), да и вообще про себя, но если из нее можно вынуть что-то полезное для человечества, я бы хотела это сделать.
Ларгу вам в ленту поутру (очень сложно выбрать фотографию на которой ее не хочется обнять и плакать, чуть было не принесла вместо нее рыбу-собаку). Потому что Kenzo прислал весточку о том, что они запустили локальную программу поддержки «Защитим Моря России» вместе с Л’Этуаль и WWF. Работать это будет так: часть средств от продажи L’eau Kenzo будет отправляться в WWF России, который потом на эти деньги сможет реализовать свой план по защите обитателей Дальневосточного Морского Заповедника.
В этом году плохих новостей с той стороны было так много, что это очень все вовремя и к месту. Вообще плохих с точки зрения экологии новостей было многовато и с юга, так что товарищи бренды, есть еще где развернуться.
Глобальных инициатив по поддержке океана тоже предостаточно — La Mer традиционно платит много денег в собственный фонд и выпускает лимитированную банку (банищу!) своего крема. Ren в этом году полностью переходит на использование пластика, собранного в море. Biotherm своими лимитками в этом году с Коко Капитан тоже рассказывает про важность чистой воды для морских обитателей.
Ну и на всякий случай надо напомнить, что 8 июня мы всем миром отмечаем День Океана, так что если вы вдруг будете в этот время на морях, сделайте что-нибудь хорошее — например, не оставляйте мусор, или вообще уберите мусор. Всем моря!
В этом году плохих новостей с той стороны было так много, что это очень все вовремя и к месту. Вообще плохих с точки зрения экологии новостей было многовато и с юга, так что товарищи бренды, есть еще где развернуться.
Глобальных инициатив по поддержке океана тоже предостаточно — La Mer традиционно платит много денег в собственный фонд и выпускает лимитированную банку (банищу!) своего крема. Ren в этом году полностью переходит на использование пластика, собранного в море. Biotherm своими лимитками в этом году с Коко Капитан тоже рассказывает про важность чистой воды для морских обитателей.
Ну и на всякий случай надо напомнить, что 8 июня мы всем миром отмечаем День Океана, так что если вы вдруг будете в этот время на морях, сделайте что-нибудь хорошее — например, не оставляйте мусор, или вообще уберите мусор. Всем моря!