Маша Цигаль в доме у Зандры Роудс
1998-1999 годы
В 1998 Маша Цигаль получает грант от British Council на обучение в London College of Fashion. Выбрав направление Fashion Marketing, Маша уезжает в Лондон, где Эндрю Логан помогает ей устроиться работать в Зандре Роудс [Прим.: британский дизайнер одежды и текстиля, одевала принцессу Диану и Фредди Меркьюри, обладательница титула «Дама большого креста»], а позже – на стажировку к мистеру Перлу [Прим.: известный корсетье, сотрудничал с Тьерри Мюглером, Вивьен Вествуд, Жан-Полем Готье и др.] и поработать над коллекцией для Тьерри Мюглера.
Источник: соцсети Маши Цигаль
1998-1999 годы
В 1998 Маша Цигаль получает грант от British Council на обучение в London College of Fashion. Выбрав направление Fashion Marketing, Маша уезжает в Лондон, где Эндрю Логан помогает ей устроиться работать в Зандре Роудс [Прим.: британский дизайнер одежды и текстиля, одевала принцессу Диану и Фредди Меркьюри, обладательница титула «Дама большого креста»], а позже – на стажировку к мистеру Перлу [Прим.: известный корсетье, сотрудничал с Тьерри Мюглером, Вивьен Вествуд, Жан-Полем Готье и др.] и поработать над коллекцией для Тьерри Мюглера.
Источник: соцсети Маши Цигаль
❤21⚡2👍1🔥1
Действующие лица
Vogue, октябрь 1998
Уже во втором номере Vogue опубликовал материал, посвященный российским дизайнерам: Виктории Андреяновой, Юлии Далакян, Вячеславу Зайцеву, Владимиру Зубцу, Татьяне Категовой, Татьяне Парфеновой, Игорю Чапурину и Валентину Юдашкину.
Виктория Андреянова:
«В отличие от большинства российских дизайнеров, она не стремится эпатировать публику, а создает вещи, в которых удобно жить и работать.»
Юлия Далакян:
«Не любит лишних деталей и украшательств, зато блестяще играет фактурами и дополнениями.»
Слава Зайцев:
«Благодаря ему Россия узнала о том, что есть такая профессия – дизайнер одежды.»
Владимир Зубец:
«Старается найти компромисс между чувственной декоративностью Востока и индустриальным аскетизмом запада.»
Татьяна Котегова:
«Фанатик простоты и строгости, чистых линий и лаконичных силуэтов.»
Татьяна Парфенова:
«Дизайнер, в совершенстве владеющий всеми составляющими профессии.»
Игорь Чапурин:
«Умеет найти золотую середину между броской декоративностью материалов и лаконичностью форм.»
Валентин Юдашкин:
«Любитель роскошных тканей, ярких цветов, помпезных форм и барочных линий.»
Фото: Хелена Кристенсен
Vogue, октябрь 1998
Уже во втором номере Vogue опубликовал материал, посвященный российским дизайнерам: Виктории Андреяновой, Юлии Далакян, Вячеславу Зайцеву, Владимиру Зубцу, Татьяне Категовой, Татьяне Парфеновой, Игорю Чапурину и Валентину Юдашкину.
Русская мода. О том, что она существует, мы узнали не так давно. Лица людей, ее создающих, такие же разные, как и коллекции, носящие их имена.
Виктория Андреянова:
«В отличие от большинства российских дизайнеров, она не стремится эпатировать публику, а создает вещи, в которых удобно жить и работать.»
Юлия Далакян:
«Не любит лишних деталей и украшательств, зато блестяще играет фактурами и дополнениями.»
Слава Зайцев:
«Благодаря ему Россия узнала о том, что есть такая профессия – дизайнер одежды.»
Владимир Зубец:
«Старается найти компромисс между чувственной декоративностью Востока и индустриальным аскетизмом запада.»
Татьяна Котегова:
«Фанатик простоты и строгости, чистых линий и лаконичных силуэтов.»
Татьяна Парфенова:
«Дизайнер, в совершенстве владеющий всеми составляющими профессии.»
Игорь Чапурин:
«Умеет найти золотую середину между броской декоративностью материалов и лаконичностью форм.»
Валентин Юдашкин:
«Любитель роскошных тканей, ярких цветов, помпезных форм и барочных линий.»
Фото: Хелена Кристенсен
❤11👍5⚡3
Долгий путь от раздевалки до подиума
Колонка Андрея Аболенкина «Тенденции» в «ОМ», сентябрь 1996
Колонки о моде – отдельный источник для исследования, интересный с точки зрения развития профессионального языка, критического взгляда журналистов, расставленных акцентов и того, что считалось модным в то или иное время.
Андрей Аболенкин – аналитик моды, арт-директор первого бутика российских дизайнеров «Марки», журналист и лектор вел колонку о моде в журнале «ОМ», в которой анализировал показы на неделях моды, классические тенденции и модные веяния. Среди текстов можно встретить «Сине-коричневое безобразие» о об этом неоднозначном цветовом сочетании в мужском костюме, «Пляж как поле для битвы модельеров» о пляжных коллекциях брендов или «Долгий путь от раздевалки о подиума» об экспансии спортивной одежды в повседневный гардероб, цитаты из которого мы приводим ниже.
Колонка Андрея Аболенкина «Тенденции» в «ОМ», сентябрь 1996
Колонки о моде – отдельный источник для исследования, интересный с точки зрения развития профессионального языка, критического взгляда журналистов, расставленных акцентов и того, что считалось модным в то или иное время.
Андрей Аболенкин – аналитик моды, арт-директор первого бутика российских дизайнеров «Марки», журналист и лектор вел колонку о моде в журнале «ОМ», в которой анализировал показы на неделях моды, классические тенденции и модные веяния. Среди текстов можно встретить «Сине-коричневое безобразие» о об этом неоднозначном цветовом сочетании в мужском костюме, «Пляж как поле для битвы модельеров» о пляжных коллекциях брендов или «Долгий путь от раздевалки о подиума» об экспансии спортивной одежды в повседневный гардероб, цитаты из которого мы приводим ниже.
Вряд ли сейчас кто-то в состоянии сколько-нибудь точно сказать, что такое спортивная одежда. В этом как нельзя лучше отразилось нездоровое стремление изображать удовольствие от малопродуктивных телодвижений. Последнее же помножено на навязчивую идею называть несколько безумных с точки зрения здравого смысла привычек «образом жизни».
Многие готовы пойти на любые лишения, рисковать здоровьем и покоем, лишь бы соответствовать тем или иным стандартам, среди которых шаблоны швейников играют не последнюю роль.
Позвольте обойти молчанием волнующую тему о тренировочных костюма и сочетании спортивной одежды с клубной, а перейти к тем приятным моментам, которые может подарить модникам экспансия спортивной одежды.
Покинув привычные оковы жестких «троек», большая часть населения, похоже, не знает, как распорядиться полученной свободой и становится легкой добычей производителей спортивной одежды. Нам же остается только надеяться, что «добро победит», и через десять лет сочетание белых кроссовок и твидового пиджака не станет повседневным явлением.
👍7⚡3❤3🔥1
Tornado
Jalouse, октябрь 2001
Фотограф: Владимир Фридкес
Стилист: Наталья Власова
Мастер по волосам: Елена Усанова
Продюсер: Александра Анисимова
Ассистент стилиста: Наталья Аникина
Ассистент фотографа: Максим Челноков
Модель: Алиса и Настя (Modus Vivendis)
Jalouse, октябрь 2001
Фотограф: Владимир Фридкес
Стилист: Наталья Власова
Мастер по волосам: Елена Усанова
Продюсер: Александра Анисимова
Ассистент стилиста: Наталья Аникина
Ассистент фотографа: Максим Челноков
Модель: Алиса и Настя (Modus Vivendis)
❤11🔥4👍2
«Я не хочу делать строго по матрице»: интервью с Дмитрием Логиновым
Дмитрий Логинов – — создатель брендов LOGINOV и Arsenicum, победитель конкурса «Поколение М», работал в журналах L’Officiel и «ОМ», был креативным директором марок Enton, а затем Donatto.
Публикуем подробное интервью, в котором Дмитрий рассказал АРМ о своем профессиональном пути: от ателье в Красноярске в 1990-е до собственного шоурума в Москве в 2010-е.
Интервью полностью читайте на платформе Mediiia Школы Дизайна НИУ ВШЭ
Фото: Arsenicum, весна-лето 2010, фотограф: Alex Kolpa // Источник: dmitryloginov.com
#арм_лонгрид
Дмитрий Логинов – — создатель брендов LOGINOV и Arsenicum, победитель конкурса «Поколение М», работал в журналах L’Officiel и «ОМ», был креативным директором марок Enton, а затем Donatto.
Публикуем подробное интервью, в котором Дмитрий рассказал АРМ о своем профессиональном пути: от ателье в Красноярске в 1990-е до собственного шоурума в Москве в 2010-е.
Одежды тоже не было, но моя мама умела и любила шить и вязать. Я попросил ее научить меня чему-то такому, потому что у нас были какие-то куски ткани (сестра работала товароведом в магазине тканей), и рядом продавался журнал Burda Moden, в том числе с мужской одеждой и выкройками. С этого все и началось.
Нас встречали как суперважных гостей, размещали в пятизвездочных отелях первую неделю, а вторая неделя была уже самостоятельной. Это, конечно, тоже интересный опыт, потому что сначала тебя везде возят, и у тебя переводчица похожа на Маргарет Тэтчер: в костюме, в лодочках, везде тебе дверь открывают.
Ее [Эвелины Хромченко] взгляд был субъективным взглядом искушенного профессионала, приехавшего из Нью-Йорка, Милана и Парижа. И если кто-то из российских брендов дотягивал до лучших образцов, то она это показывала широкой аудитории журнала.
За месяц я сшил 20 новых брюк вместо старых, которые мне казались никуда не годными. Сшил несколько ярких подиумных вещей, которые выделялись среди пиджаков и скучных плащей. Все это вместе замиксовалось в очень свежую коллекцию, которая была оформлена в супердрайвовое шоу , которое мощно прогремело.
Интервью полностью читайте на платформе Mediiia Школы Дизайна НИУ ВШЭ
Фото: Arsenicum, весна-лето 2010, фотограф: Alex Kolpa // Источник: dmitryloginov.com
#арм_лонгрид
❤7⚡5❤🔥3
Показ Светланы Тегин в клубе «Край»
1999 году
Светлана Тегин:
Интервью со Светланой Тегин для АРМ читайте на Mediiia Школы дизайна НИУ ВШЭ
1999 году
Светлана Тегин:
У меня была подруга-художница, которая создавала куклы, которая внезапно стала женой миллионера. Эта история характерна для 90-х годов. Я тогда не очень понимала, что он стал миллионером, но вдруг у моей подруги появились деньги, и она купила коллекцию кукол. Потом она открыла музей, который до сих пор существует на Покровке, 13. Это маленький домик, как шкатулочка, где находится чудесная коллекция кукол.
Позже, в рамках музея кукольной коллекции Юли Вишневской, мы решили провести показ на лилипутах. Это был важный момент для меня, так как коллекцию мы представили на огромном подиуме в отеле Savoy. Я создала костюмы кукольного размера, отражающие моду XX века, и мы провели театрализованное дефиле. Потом этот показ мы повторили в клубе «Край».
Интервью со Светланой Тегин для АРМ читайте на Mediiia Школы дизайна НИУ ВШЭ
YouTube
Показ Светланы Тегин в клубе Край (p.1) 1999
👍5❤4🔥3