Во время Дня Израильской моды в Еврейском музее прошел паблик-ток «”Архивный поворот” в модной практике» с дизайнерами одежды, которые поделились своими подходами работы с архивами, а после дискуссии рассказали о своих коллекциях.
Коллеккции Александры Гапанович, Sasha Gapanovich, отсылают к детским воспоминаниям, семейным архивам и тому, что близко и понятно жителям мурманской области: мультфильм “Серебрянные копытца”, шерстяные платки и шали, теплая одежда, сугробы и снежинки, традиционный костюм и многослойность.
Екатерина Титова, Journal Junk, рассказала, как ее вдохновила идея того, что у воды есть память. Вода способна запоминать события в зависимости от состояния: темный слой океана (чёрная вода), в котором живет рыба, которая не светится, а значит, её нельзя сфотографировать как аллегория воспоминаний, которые не могут произойти и случиться.
Мария Смирнова, Inshade, куратор профиля «Дизайн одежды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ коллекционирует советские ткани, принты, сочетания цветов, раппорты на которых служат для создания авторских принтов марки.
Елена Ермаковишна, Ermakovishna, искусствовед, руководитель HSE CREATIVE HUB НИУ ВШЭ также работает с темой памяти. Это проявляется как в создании новых материалов: старые мужские сорочки раскраиваются на ленты, из которых ткут новые модели, так и в сочетании современных материалов с архивными (например, с плиссированными юбками с Авито), а многочасовой труд сопровождает переосмысление старых предметов в новые.
Светлана Сальникова, fy:r, работает с темой локальной истории «Русского Севера», вдохновением для которой послужила история семьи. Метод работы основан на переработке опыта в дизайн, внимании к личным ощущениям и телесной практике, на посещении мест для создания собственных воспоминаний в ситуации отсутствия семейных.
Александр Барбаков, выпускник БВШД, дизайнер USHATÁVA, посвятил свою выпускную коллекцию своей семье и еврейским корням. В мятых материалах и спутанных нитях отразилась идея переездов и скитания.
#арм_события
#арм_российскаямода
Коллеккции Александры Гапанович, Sasha Gapanovich, отсылают к детским воспоминаниям, семейным архивам и тому, что близко и понятно жителям мурманской области: мультфильм “Серебрянные копытца”, шерстяные платки и шали, теплая одежда, сугробы и снежинки, традиционный костюм и многослойность.
Екатерина Титова, Journal Junk, рассказала, как ее вдохновила идея того, что у воды есть память. Вода способна запоминать события в зависимости от состояния: темный слой океана (чёрная вода), в котором живет рыба, которая не светится, а значит, её нельзя сфотографировать как аллегория воспоминаний, которые не могут произойти и случиться.
Мария Смирнова, Inshade, куратор профиля «Дизайн одежды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ коллекционирует советские ткани, принты, сочетания цветов, раппорты на которых служат для создания авторских принтов марки.
Елена Ермаковишна, Ermakovishna, искусствовед, руководитель HSE CREATIVE HUB НИУ ВШЭ также работает с темой памяти. Это проявляется как в создании новых материалов: старые мужские сорочки раскраиваются на ленты, из которых ткут новые модели, так и в сочетании современных материалов с архивными (например, с плиссированными юбками с Авито), а многочасовой труд сопровождает переосмысление старых предметов в новые.
Светлана Сальникова, fy:r, работает с темой локальной истории «Русского Севера», вдохновением для которой послужила история семьи. Метод работы основан на переработке опыта в дизайн, внимании к личным ощущениям и телесной практике, на посещении мест для создания собственных воспоминаний в ситуации отсутствия семейных.
Александр Барбаков, выпускник БВШД, дизайнер USHATÁVA, посвятил свою выпускную коллекцию своей семье и еврейским корням. В мятых материалах и спутанных нитях отразилась идея переездов и скитания.
#арм_события
#арм_российскаямода
September 25, 2023
Федерика Вакка в статье «Память как форма знания: корпоративные и музейные архивы» на примере музеев Сальваторе Феррагамо, Gucci, виртуального музея Валентино Гаравани и архивов Mantero и A. N.G.E.L.O рассматривает корпоративные музеи и архивы моды как активные культурные ресурсы, вписанные в непрерывный процесс производства и дизайна.
Федерика отмечает, что в последние десятилетия корпоративный музей все больше утверждается как инструмент систематизации знаний и памяти об истории и деятельности компаний, которые создают уникальные и знаковые товары.
В современном мире компании встроены в парадигму экономики знаний (Rullani 2004), — где ценятся прежде всего символические компоненты и нематериальные активы, связанные с условиями производства.
Федерика обращает внимание на разницу между архивом и музеем, где первый складывается из множества самых разных предметов — от эскизов до информационных карточек, от прототипов и фотографий до материальных и нематериальных источников вдохновения, способных рассказать о происхождении объектов. А музей превращается в место создания нарратива на основе архивных материалов для вдохновения дизайнеров и поддержания творческой и производственной преемственности, находящей отражение в новых коллекциях изделий.
Хранящиеся в архивах материалы не просто собирают, систематизируют и тематически интерпретируют. В корпоративных музеях заметно желание представить продукт не только как проект, но и как процесс. В результате продукт попрежнему способен рассказать историю, а значит, порождать новые ценности. Незавершенный продукт — отправная точка для создания чего-то нового.
Статью полностью можно прочитать в 69 номере журнала Теория Моды
На фото: Модели 1950-х годов на выставке Inspirations and Visions, 2011, Музей Сальваторе Феррагамо
#архивный_поворот
Федерика отмечает, что в последние десятилетия корпоративный музей все больше утверждается как инструмент систематизации знаний и памяти об истории и деятельности компаний, которые создают уникальные и знаковые товары.
В современном мире компании встроены в парадигму экономики знаний (Rullani 2004), — где ценятся прежде всего символические компоненты и нематериальные активы, связанные с условиями производства.
Федерика обращает внимание на разницу между архивом и музеем, где первый складывается из множества самых разных предметов — от эскизов до информационных карточек, от прототипов и фотографий до материальных и нематериальных источников вдохновения, способных рассказать о происхождении объектов. А музей превращается в место создания нарратива на основе архивных материалов для вдохновения дизайнеров и поддержания творческой и производственной преемственности, находящей отражение в новых коллекциях изделий.
Хранящиеся в архивах материалы не просто собирают, систематизируют и тематически интерпретируют. В корпоративных музеях заметно желание представить продукт не только как проект, но и как процесс. В результате продукт попрежнему способен рассказать историю, а значит, порождать новые ценности. Незавершенный продукт — отправная точка для создания чего-то нового.
Статью полностью можно прочитать в 69 номере журнала Теория Моды
На фото: Модели 1950-х годов на выставке Inspirations and Visions, 2011, Музей Сальваторе Феррагамо
#архивный_поворот
September 26, 2023
Напоминаем, что послезавтра в Creative Hub ждем вас на разговор с коллекционерами Назимом Мустафаевым, Асей Аладжаловой и Ольгой Самодумовой! Модератор дискуссии – Людмила Алябьева.
Во время паблик-тока будет представлена выставка с предметами из коллекций участников дискуссии.
Подробнее об участниках, их коллекциях, самом мероприятии и регистрация по ссылке.
Во время паблик-тока будет представлена выставка с предметами из коллекций участников дискуссии.
Подробнее об участниках, их коллекциях, самом мероприятии и регистрация по ссылке.
September 26, 2023
Делимся с вами архивными энтузиастами. Архив ENDYMA — это не столько архив в классическом его понимании, но междисциплинарный проект со штаб-квартирой в Берлине, основанный Михаэлем Кардамакисом в 2014 году. Кардамакис собрал самый большой в мире архив Хельмута Ланга, причем каждый предмет одежды из его коллекции редко можно найти где-либо еще.
Это одновременно и исторический архив одежды, и исследовательская мастерская. Всю одежду, находящуюся в ENDYMA можно не только изучать, но и потенциально обменять. С момента своего создания в архиве ENDYMA была собрана крупнейшая в мире коллекция оригинальных вещей Хельмута Ланга (1986–2005), а также обширная коллекция ранних работ Рафа Симонса, Burberry Prorsum и других влиятельных дизайнеров и модных брендов, работавших в 1990-х и начале 2000-х годов. Кроме того, архив предоставляет одежду для исследовательских и академических целей.
Карамакис в одном из интервью: “Архивная мода действительно стала востребованной. Мне кажется, из-за того, что брендов становится всё больше, а чего-то уникального среди всего этого, наоборот, меньше.”
Фотографии: Chris Kontos для Champ Magazine
#арм_вмире
Это одновременно и исторический архив одежды, и исследовательская мастерская. Всю одежду, находящуюся в ENDYMA можно не только изучать, но и потенциально обменять. С момента своего создания в архиве ENDYMA была собрана крупнейшая в мире коллекция оригинальных вещей Хельмута Ланга (1986–2005), а также обширная коллекция ранних работ Рафа Симонса, Burberry Prorsum и других влиятельных дизайнеров и модных брендов, работавших в 1990-х и начале 2000-х годов. Кроме того, архив предоставляет одежду для исследовательских и академических целей.
Карамакис в одном из интервью: “Архивная мода действительно стала востребованной. Мне кажется, из-за того, что брендов становится всё больше, а чего-то уникального среди всего этого, наоборот, меньше.”
Фотографии: Chris Kontos для Champ Magazine
#арм_вмире
September 27, 2023
Начинаем наш паблик ток с коллекционерами!
Если вы не смогли быть, но очень хотели, подключайтесь к онлайн-трансляции:
https://vk.com/video-215704772_456239025
Если вы не смогли быть, но очень хотели, подключайтесь к онлайн-трансляции:
https://vk.com/video-215704772_456239025
VK Видео
АРХИВ МОДЫ: ПАБЛИК-ТОК С КОЛЛЕКЦИОНЕРАМИ ОДЕЖДЫ
28 сентября с 19:00 до 22:00 в пространстве CREATIVE HUB состоится дискуссия, которая продолжает серию встреч «Архив моды». На этот раз мы пригласили к разговору коллекционеров моды (одежды и аксессуаров), чтобы обсудить специфику такого рода собирательства…
September 28, 2023
Спасибо всем, кто вчера пришел на паблик-ток с коллекционерами и, конечно, спасибо участникам разговора — кажется, что продолжать можно было бесконечно, обсуждая истории предметов в коллекции, взаимодействие с диллерами и особенности поиска сокровищ, хранение и реставрацию, психологию коллекционирования, как на состояние коллекции влияет показ предметов на выставке или выход в свет.
Мы еще поделимся самым интересным из сказанного и полным фотоотчетом события.
Фото Елена Ермаковишна
Мы еще поделимся самым интересным из сказанного и полным фотоотчетом события.
Фото Елена Ермаковишна
September 29, 2023
А пока открываем тему, о которой будем рассказывать следующие пару недель — перформанс в российской моде.
_________
Сонеты Шекспира на показе коллекции Татьяны Парфеновой fw12/13
«Кто скажет о тебе, что ты мужчина,
Тот оклевещет дней твоих весну.
Твой нежный рот румян, как у Дианы,
Высокий голосок так чист и звонок,
Как будто сотворен для женской роли.
Уильям Шекспир «Двенадцатая ночь, или Что угодно»
«Что роднит коллекцию «Двенадцатая ночь» с комедией Шекспира? Идея тени, двойника, магия переодевания, способная превратить юношу в девушку и наоборот, и еще образ судьбы, у которой всегда есть несколько шансов в запасе», – из пресс-релиза дизайнера.
#арм_российскаямода
_________
Сонеты Шекспира на показе коллекции Татьяны Парфеновой fw12/13
«Кто скажет о тебе, что ты мужчина,
Тот оклевещет дней твоих весну.
Твой нежный рот румян, как у Дианы,
Высокий голосок так чист и звонок,
Как будто сотворен для женской роли.
Уильям Шекспир «Двенадцатая ночь, или Что угодно»
«Что роднит коллекцию «Двенадцатая ночь» с комедией Шекспира? Идея тени, двойника, магия переодевания, способная превратить юношу в девушку и наоборот, и еще образ судьбы, у которой всегда есть несколько шансов в запасе», – из пресс-релиза дизайнера.
#арм_российскаямода
YouTube
часть 1 "12 ночь" Модный Дом "Татьяна Парфенова" 23 марта 2012 Москва MBFW
"ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
Кто скажет о тебе, что ты мужчина,
Тот оклевещет дней твоих весну.
Твой нежный рот румян, как у Дианы,
Высокий голосок так чист и звонок,
Как…
Кто скажет о тебе, что ты мужчина,
Тот оклевещет дней твоих весну.
Твой нежный рот румян, как у Дианы,
Высокий голосок так чист и звонок,
Как…
September 29, 2023
Ольга Вайнштейн в статье «Сто игр на одном лице: костюмы и тексты Андрея Бартенева», ссылаясь на теорию перформанса и его историю в России, кэмп, дендизм, эстетику «перевернутого мира» Бахтина и феноменологию, исследует творчество Андрея Бартенева, художника на стыке моды и искусства, перформера, куратора выставок, театрального художника по костюмам.
«Временность, преходящесть — свойство как перформанса, так и инсталляции. От закончившегося перформанса остаются временные, уничтожаемые позднее следы — костюмы, конструкции объектов, но самый главный эффект — эмоциональное воздействие на зрителя, возникающее в процессе представления и восприятия.»
«Историческая традиция перформансов в России восходит к жанру Tableaux Vivants — популярного салонного развлечения конца XVIII — XIX века, когда самодеятельные актеры разыгрывали на сцене позировки, представляя известные произведения живописи или скульптуры. Родственные жанры — маскарады, сюрпризы — являлись более динамичными вариантами «Живых картин». Известной исполнительницей живых картин была Ольга Десмонд, чьи выступления вызывали скандал во время ее гастролей в Петербурге в 1908 году, когда она в обнаженном виде представляла ожившую статую Венеры.»
«Как же сложился индивидуальный стиль Бартенева? Как признается сам художник, в годы юности, еще живя в Норильске, он был «бравистом». Решающее влияние на него оказала группа «Браво» и ее солистка Жанна Агузарова: «Западной музыки слушалось много, но легло на душу „Браво“. Все стали задумываться над внешним видом и как под эту музыку танцевать. Я стал носить узкие брюки, цветные носки и оранжевый макинтош. Были популярны большие клетчатые пиджаки и короткие брюки. И это приводило к тому, что мы учились собирать не только элементы одежды, но и образы».
Другим сильным впечатлением времен юности для Андрея оказался фильм «Сталкер». Оригинальность Тарковского наглядно продемонстрировала возможность конструирования совершенно иных художественных миров.»
«Если посмотреть на творчество Бартенева как на серию перформативных действий, распределенных во времени, это будет постоянная смена ролей и масок, продолжающийся эксперимент в разных жанрах художественного высказывания. И в рамках этого большого перформанса такие аспекты идентичности, как молодость, гендер, фигура, границы тела, оказываются относительными и подвижными, в конечном счете тренируемыми умениями.»
Статья полностью из 56 номера журнала Теория Моды
Андрей Бартенев, перформанс «Снежная королева», 1994, Юрмала
#архивный_поворот
«Временность, преходящесть — свойство как перформанса, так и инсталляции. От закончившегося перформанса остаются временные, уничтожаемые позднее следы — костюмы, конструкции объектов, но самый главный эффект — эмоциональное воздействие на зрителя, возникающее в процессе представления и восприятия.»
«Историческая традиция перформансов в России восходит к жанру Tableaux Vivants — популярного салонного развлечения конца XVIII — XIX века, когда самодеятельные актеры разыгрывали на сцене позировки, представляя известные произведения живописи или скульптуры. Родственные жанры — маскарады, сюрпризы — являлись более динамичными вариантами «Живых картин». Известной исполнительницей живых картин была Ольга Десмонд, чьи выступления вызывали скандал во время ее гастролей в Петербурге в 1908 году, когда она в обнаженном виде представляла ожившую статую Венеры.»
«Как же сложился индивидуальный стиль Бартенева? Как признается сам художник, в годы юности, еще живя в Норильске, он был «бравистом». Решающее влияние на него оказала группа «Браво» и ее солистка Жанна Агузарова: «Западной музыки слушалось много, но легло на душу „Браво“. Все стали задумываться над внешним видом и как под эту музыку танцевать. Я стал носить узкие брюки, цветные носки и оранжевый макинтош. Были популярны большие клетчатые пиджаки и короткие брюки. И это приводило к тому, что мы учились собирать не только элементы одежды, но и образы».
Другим сильным впечатлением времен юности для Андрея оказался фильм «Сталкер». Оригинальность Тарковского наглядно продемонстрировала возможность конструирования совершенно иных художественных миров.»
«Если посмотреть на творчество Бартенева как на серию перформативных действий, распределенных во времени, это будет постоянная смена ролей и масок, продолжающийся эксперимент в разных жанрах художественного высказывания. И в рамках этого большого перформанса такие аспекты идентичности, как молодость, гендер, фигура, границы тела, оказываются относительными и подвижными, в конечном счете тренируемыми умениями.»
Статья полностью из 56 номера журнала Теория Моды
Андрей Бартенев, перформанс «Снежная королева», 1994, Юрмала
#архивный_поворот
YouTube
ANDREY BARTENEV. "THE SNOW QUEEN". PERFORMANCE. 1994
ANDREY BARTENEV. "THE SNOW QUEEN". PERFORMANCE. 1994
Andrey Bartenev. "The Snow Queen".
Performance.
1994
Yurmala.
Filming for the television program "Matador", directed by Konstantin Ernst
Production team of "Snow Queen":
Alexander Khromov
Natasha…
Andrey Bartenev. "The Snow Queen".
Performance.
1994
Yurmala.
Filming for the television program "Matador", directed by Konstantin Ernst
Production team of "Snow Queen":
Alexander Khromov
Natasha…
October 2, 2023
Птюч 1994_Андрей Бартенев.pdf
6.1 MB
Дополнительно прикладываем сканы файлом, чтобы можно было увеличить и лучше разобрать текст.
#арм_медиа
#арм_медиа
October 3, 2023
Перформанс «Снежная Королева» и интервью Андрея Бартенева в первом номере журнала Птюч, 1994 год.
«И со временем появилось ощущение, что источником такого импульса, его гигантским аккумулятором, является народ. То есть это как проводник, который настолько меня потряс, когда я появился на свет, настолько меня обезумел этот мир, его красота и необычность, что это мое безумие и ошеломление, полученные тогда, дали мне возможность обладать определенной смелостью совершать поступки. И самый идеальный для меня поступок, к которому я стремлюсь, - это соответствовать той потрясающей, той гениальной природе, среди которой я родился..»
#арм_медиа
«И со временем появилось ощущение, что источником такого импульса, его гигантским аккумулятором, является народ. То есть это как проводник, который настолько меня потряс, когда я появился на свет, настолько меня обезумел этот мир, его красота и необычность, что это мое безумие и ошеломление, полученные тогда, дали мне возможность обладать определенной смелостью совершать поступки. И самый идеальный для меня поступок, к которому я стремлюсь, - это соответствовать той потрясающей, той гениальной природе, среди которой я родился..»
#арм_медиа
October 3, 2023
Тигран Аветисян для рекламной кампании своей второй коллекции вклеивал фотографии из лукбука в журналы GQ, Elle, Marie Claire, Interview, лежавшие на полках супермаркетов и снял этот процесс на камеру.
После выхода видео «The Ad Campaign» Ник Найт, основатель платформы SHOWstudio, включил его в международный спецпроект Punk.
«One cannot innovate if one is scared to offend» – говорится в описании видео на сайте ShowStudio
После выхода видео «The Ad Campaign» Ник Найт, основатель платформы SHOWstudio, включил его в международный спецпроект Punk.
«One cannot innovate if one is scared to offend» – говорится в описании видео на сайте ShowStudio
YouTube
SHOWstudio: Punk: The Ad Campaign - Tigran Avetisyan
Rising design talent Tigran Avetisyan's punk film is based on the notion that, 'One cannot innovate if one is scared to offend.'
Concept/clothes: Tigran Avetisyan; Assistance: Emelie Hultqvist of Un-categorzed.com
Concept/clothes: Tigran Avetisyan; Assistance: Emelie Hultqvist of Un-categorzed.com
October 4, 2023