У британского Cosmo проблема с этими обложками не в героинях, а в выборе выноса. Если бы они написали, что «Это красиво», например, - это было бы еще и правдиво, потому что красота в глазах смотрящего.
«Они здоровые» подразумевают вполне конкретные, подсчитываемые, объективные категории. Лишний вес — это не здорово, чрезмерная худоба тоже. Пропаганда обдалбывания косяком под йогу в своем инстаграме одной из героинь — вопрос крайне спорный, но явно не подтвеждающий концепцию здоровья даже в тех штатах, в которых употреблять разрешено. Лопнувшие сосуды и синяки на бедрах — это не здорово, это проблема, даже если не прогнозировать проблемы с сердцем и не говорить про ожирение, которое тоже является кондиционным состоянием с медицинской точки зрения. Растяжки огромного размера — это по сути разрывы ткани. Можно долго спорить про эстетику, и по этому поводу у каждого будет свое мнение, но с точки зрения здоровья все вполне однозначно: это тоже проблема, пусть и не слишком большая и не влияющая на качество жизни.
Не факт, что если бы они зашли с выносом «Это красиво» всех бы разорвало с той же интенсивностью, что и сейчас, и в этом проблема — не слишком этично использовать людей для того, чтобы получить свой хайп. Еще хуже то, что медиа позволяют себе откровенно врать своим читателям, учитывая предыдущие аргументы. Хуже всего то, что никакой ответственности за такую «игру слов» не пришьешь, к глянцу всегда относятся так, как будто это такой фикшн, а не журналистика — примерно так же в журналистике есть объективная, подсчитываемая и конкретная ответственность за свои буквы, а к глянцу таких жестких требований никогда не предъявляют. Это примерно как книжка для детей, в которой вместо придуманного колобка или лисоньки нарисована какая-то женщина, и это печально.
«Они здоровые» подразумевают вполне конкретные, подсчитываемые, объективные категории. Лишний вес — это не здорово, чрезмерная худоба тоже. Пропаганда обдалбывания косяком под йогу в своем инстаграме одной из героинь — вопрос крайне спорный, но явно не подтвеждающий концепцию здоровья даже в тех штатах, в которых употреблять разрешено. Лопнувшие сосуды и синяки на бедрах — это не здорово, это проблема, даже если не прогнозировать проблемы с сердцем и не говорить про ожирение, которое тоже является кондиционным состоянием с медицинской точки зрения. Растяжки огромного размера — это по сути разрывы ткани. Можно долго спорить про эстетику, и по этому поводу у каждого будет свое мнение, но с точки зрения здоровья все вполне однозначно: это тоже проблема, пусть и не слишком большая и не влияющая на качество жизни.
Не факт, что если бы они зашли с выносом «Это красиво» всех бы разорвало с той же интенсивностью, что и сейчас, и в этом проблема — не слишком этично использовать людей для того, чтобы получить свой хайп. Еще хуже то, что медиа позволяют себе откровенно врать своим читателям, учитывая предыдущие аргументы. Хуже всего то, что никакой ответственности за такую «игру слов» не пришьешь, к глянцу всегда относятся так, как будто это такой фикшн, а не журналистика — примерно так же в журналистике есть объективная, подсчитываемая и конкретная ответственность за свои буквы, а к глянцу таких жестких требований никогда не предъявляют. Это примерно как книжка для детей, в которой вместо придуманного колобка или лисоньки нарисована какая-то женщина, и это печально.
Интересный пример марки, которая родилась в чистом виде из маркетинга. В Англии есть компания Beauty Consociare, которая занимается в основном консалтингом — разрабатывает стратегии продвижения брендов, помогает собрать единый концепт в соответствии в рынком. Занималась: в конце 2020 коллектив авторов выпустил собственный бренд Wǒ («я», на китайском). Работа над ним длилась два года, пишут, формулы разрабатывались в Швейцарии и Корее. Целевая аудитория — люди со смешанной национальностью, сама основательница марки Карен тоже как бы брит, но вполне себе азиатского типа. С этническими особенностями все непросто: в тестировании они выделяют 5 типов, которые определяют особенности кожи.
Афро, включая афро-американцев, африканцев, Западную Индию, Южную Америку
Южная Азия: Бангладеш, Индия, Пакистан, некоторые сингапурцы и индонезийцы
Восточная Азия: Китай, Япония, Тай, Вьетнам
Европеоиды, включая Средиземноморье и почему-то Восток
Испанцы, включая Центральную и Южную Америку
Это очень спорный вопрос, который изучают давно, с полярными результатами: в некоторых исследованиях доказывают, что темная кожа довольно сильно отличается от светлой европейской. В некоторых — что глобально исходя из механизмов работы кожи все мы одинаковые, и гораздо важнее смотреть на климатические условия, в которых находится человек (в солнечной Австралии и ну такой обычной Германии они будут разными, капитан очевидность вышел из чата). Маркетинг в чат вошел: в ЮК по статистике количество людей, для которых их смешанная этника важна в контексте бытовых потребностей и самоидентичности, выросло почти в два раза за последние 4 года, только там это почти два милиона человек. Было бы странным не предложить этой огромной армии что-то, что решает эту задачу, и «одеть» это все в нужную эко-упаковку. На 80% переработанный пластик, 80% упаковки подходит для ресайклинга (все, как я люблю, кто на ком лежал не разберешься, но звучит экологично). Каждое средство в разовой дозе, в системе одно средство для очищения и увлажнения и несколько эссенций для последующего ухода.
Здесь возникает вопрос. Очищение и увлажнение они понимают буквально: одно и то же средство наносится несколько раз, очевидно, что оно не полностью смывается, и предлагается остатки вмассировать в кожу. Останется ли в этих остатках тональный крем — непонятно. Ну то есть берем масло, наносим, стираем салфеткой, наносим снова. Чуть смываем водой, массируем до полного впитывания. Потом поверх этого масла (и черт знает чего там в нем осталось) наносим эссенцию. Крема нет. Почему эту сильно усеченную систему называли «индивидуальной» — непонятно.
Ну и вишенка на торте — каждая разовая доза стоит примерно фунт денег. Это больше сотни в месяц на базовый уход, даже если брать всего 2 средства, а не 4, как они рекомендуют (очищение+2 эссенции для лица+эссенция для кожи вокруг глаз). Это в разы дороже, чем все любимые вальмоны и лямеры в ассортименте. 2 миллиона людей, которые волнуются о национальной принадлежности своей кожи, зарабатывают вот столько? Какое хорошее это британское королевство. wearewo.com (в Россию не доставляют).
Афро, включая афро-американцев, африканцев, Западную Индию, Южную Америку
Южная Азия: Бангладеш, Индия, Пакистан, некоторые сингапурцы и индонезийцы
Восточная Азия: Китай, Япония, Тай, Вьетнам
Европеоиды, включая Средиземноморье и почему-то Восток
Испанцы, включая Центральную и Южную Америку
Это очень спорный вопрос, который изучают давно, с полярными результатами: в некоторых исследованиях доказывают, что темная кожа довольно сильно отличается от светлой европейской. В некоторых — что глобально исходя из механизмов работы кожи все мы одинаковые, и гораздо важнее смотреть на климатические условия, в которых находится человек (в солнечной Австралии и ну такой обычной Германии они будут разными, капитан очевидность вышел из чата). Маркетинг в чат вошел: в ЮК по статистике количество людей, для которых их смешанная этника важна в контексте бытовых потребностей и самоидентичности, выросло почти в два раза за последние 4 года, только там это почти два милиона человек. Было бы странным не предложить этой огромной армии что-то, что решает эту задачу, и «одеть» это все в нужную эко-упаковку. На 80% переработанный пластик, 80% упаковки подходит для ресайклинга (все, как я люблю, кто на ком лежал не разберешься, но звучит экологично). Каждое средство в разовой дозе, в системе одно средство для очищения и увлажнения и несколько эссенций для последующего ухода.
Здесь возникает вопрос. Очищение и увлажнение они понимают буквально: одно и то же средство наносится несколько раз, очевидно, что оно не полностью смывается, и предлагается остатки вмассировать в кожу. Останется ли в этих остатках тональный крем — непонятно. Ну то есть берем масло, наносим, стираем салфеткой, наносим снова. Чуть смываем водой, массируем до полного впитывания. Потом поверх этого масла (и черт знает чего там в нем осталось) наносим эссенцию. Крема нет. Почему эту сильно усеченную систему называли «индивидуальной» — непонятно.
Ну и вишенка на торте — каждая разовая доза стоит примерно фунт денег. Это больше сотни в месяц на базовый уход, даже если брать всего 2 средства, а не 4, как они рекомендуют (очищение+2 эссенции для лица+эссенция для кожи вокруг глаз). Это в разы дороже, чем все любимые вальмоны и лямеры в ассортименте. 2 миллиона людей, которые волнуются о национальной принадлежности своей кожи, зарабатывают вот столько? Какое хорошее это британское королевство. wearewo.com (в Россию не доставляют).
Три дня хожу вокруг этой розы, и удивляюсь тому, как это сделано. Она вроде бы очень попсовая: вот эта воздушная, легкая, миленькая розовая водичка в стилистике Forever&Ever и диптиковской Eau Rose, но другая. Примерно так же, как Эллена дорисовывал своей Rose Ikebana листья и колючки смородиной и ревенем, Ранда Хаммами нарисовала своей розе целый железный скелет грейпфрутом, шафраном, перцем и кожей. Это примерно как прятать напильник под шифоновой блузкой, - вроде бы, миссия невыполнима, но оказывается, вполне реально. Очень красиво вышло. #пророзы
Я где-то раз в год читаю про эту старую линейку Chi как триллер, потому что эти ребята регулярно ее перепозиционируют как могут. Ее запускали лет 5-6 назад как базовую увлажняющую, и в самом начале напирали на принцип ухода за кожей, который переехал в уход за волосами: что для здоровых волос всегда нужна здоровая кожа головы, в этом пойнт. И что эту линейку можно (и нужно) наносить не по правилам масок, с отступлением от корней на 3-4 см, а прямо везде и всюду, потому что мята и чайное дерево работают именно на коже.
Тогда был некоторый диссонанс, потому что в те времена линейки с чайным деревом делали специализированными. И был Paul Mitchell с примерно теми же ТТХ, но как раз с направленным действием от перхоти. В общем, спустя пару лет они переобули это все в линейку для жирной кожи головы и сухих кончиков. В описаниях, не меняя ничего внутри. Спустя еще пару лет — сейчас — это уход за чувствительной кожей головы. Я даже возмущаться не буду, главное пусть не трогают формулы. Потому что это самый лучший уход для брюнеток: это штуки, которые быстро и заметно меняют качество волос настолько, что у меня например меняется оттенок, он становится где-то на тон холоднее. Это физика — приглаживается кутикула, меняется отражение света и блеск, меняется восприятие цвета. Кроме мяты и чайного дерева здесь ромашка (типа антиоксидант) и шелк — вот это уже для волос, а не для кожи, это лучшая альтернатива кератину, который на пористых волосах может вести себя непредсказуемо (тому кератину, который в обычных формулах, салонный кератин с протоколами дает более контролируемый результат).
Вот это все касается базовой части линейки — шампуня, кондиционера, маски. Я пробовала остальные средства, они мне показались никакими — возможно, как раз им нужны проблемы, которых у меня тупо нет. По крайней мере успокаивающему спрею и сыворотке для скальпа, у меня скальп, видимо, спокоен, как удав (ну хоть где-то же это должно быть).
Тогда был некоторый диссонанс, потому что в те времена линейки с чайным деревом делали специализированными. И был Paul Mitchell с примерно теми же ТТХ, но как раз с направленным действием от перхоти. В общем, спустя пару лет они переобули это все в линейку для жирной кожи головы и сухих кончиков. В описаниях, не меняя ничего внутри. Спустя еще пару лет — сейчас — это уход за чувствительной кожей головы. Я даже возмущаться не буду, главное пусть не трогают формулы. Потому что это самый лучший уход для брюнеток: это штуки, которые быстро и заметно меняют качество волос настолько, что у меня например меняется оттенок, он становится где-то на тон холоднее. Это физика — приглаживается кутикула, меняется отражение света и блеск, меняется восприятие цвета. Кроме мяты и чайного дерева здесь ромашка (типа антиоксидант) и шелк — вот это уже для волос, а не для кожи, это лучшая альтернатива кератину, который на пористых волосах может вести себя непредсказуемо (тому кератину, который в обычных формулах, салонный кератин с протоколами дает более контролируемый результат).
Вот это все касается базовой части линейки — шампуня, кондиционера, маски. Я пробовала остальные средства, они мне показались никакими — возможно, как раз им нужны проблемы, которых у меня тупо нет. По крайней мере успокаивающему спрею и сыворотке для скальпа, у меня скальп, видимо, спокоен, как удав (ну хоть где-то же это должно быть).
Пока все ждут фордовскую туберозу, я уселась ждать новенькие водички Clinique My Happy. Мандарин+флердоранж+младенческие мускусы Baby Bouquet, фиалку+дыню+колокольчики Indigo Mist. Печеньки, ваниль и каштаны Cookies&Kisses не очень жду, я все-таки надеюсь что ближе к весне перестанет тянуть на сладкое.
Когда хотелось сделать красивую фоточку «а вот зимняя баночка красиво лежит в снегу, мороз и солнце, день чудесный», но снега слишком много.
Баночка, впрочем, вполне зимняя, для тех, кто ищет чем бы таким себя еще сильнее укутать, чтобы не облезать в три шкуры после прогулки. Интересно вот что, я про это даже не задумывалась, пока ее не привезли: очень сильно изменилась сама культура восприятия запахов. Reve de miel пахнет в разы сильнее любых моих духов (ну тут ладно, я малодушно сильно диффузное и не ношу), а уж с косметическими отдушками эта мощь даже рядом не лежала. Серии, конечно, больше 25 лет уже (в 2019 надо было поздравлять с юбилеем, если что), но так странно, что с тех пор вот этот нюанс не скорректировали в соответствии с новыми правилами толерантности.
Живописала уже мысленно, как летом выхожу такая с голыми ногами и этим всем, и вокруг на 5 метров облако этой невозможно прекрасной акации и меда. Буду кумиром всех пчел на районе.
Баночка, впрочем, вполне зимняя, для тех, кто ищет чем бы таким себя еще сильнее укутать, чтобы не облезать в три шкуры после прогулки. Интересно вот что, я про это даже не задумывалась, пока ее не привезли: очень сильно изменилась сама культура восприятия запахов. Reve de miel пахнет в разы сильнее любых моих духов (ну тут ладно, я малодушно сильно диффузное и не ношу), а уж с косметическими отдушками эта мощь даже рядом не лежала. Серии, конечно, больше 25 лет уже (в 2019 надо было поздравлять с юбилеем, если что), но так странно, что с тех пор вот этот нюанс не скорректировали в соответствии с новыми правилами толерантности.
Живописала уже мысленно, как летом выхожу такая с голыми ногами и этим всем, и вокруг на 5 метров облако этой невозможно прекрасной акации и меда. Буду кумиром всех пчел на районе.
Зимний уход всегда суровый, как зима в Винтерфелле. Трушный зимний крем никогда не будет выбираться по текстуре или приятной отдушке — не до этого вообще. И я долго пыталась как-то менять летний уход на зимний частичным замещением — типа, добавить к тому же крему какую-то другую сыворотку или масло, я люблю порядочек. Но нет, в любой зиме есть хотя бы неделя хтонического ада и морозов, когда все это тупо не работает.
Классический La Mer — увы, это не Нивея, хотя очень было бы удобно. Да, это минеральное масло, которое зимой очень нужно моей бедненькой страдающей коже, но кроме него здесь вот эти восстанавливающие и заживляющие штуки, которых нет в обычных кольд-кремах. Грубо говоря, по ощущениям это он и есть, но действию он всегда дает чуть больше. Тем, кто все еще не умеет его готовить, на всякий случай напоминалка — разогреть на кончиках пальцев, наносить прижимающими движениями, а не как обычно. В таком формате через минуту он полностью впитывается.
Сыворотка Janssen здесь из иммуномоделирующей линии (Pro-Immune Serum, ок. 3000 рублей, что отдельно приятно), и она прекрасная. В контексте кожи иммунитет подразумевает восстановление барьерной функции защиты, и именно в формате сыворотки мне эта история нравится больше всего. Кремы латают роговой слой слишком старательно, слишком плотным он быть и не должен, потому что дальше придется юзать пилинги, чтобы с этим лицом можно было жить и не страдать от подкожных воспалений, которые не могут пробиться наружу. Функционал сыворотки предполагает, что она должна быстро провалиться внутрь, поэтому здесь минимум поверхностных эмолентов, гиалуронка, бисаболол, аллантоин и витамин Е.
La Prairie — потому что в вопросе цвета лица эти ребята лучшие, их формулы работают всегда очень деликатно, но со стопроцентным результатом (даже белоикорная линия, она не столько осветляет, сколько именно выравнивает). По утрам, потому что спф и потому что это отличная база под тон, она создает правильной скольжение, но без силиконовых этих вечных пленок.
Lipikar — любимый крем атопиков и спасатель моих ног, я без него зимой не выживу. Вот это поколение сейчас, кстати, действительно без запаха, то есть, совсем, даже специфического запаха косметической базы нет.
Ну и чистый сквалан — в общем, всегда работающая вещь, внесезонная. Зимой правда более нужная, но и летом ок — его можно и в чистом виде, и добавлять в кремы. Люблю его больше масел, даже базовых, потому что он более нейтральный и не делает ничего, кроме смягчения и дополнительной защиты.
Классический La Mer — увы, это не Нивея, хотя очень было бы удобно. Да, это минеральное масло, которое зимой очень нужно моей бедненькой страдающей коже, но кроме него здесь вот эти восстанавливающие и заживляющие штуки, которых нет в обычных кольд-кремах. Грубо говоря, по ощущениям это он и есть, но действию он всегда дает чуть больше. Тем, кто все еще не умеет его готовить, на всякий случай напоминалка — разогреть на кончиках пальцев, наносить прижимающими движениями, а не как обычно. В таком формате через минуту он полностью впитывается.
Сыворотка Janssen здесь из иммуномоделирующей линии (Pro-Immune Serum, ок. 3000 рублей, что отдельно приятно), и она прекрасная. В контексте кожи иммунитет подразумевает восстановление барьерной функции защиты, и именно в формате сыворотки мне эта история нравится больше всего. Кремы латают роговой слой слишком старательно, слишком плотным он быть и не должен, потому что дальше придется юзать пилинги, чтобы с этим лицом можно было жить и не страдать от подкожных воспалений, которые не могут пробиться наружу. Функционал сыворотки предполагает, что она должна быстро провалиться внутрь, поэтому здесь минимум поверхностных эмолентов, гиалуронка, бисаболол, аллантоин и витамин Е.
La Prairie — потому что в вопросе цвета лица эти ребята лучшие, их формулы работают всегда очень деликатно, но со стопроцентным результатом (даже белоикорная линия, она не столько осветляет, сколько именно выравнивает). По утрам, потому что спф и потому что это отличная база под тон, она создает правильной скольжение, но без силиконовых этих вечных пленок.
Lipikar — любимый крем атопиков и спасатель моих ног, я без него зимой не выживу. Вот это поколение сейчас, кстати, действительно без запаха, то есть, совсем, даже специфического запаха косметической базы нет.
Ну и чистый сквалан — в общем, всегда работающая вещь, внесезонная. Зимой правда более нужная, но и летом ок — его можно и в чистом виде, и добавлять в кремы. Люблю его больше масел, даже базовых, потому что он более нейтральный и не делает ничего, кроме смягчения и дополнительной защиты.
В личку прилетел вопрос про чувствительную кожу и как с ней справляться. Отбегая немножко назад, со словом «чувствительная» все не очень просто, есть чувствительный почти что уже тип кожи (обычно он сопровождает атопиков и часто идет комплектом к сухой тонкой коже вообще), а есть раздраженная — это уже состояние. Причем раздраженная кожа может быть абсолютно нормальной ровно до тех пор, пока ее не трогаешь.
Так вот, с чувствительной кожей все очень непросто, с ней нужно очень аккуратно подбирать те компоненты, которые она (так уж и быть) съест и не покраснеет. Даже вроде бы безобидные базовые масла на ней могут вызывать покраснения. Без масел коже нельзя, поэтому нужно методом проб и ошибок искать именно то, что не будет вызывать реакции. В остальном космецевтика всем в помощь — здесь как раз активнее всего юзают поверхностные пленкообразующие компоненты ака вторая кожа (силиконы, минеральное масло, очищенные воски — короче все, что обычные люди обычно ненавидят изо всех сил). И без отдушек, любых, даже натуральных (особенно натуральных, потому что это будут эфирные масла, а они аллергенны). Самый простой пример такой штуки — бальзам Badger, оливковое масло+воск. Это просто пленочка с легким питанием, под которой кожа получит возможность восстановиться. Здесь вообще надо прямо адски внимательно смотреть на составы, потому что вот у нормальной вроде марки Aveeno есть бальзам с местным анестетиком, который внезапно лежит на полках косметики, а не лекарств. В большинство средств от экземы/дерматита добавляют антигрибковые компоненты типа пироктон оламина, который обычно есть в шампунях от перхоти — для курсового лечения это ок и понятно почему, но для ежедневного использования не очень, микробиом убьется и проблем в перспективе будет больше, это такой замкнутый круг.
С раздраженной кожей же все полегче. Ей нужно дать то, что ее успокоит, снимет острое состояние и восстановит роговой слой. Ну и успокаивающие линейки обычно делают как раз для раздраженной, а не чувствительной кожи, они довольно активные по составу. Реактивность уберут, а вот чувствительную кожу как раз могут лишний раз спровоцировать. Кроме упомянутых пантенола и бисаболола (ромашка) это центелла, конопляное масло, пребиотики, алоэ, овсянка и рис. Просидев зиму два, что ли, года назад в период адского стрессового обострения на успокаивающей линии Comfort Zone, я вообще стала фанатом пребиотиков, они правда решают проблему. Тогда как раз базовые линейки всех известных мне марок, которые специализируются на чувствительной коже не сработали (Eucerine, LRP, Avene, Cerave), раздраженной нужны противовоспалительные активы. #вопросики
Так вот, с чувствительной кожей все очень непросто, с ней нужно очень аккуратно подбирать те компоненты, которые она (так уж и быть) съест и не покраснеет. Даже вроде бы безобидные базовые масла на ней могут вызывать покраснения. Без масел коже нельзя, поэтому нужно методом проб и ошибок искать именно то, что не будет вызывать реакции. В остальном космецевтика всем в помощь — здесь как раз активнее всего юзают поверхностные пленкообразующие компоненты ака вторая кожа (силиконы, минеральное масло, очищенные воски — короче все, что обычные люди обычно ненавидят изо всех сил). И без отдушек, любых, даже натуральных (особенно натуральных, потому что это будут эфирные масла, а они аллергенны). Самый простой пример такой штуки — бальзам Badger, оливковое масло+воск. Это просто пленочка с легким питанием, под которой кожа получит возможность восстановиться. Здесь вообще надо прямо адски внимательно смотреть на составы, потому что вот у нормальной вроде марки Aveeno есть бальзам с местным анестетиком, который внезапно лежит на полках косметики, а не лекарств. В большинство средств от экземы/дерматита добавляют антигрибковые компоненты типа пироктон оламина, который обычно есть в шампунях от перхоти — для курсового лечения это ок и понятно почему, но для ежедневного использования не очень, микробиом убьется и проблем в перспективе будет больше, это такой замкнутый круг.
С раздраженной кожей же все полегче. Ей нужно дать то, что ее успокоит, снимет острое состояние и восстановит роговой слой. Ну и успокаивающие линейки обычно делают как раз для раздраженной, а не чувствительной кожи, они довольно активные по составу. Реактивность уберут, а вот чувствительную кожу как раз могут лишний раз спровоцировать. Кроме упомянутых пантенола и бисаболола (ромашка) это центелла, конопляное масло, пребиотики, алоэ, овсянка и рис. Просидев зиму два, что ли, года назад в период адского стрессового обострения на успокаивающей линии Comfort Zone, я вообще стала фанатом пребиотиков, они правда решают проблему. Тогда как раз базовые линейки всех известных мне марок, которые специализируются на чувствительной коже не сработали (Eucerine, LRP, Avene, Cerave), раздраженной нужны противовоспалительные активы. #вопросики