Подробнее об участниках дискуссии о коллекционировании, которая пройдет 28 сентября в 19:00 в Creative Hub.
Назим Мустафаев – коллекционер, издатель, основатель виртуального музея обуви, в прошлом директор обувной выставки «Мосшуз». Основная часть коллекции из 2500 пар обуви – историческая обувь из Европы, США и России. Отдельный раздел отведен этнической обуви.
Ольга Самодумова – основательница проекта Peremotka по продвижению осознанного потребления и популяризации винтажа в России. Основа коллекции – вечерние и коктейльные платья, верхняя одежды и аксессуары. Предметы были отобраны во время путешествий по Америке с 2011 по 2020 год и представляют одежду американских дизайнеров с 1910х до 1990х годов, а также английскую моду 60-80х годов.
Ася Аладжалова – аспирантка школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, выпускница магистерской программы "Индустрия моды:теории и практики" МВШСЭН, литературовед. Собирает винтажную одежду, специфика которой связана с темами научного исследования. Например, часть коллекции иллюстрирует описания костюмов героев художественной литературы. Текущее исследование посвящено территориям московской моды, поэтому процесс коллекционирования сосредоточен на предметах, произведенных на московских швейных фабриках.
Во время паблик-тока будет представлена выставка предметов из коллекций участников дискуссии.
Зарегистрироваться на событие
В галерее:
1. Жилет из разноцветной шерсти и чёрных пайеток, Peremotka, коллекция Ольги Самодумовой
2. Свитер ручного плетения Krizia 80х годов, Peremotka, коллекция Ольги Самодумовой
3. Сандалии из золотой кожи со стразами в кастах на ремешках, США, коллекция Назима Мустафаева
4. Мужские тапочки, декорированные вышивкой и бисером, США. c.1870, коллекция Назима Мустафаева
5. Черное платье фабрики им. Кагановича, которая входила в трест Москвошвей, коллекция Аси Аладжаловой
6. Платье из набивного шёлка с типичным принтом эпохи оттепели, 1956 год, кустарное артельное производство, коллекция Аси Аладжаловой
#арм_события
Назим Мустафаев – коллекционер, издатель, основатель виртуального музея обуви, в прошлом директор обувной выставки «Мосшуз». Основная часть коллекции из 2500 пар обуви – историческая обувь из Европы, США и России. Отдельный раздел отведен этнической обуви.
Ольга Самодумова – основательница проекта Peremotka по продвижению осознанного потребления и популяризации винтажа в России. Основа коллекции – вечерние и коктейльные платья, верхняя одежды и аксессуары. Предметы были отобраны во время путешествий по Америке с 2011 по 2020 год и представляют одежду американских дизайнеров с 1910х до 1990х годов, а также английскую моду 60-80х годов.
Ася Аладжалова – аспирантка школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, выпускница магистерской программы "Индустрия моды:теории и практики" МВШСЭН, литературовед. Собирает винтажную одежду, специфика которой связана с темами научного исследования. Например, часть коллекции иллюстрирует описания костюмов героев художественной литературы. Текущее исследование посвящено территориям московской моды, поэтому процесс коллекционирования сосредоточен на предметах, произведенных на московских швейных фабриках.
Во время паблик-тока будет представлена выставка предметов из коллекций участников дискуссии.
Зарегистрироваться на событие
В галерее:
1. Жилет из разноцветной шерсти и чёрных пайеток, Peremotka, коллекция Ольги Самодумовой
2. Свитер ручного плетения Krizia 80х годов, Peremotka, коллекция Ольги Самодумовой
3. Сандалии из золотой кожи со стразами в кастах на ремешках, США, коллекция Назима Мустафаева
4. Мужские тапочки, декорированные вышивкой и бисером, США. c.1870, коллекция Назима Мустафаева
5. Черное платье фабрики им. Кагановича, которая входила в трест Москвошвей, коллекция Аси Аладжаловой
6. Платье из набивного шёлка с типичным принтом эпохи оттепели, 1956 год, кустарное артельное производство, коллекция Аси Аладжаловой
#арм_события
Мод Басс-Крюгер, докторант Лейденского университета (Нидерланды) в статье «Модные коллекции, коллекционеры и выставки во Франции в 1874–1900 годах: историческое воображение, зрелищное прошлое и практика реставрации» в 69 номере Теории моды на примере первых трех выставок исторических костюмов во Франции (1874, 1892 и 1900 годов) рассматривает «исторический поворот» в истории костюма, который помог формализовать практику использования исторических костюмов и аксессуаров как материалов для описания и иллюстрации истории.
«На фотографии, опубликованной в каталоге экспозиции 1900 года «Старинные костюмы» (Costumes anciens), представленной на Всемирной выставке, Морис Лелуар изображен в халате из (желтой) парчи периода Июльской монархии (1830–1848). По снимку видно, что изображение корректировали дважды: сначала Лелуар видоизменил само изделие (вероятно, переднюю часть распороли и переделали, а сам халат разрезали на две части), надел его, чтобы сфотографироваться, а затем белым карандашом прошелся по уже отпечатанному снимку, подретушировав свои волосы, бородку, туфли и жабо.
Эта фотография весьма красноречива как иллюстрация к истории коллекционирования. Если начать с самого общего, то, во-первых, мы видим, что исторические костюмы коллекционировали, фотографировали и экспонировали. Как бы элементарно ни звучало это утверждение, оно примечательно, если учитывать контекст: в истории и археологии исторические костюмы начали воспринимать как материал для изучения в 1850-х годах, а на выставке их впервые представили в 1874 году. До этого старой одежде, из каких бы дорогих тканей она ни была сделана, обычно находили новое применение, ее передавали другим, перешивали для маскарадных костюмов или продавали в магазины подержанных вещей либо старьевщикам (Charpy 2009; Charpy 2010). Фотография Лелуара свидетельствует о постепенном осознании ценности исторического костюма.»
Желтый шелковый халат, 1840. Фото: Морис Лелуар. Архив Лелуара, отдел графики, Пале-Гальера
#архивный_поворот
«На фотографии, опубликованной в каталоге экспозиции 1900 года «Старинные костюмы» (Costumes anciens), представленной на Всемирной выставке, Морис Лелуар изображен в халате из (желтой) парчи периода Июльской монархии (1830–1848). По снимку видно, что изображение корректировали дважды: сначала Лелуар видоизменил само изделие (вероятно, переднюю часть распороли и переделали, а сам халат разрезали на две части), надел его, чтобы сфотографироваться, а затем белым карандашом прошелся по уже отпечатанному снимку, подретушировав свои волосы, бородку, туфли и жабо.
Эта фотография весьма красноречива как иллюстрация к истории коллекционирования. Если начать с самого общего, то, во-первых, мы видим, что исторические костюмы коллекционировали, фотографировали и экспонировали. Как бы элементарно ни звучало это утверждение, оно примечательно, если учитывать контекст: в истории и археологии исторические костюмы начали воспринимать как материал для изучения в 1850-х годах, а на выставке их впервые представили в 1874 году. До этого старой одежде, из каких бы дорогих тканей она ни была сделана, обычно находили новое применение, ее передавали другим, перешивали для маскарадных костюмов или продавали в магазины подержанных вещей либо старьевщикам (Charpy 2009; Charpy 2010). Фотография Лелуара свидетельствует о постепенном осознании ценности исторического костюма.»
Желтый шелковый халат, 1840. Фото: Морис Лелуар. Архив Лелуара, отдел графики, Пале-Гальера
#архивный_поворот
В 2007 году Аззедин Алайя основал Ассоциацию Аззедин Алайя, которая позже стала Фондом Аззедина Алайи, где начал сохранять предметы из своих коллекций и коллекций других дизайнеров. В Париже на улице де ла Веррери – там же, где Алайя жил и работал, сейчас находится архив коллекции, две выставочные галереи, книжный магазин и кафе во внутреннем дворе.
Алайя собирал коллекции с самого детства. Еще в Тунисе, сопровождая отца на работу, он собирал выброшенные жителями города фотографии, которые сортировал по категориям и хранил в специальной шкатулке.
Коллекция фонда состоит из трех частей: работ Азедина Алайи, включающих не только одежду и аксессуары, но эскизы, дизайны тканей, и все, что сопровождало его творческий процесс; коллекции одежды и аксессуаров других дизайнеров, которые Алайя собирал для изучения: от его современников Martin Margiela, Yojhi Yamamoto, Rick Owens до классиков Elsa Schiaparelli, Madame Gres и Adrian; произведения искусства: картины, скульптуры, фотографии, книги и предметы дизайна.
1. Аззедин Алайя
2. До ремонта, фото Andrea & Valentina
3. Выставка ALAÏA, Palais Galliera, Paris Fashion Museum, фото Pierre Antoine
4. Adrian, 1942-1952 годов, фото Andrea & Valentina
5. Madame Grès, фото Andrea & Valentina
6. Alaïa / Grès, выставка Beyond fashion, фото Stéphane Aït Ouarab
7. Аззедин Алайя, в своей комнате, 2007, фото Floriane de Lassée
#арм_вмире
Алайя собирал коллекции с самого детства. Еще в Тунисе, сопровождая отца на работу, он собирал выброшенные жителями города фотографии, которые сортировал по категориям и хранил в специальной шкатулке.
Коллекция фонда состоит из трех частей: работ Азедина Алайи, включающих не только одежду и аксессуары, но эскизы, дизайны тканей, и все, что сопровождало его творческий процесс; коллекции одежды и аксессуаров других дизайнеров, которые Алайя собирал для изучения: от его современников Martin Margiela, Yojhi Yamamoto, Rick Owens до классиков Elsa Schiaparelli, Madame Gres и Adrian; произведения искусства: картины, скульптуры, фотографии, книги и предметы дизайна.
1. Аззедин Алайя
2. До ремонта, фото Andrea & Valentina
3. Выставка ALAÏA, Palais Galliera, Paris Fashion Museum, фото Pierre Antoine
4. Adrian, 1942-1952 годов, фото Andrea & Valentina
5. Madame Grès, фото Andrea & Valentina
6. Alaïa / Grès, выставка Beyond fashion, фото Stéphane Aït Ouarab
7. Аззедин Алайя, в своей комнате, 2007, фото Floriane de Lassée
#арм_вмире
Во время Дня Израильской моды в Еврейском музее прошел паблик-ток «”Архивный поворот” в модной практике» с дизайнерами одежды, которые поделились своими подходами работы с архивами, а после дискуссии рассказали о своих коллекциях.
Коллеккции Александры Гапанович, Sasha Gapanovich, отсылают к детским воспоминаниям, семейным архивам и тому, что близко и понятно жителям мурманской области: мультфильм “Серебрянные копытца”, шерстяные платки и шали, теплая одежда, сугробы и снежинки, традиционный костюм и многослойность.
Екатерина Титова, Journal Junk, рассказала, как ее вдохновила идея того, что у воды есть память. Вода способна запоминать события в зависимости от состояния: темный слой океана (чёрная вода), в котором живет рыба, которая не светится, а значит, её нельзя сфотографировать как аллегория воспоминаний, которые не могут произойти и случиться.
Мария Смирнова, Inshade, куратор профиля «Дизайн одежды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ коллекционирует советские ткани, принты, сочетания цветов, раппорты на которых служат для создания авторских принтов марки.
Елена Ермаковишна, Ermakovishna, искусствовед, руководитель HSE CREATIVE HUB НИУ ВШЭ также работает с темой памяти. Это проявляется как в создании новых материалов: старые мужские сорочки раскраиваются на ленты, из которых ткут новые модели, так и в сочетании современных материалов с архивными (например, с плиссированными юбками с Авито), а многочасовой труд сопровождает переосмысление старых предметов в новые.
Светлана Сальникова, fy:r, работает с темой локальной истории «Русского Севера», вдохновением для которой послужила история семьи. Метод работы основан на переработке опыта в дизайн, внимании к личным ощущениям и телесной практике, на посещении мест для создания собственных воспоминаний в ситуации отсутствия семейных.
Александр Барбаков, выпускник БВШД, дизайнер USHATÁVA, посвятил свою выпускную коллекцию своей семье и еврейским корням. В мятых материалах и спутанных нитях отразилась идея переездов и скитания.
#арм_события
#арм_российскаямода
Коллеккции Александры Гапанович, Sasha Gapanovich, отсылают к детским воспоминаниям, семейным архивам и тому, что близко и понятно жителям мурманской области: мультфильм “Серебрянные копытца”, шерстяные платки и шали, теплая одежда, сугробы и снежинки, традиционный костюм и многослойность.
Екатерина Титова, Journal Junk, рассказала, как ее вдохновила идея того, что у воды есть память. Вода способна запоминать события в зависимости от состояния: темный слой океана (чёрная вода), в котором живет рыба, которая не светится, а значит, её нельзя сфотографировать как аллегория воспоминаний, которые не могут произойти и случиться.
Мария Смирнова, Inshade, куратор профиля «Дизайн одежды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ коллекционирует советские ткани, принты, сочетания цветов, раппорты на которых служат для создания авторских принтов марки.
Елена Ермаковишна, Ermakovishna, искусствовед, руководитель HSE CREATIVE HUB НИУ ВШЭ также работает с темой памяти. Это проявляется как в создании новых материалов: старые мужские сорочки раскраиваются на ленты, из которых ткут новые модели, так и в сочетании современных материалов с архивными (например, с плиссированными юбками с Авито), а многочасовой труд сопровождает переосмысление старых предметов в новые.
Светлана Сальникова, fy:r, работает с темой локальной истории «Русского Севера», вдохновением для которой послужила история семьи. Метод работы основан на переработке опыта в дизайн, внимании к личным ощущениям и телесной практике, на посещении мест для создания собственных воспоминаний в ситуации отсутствия семейных.
Александр Барбаков, выпускник БВШД, дизайнер USHATÁVA, посвятил свою выпускную коллекцию своей семье и еврейским корням. В мятых материалах и спутанных нитях отразилась идея переездов и скитания.
#арм_события
#арм_российскаямода