Очень сложно писать, очень сложно молчать.
Я надеюсь, с вами и вашими близкими все хорошо.

Пусть бутиковую линейку духов и там замутит!!!

Алессандро Микеле стал новым креативным директором Valentino.

Его первая коллекция будет представлена в сентябре 2024 года на Неделе моды в Париже.

UMAGAZINE

Больше вишен богу вишен!
(Горшочек, не вари)

Дорогие русские парфюмеры, подписывайте свои флаконы, потому что потом пройдут годы, а люди типа меня будут гадать, что же это такое. У меня есть версия Анны Зворыкиной, впрочем, но такая довольно шаткая.

Красивые духи, с акациевой пыльцой и тополиными почками, немножко с медом, но без животины - солнышком скорее греет и рисует зайчиков вокруг. В обед им сто лет - еще и нормально хранятся. Сладко, пудрово, чуть горько - давайте скорее уже май.

Не могу отделаться еще от ассоциации с биг маззи. Тяжелое детство (ай эм клевер).

Не могу не принести вам в голову ОПА ШИНАНАЙ.

Шел 2024-й год, и в парфюмерном пресс-релизе люди писали не только «ноты янтаря», но и, внимание, «ноты янтарного дерева».

Мне казалось, что эта путаница с amber, ambre, ambar, ambergris осталась еще в нулевых, но нет; и аккуратно дописывают еще, что нота янтаря является мощнейшим афродизиаком.

Янтарь, который хвойная смола, пролежавшая сколько-то лет в земле – редкая штука, которой в мире очень мало. Представить себе, что из янтаря вдруг внезапно начнут делать сырье для чего бы то ни было, в принципе сложно. В Калининграде на месторождении янтаря на эти цели отдают только некондицию – фактически янтарный порошок, из которого больше сделать ничего нельзя и не выбрасывать же добро, которое уже выкопали и отмыли, поэтому его используют в производстве лаков, например.

Про ароматику - при горении янтарь пахнет, и это вряд ли удивительно, учитывая что это изначально сосновая смола. Для экстракции чего-то полезного из янтаря используют, например, спирт и ацетон с нагреванием, фильтрацией, выпариванием, на выходе после всех этих плясок с бубнами получают мизерное количество янтарной кислоты. Отнимает этот процесс в среднем три дня, с химической точки зрения янтарная кислота уже давно синтезируется в два хода окислением или гидрированием менее романтических фурфурола (получают из отходов деревообрабатывающей промышленности) и малеинового ангидрида, который еще менее романтично получают на производстве полимеров из нефтепродуктов.

Про эзотерику – никуда прикладывать янтарь не надо, приложите к голове учебник химии, пользы будет примерно столько же, но есть небольшой шанс потом этот учебник использовать по назначению. Настаивать на янтаре водку и святую водицу не надо тоже. Даже если предположить, что вам достался натуральный янтарь, а не имитированная другими смолами крошка, ничего из него подручными средствами не достать.

Никакой песни про Балтийский берег, короче, в фармацевтической янтарной кислоте, не играет. Никакой янтарь в парфюмерии не используется, и никакая китовая амбра там не плавает уже давно. Да и амбродерево тоже синтезированное. Кругом сплошная химия тм.

Неделю живу с Lavande Romaine Perris Monte Carlo, и это какая-то love-hate история.

Во-первых, он мне шанелит. Потому что в начале меня начинает носить от Джерси до Боя (в старой версии, это важно) и обратно, в процессе сильно укачивает. Причем на на того ни на другого эта лаванда стопроцентно не похожа – в Джерси она более плотная, но такая же холодная. Бой – еще более мужиковат и старомоден, но с нужной парой капель горечи (только там за счет грейпфрута).

Во-вторых, насколько нежное, изящное и художественное у него начало с этой лавандой полупрозрачной, зеленью, ягодами и мягкостью, настолько же тяжеловесное развитие. Это не кедр, это Буратино из кошмарных снов, сделанный из огромного бревна тупым рубанком.

Если потерпеть и подождать, когда этот деревянный, наконец, протопает куда-то мимо, опять красиво и та самая нежнятина акварельная, за которую мы все любим Эллена.

Рекурсия укачивания, а не духи.

История о том, как из одних и тех же ингредиентов у двух (трех-четырех) хозяек получаются абсолютно разные борщи.

У Back to the roots тот же скелет, что и у 1979 Le Bains Guerbois – ирис, зелень, дерево. Тот же красивый эффект контрастной игры тепла пудры и холода зелени, лежащих на красивой плотной подложке. И даже фужерность, которая чуть подбрасывает все это вверх и разряжает воздух, похожа. Но и в носке, и в параллельном затесте они очень разные. Про 1979 я уже писала, а вот про Вильгельма, пожалуй, скажу отдельно. Потому что это те духи, с которыми я хочу преступно многопшичничать, чего 1979 совершенно не позволял. Та самая фужерная часть и дерево не самые легкие товарищи для духов, чуть переборщил – и ты уже пахнешь как офисный клерк в нелепом костюме, купленном по случаю, а не как девица с легкой припиздью. Так вот, в 1979 этот баланс качается в сторону зелени и фужера, для которых ирис является важным скорее для полифонии. В Back to the roots все крутится вокруг ириса, сладкого, не морковного, без горечи корней, но с характерной вязкостью; сладость эту поддерживают со всех фронтов – в начале амбреттой, потом фиалкой и чаем, в конце мускусами. Так, чтобы было плотно, но не монументально, все еще с прозрачностью и воздухом. Дерево здесь темное и скорее горькое, оно не разливается молочным облаком, как сандал, утепленный амброй, в 1979.

Впрочем, дальше можно ретроспективно пойти в L'Eau de Merzhin Anatole Lebreton: зеленый блок из тех же гальбанума и ангелики, цветочный – с ирисом, укрепленным магнолией и бобами тонка. Горечь тоже есть, только шипровая, мшистая. Но это уже духи с более склочным и тяжелым характером, сделанные плотными мазками, скорее про зелень, чем про ирис. Еще более про зелень, но в той же палитре - Iris de Gris L'Artisan Parfumeur, только Квентину Бишу удалось сделать не духи, а огород, и как по мне это лучше сидит на занавесках. Если идти еще дальше, то можно дойти до Chanel №19, в которой будет примерно все то же самое, но с перебалансом в цветочную сторону (и девятнашка точно девочка без всех этих внегендерных заигрываний). И, наконец, есть еще «Горечавка» Hermès, точнее, воспоминания о ней. Вайб очень похож - та же травная горечь, белорубашечные седативные мускусы, поливаться до трусов и никого при этом не задушить. Идти дальше уже нельзя, дальше уже расходимся: есть примерно миллион зеленых духов (и их будет два миллиона, судя по новостям с выставок), и есть примерно столько же пудровых. Не знаю, выживет ли такая химера зеленого и сладкого, и размножится ли в отдельную семью, – наверное, сложновато и не очень понятно это все, но очень красиво.

Видимо, нашлась моя новая аддикция.

Интернет вопияет о том, что отзывы на косметос пишут с помощью роботов.
Тут даже если отвлечься от людей, которые отзывы пишут профессионально за денежку (те, кто думает что все эти люди на отзовиках трудятся из любви к искусству, вышли из чата), у меня есть кулстори.

Один большой магазин настрочил тысячи описаний косметоса ИИ, и пришел с заказом это все переписать.
Я почитала этот треш и выкатила ценник х3.
И они такие - но как, рерайт же стоит всегда дешевле чем тексты с нуля?
А нет, это не рерайт, это дополнительные телодвижения по проверке всей этой машинной говнофактуры.

В итоге люди заплатили за креатив, за рерайт, и за переверстку. Не мне, правда, но все еще х2.

Планирую вечером сделать примерно как на картинке, но надеюсь, что все-таки лицом вверх.
Внутри мой любимый формат с сухим молоком, солью и глиной - кожу смягчает лучше всего.
Пахнет жасмином, должна, конечно, настраивать на развратные мысли этим самым, но у нас завтра интершарм. Секса, короче, на три дня и так будет много!

Помните массажную плитку Lush с зернами? Та же прекрасная корица здесь, пошла на запах сегодня как наркоман (открытых масел там было два десятка, но этот запах нос узнал моментально).

Бьюти сегодня примерно такое

Хотя вообще конечно главная новость сегодня вот. Лучшей в мире (по версии некоторых людей) маске Valmont досталась праздничная деньрожденная упаковка и новая жилплощадь в ЦУМе🎉

Импортозаменили, на первый взгляд, Dior Prestige. Но, как вы понимаете, по-своему (см. открыточку).