Вроде складно выглядит, а потом понимаешь, что witch hazel это не ведьмины орехи, а гамамелис; что гипсофила ну как бы не пахнет; что тысячелистник в духах это ну такое, а лишайники это что - недомхи в недошипре?
И в сухом остатке остается акватика, амбра, сандал и лилия. Суперпугающе, ничего не скажешь.

Посмотрела вчера всю семерку Headspace, и важный момент, который надо держать в голове – ни один нельзя покупать вслепую. Потому что там есть такой двойной переворот:

Все ароматы называются не так, как пахнут.
Все ароматы пахнут не так, как описывают официальные перамитки.

В сухом остатке выходит странно – вроде бы, очень много информации, но мозгу не за что зацепиться, чтобы быстро запомнить. Tubereuse – много табака, чуть-чуть неопознаваемых цветов, ванильная жвачка, миленько, но где, простите, весь этот секс? Sauge – оммаж всем популярным мужским хитам, но такой, чтобы носить его могли девочки; вышло ни нашим, ни вашим. Santal – господь иисусий как красиво начинается, очень всамделишным коньяком, бочкой, вот этим всем; через 20 минут становится бесявым современным амбродеревом. Мылась четыре раза, держится как бультерьер.

Absinthe красивый, зеленый, злой, со стираксом на максималках, как будто Irish Leather Memo отрастила наконец хребет и пошла вразнос. Сейчас будет внезапный твист – Styrax это не про стиракс, а про всю самую странную (по маркетинговым релизам) нишу десятых. Подвальные пачули, шафраново-киприольные бинты, вот это все.

Для тех, кого еще не укачало, бонус. Myrrhe – суперносибельная, милейшая, такая немножко камдегарсоновская мирра. С ладанной шипучестью и кокакольной корицей, очень ладно скроенная, с хорошим объемом воздуха внутри.

И Genievre – зеленый, суперпростой, сначала пахнет елками, а потом цитрусовой шипучкой. Делала Фанни Баль, про которую я помню смешную историю – в 2015, что ли, обсуждая с одним парфюмером острую тему про молодые таланты, я спросила про нее – она как раз по слухам начинала работать с Малем, а это большое дело. Было любопытно. И он мне сказал престраннейшую вещь: что она делает настолько чудовищные духи, что либо уйдет из профессии, либо станет абсолютно гениальным парфюмером.

Не знаю про гениальность, но это красивая в своей простоте работа. Три минуты елок, а потом гладкие, светлые, чистые цитрусы – кислые, с теплой мускусной кожей где-то внизу, одеколонные. Ну да, для ниши слегка простовато – но в конце концов мои флаконы «Портофино» и шанелевского колоня не вечные, а подпрыгивающие цитрусы в них примерно из одной семьи.

Сорок ароматов в конкурсе Prix d’Aromes.
Я не знаю, выживем ли мы, конечно, и в какой степени адекватности отсюда выйдем.
Зато в хорошей компании.
@beautyboss_nataliacherkasova

Кто-то же должен делать эту работу (с)

Вот эти три миллиона блоттеров и протоколы жюри с сегодняшнего конкурса независимых парфюмеров Prix d’Aromes.
Определили шортлисты, потом уже финалистов назовут по очкам.
41 композиция о душе, 41 аромат в диапазоне от омывайки до свежей коровьей лепешки. Победителя назовут 27 октября на Интершарме.

Нос мой нос. Меня сегодня больше не кантовать.

Вообще самое сложное оказалось не вынюхать весь этот 41 флакон. Мы сегодня не наносили ароматы обычными пшиками, потому что 120 пшиков в одной комнате это натурально химическая атака; блоттеры окунали во флаконы.

И даже при таком нанесении вся эта парфюмерная взвесь взлетает и оседает на одежде, коже и волосах.

Самое сложное - это дожить до конца дня в этом зубодробительном шлейфе из 41-ой базы. Первым делом я вечером помчала в душ, в общем, но удивительно, как все это эфемерное мгновенное показывает свою физическую природу и насколько она буквально тяжела.

Кстати, второй всадник Апокалипсиса проскакал по Сержу нашему Лютансу.

Первый нарисовался, когда вышла банная линейка. Сам-то, напомню, был тверд как скала в этом смысле, и, цитирую, «не собирался НИКОГДА делать какой-то мерзкий парфюмерный бульон в угоду богатым дамочкам» и «заниматься пара-парфюмерией».

И вот сегодняшняя новость - в Шанхае открывается popup.

Люди, причастные к открытию московского бутика мэтра могли бы рассказать, сколько попаболи они испытали за те годы (годы, не фигура речи), пока согласовывался каждый гвоздь и лампочка в этих святых стенах, потому что Лютанс - это только отдельное пространство, только самая дорогая локация, только чинная встреча дорогих клиентов.
Но кролик же наверняка очень вежливый и никому об этом не расскажет.

И вот, извините, такой попап.
Видимо, действительно отошел от дел уже несколько лет как.

У Oskia недавно вышла линейка для проблемной кожи, которую поэтически назвали Violet water – и фиолетовой в цвет, и фиалковой. Как бы. С этим моментом есть нюансы – в составе экстракт Salix Daphnoides, который в народе там кличут Violet Willow; но, товарищи, мой ботанический задрот внутренне орет, что это же верба. Что собственно логично – салициловую кислоту получают из ивовых деревьев, а не фиалочек. Короче тут трудности перевода не очень понятны.

Но в общем хоть горшком называйте, потому что одна штука из этой линейки работает на ура. Это крем для локального применения с тройным коллоидным экстрактом (серебро, сера и овес), плюс цинк, витамин С, лактобактерии и молочная кислота, бакучиол и брат его ретиноид (ретинил пальмитат), и еще целая пачка успокаивающих компонентов.

У меня на полке в режиме ленивого тестинга за последние пару лет была еще пара-тройка штук для такого локального применения. Shiseido Waso с тоном – как корректор неплохой, камуфлирует покраснения, но не исправляет примерно ничего; Skin Helpers (зеленая жижа с цинком и глиной, ни о чем), и даже Pate Gris, при всем уважении к легенде, таким эффектом не обладает. То есть, эта штука работает вообще с любыми жиросодержащими (корявая формулировка, я знаю) воспалениями, от глубоких подкожных штук до мелких милиумов. И повторные шишки после не очень мастерски убранного руками безобразия она тоже минимизирует, хотя при физически поврежденной коже, конечно, припекает, но мне было интересно что будет – оказывается, просыпаешься утром, и все сглажено; закрыл корректором и пошел, и больше не вспомнил. Возможно еще и поет колыбельную перед сном, но я засыпаю как конь примерно стоя, так что тут сплошная неизвестность.

Ничего не могу сказать про всю линейку в контексте кожи с систематическим акне, это все-таки совсем другая история. Но если у вас время от времени вылезает какая-то неприятность, то 3450 это те деньги, за которые можно купить решение хотя бы этой проблемы.

Что-то на этой неделе так звезды встали, что аж два хороших человека попросили у меня порекомендовать хорошего косметолога.

И я в обоих случаях отказала, и хорошие люди расстроились.

Я часто пишу про клиники, в которых мне нравится, и это уже само по себе рекомендация, от которой можно оттолкнуться; я не рекомендую хороших косметологов, потому что «хороший косметолог» это всегда история про совпавшие ожидания конкретной меня и конкретного доктора в конкретный момент времени. Это означает две вещи:

- Вообще не факт, что тот же косметолог будет таким же хорошим для меня в следующий момент времени;
- Совсем уж маловероятно, что этот косметолог понравится другому человеку. А может и понравится. А может и нет.

Но гораздо хуже другое. В большинстве случаев, когда косметолог не соответствовал высокой планке ожиданий человека, человек считал своим долгом рассказать мне об этом в красках, как бы переложив часть вины за эту самую рекомендацию. Даже если все проходило неплохо, но, знаете ли, не великолепно. И я таки чувствовала эту вину, испытывала определеную злость на ни в чем не повинного косметолога, и ничего хорошего из этого не выходило для меня лично.

Эта вечная поговорка про «каждая женщина должна хранить телефон личного косметолога, стоматолога и гинеколога» означает не то, что эти перечисленные люди лучшие в мире. Это означает, что конкретно этой женщине с ними комфортно, с ними у нее все сложилось как надо. И кстати по этим же причинам я не хожу к рекомендованным специалистам - это точно такая же лотерея. Мне комфортнее изучить соцсети мастеров, посмотреть интервью косметологов, почитать что они пишут о своей работе. Этой информации достаточно, чтобы сделать свой собственный выбор.

И нежелание испытывать чувство вины на пустом месте – вполне закономерная штука.

Весь мир последние десятки лет растворяет миротамнус во всех возможных жидкостях, кладет в массспектрометры, микроскопы, экстрагирует и пытается понять, почему эта тварь высыхает, а потом снова распускается.
Находит примерно 85 составляющих экстракта, ни один из которых не объясняет в полной мере сохранность ДНК, но примерно половина кажется полезной для человечества. И дорогой.
Пишет докторские диссертации и научные работы.
Продолжает лечить миротамнусом, цитирую, «диарею, слабоумие и кашель» и делает косметос за адские тысячи.

Русский производитель: мы добыли из миротамнуса глицерил глюкозид.

Хочется перестать уже, конечно, травить «пассионариев и идейных вдохновителей, которые в эти нелегкие времена, блаблабла», но не сегодня.

Три девушки из секретариата и юная химик Элизабет Зотт ведут светскую беседу:
– Как приятно от тебя пахнет, что это?
– О, спасибо, это ягоды черной смородины с легким цветочным оттенком розы.
– Я за вечную классику, я в Chanel №5. Элизабет?
– О, я не ношу духи. В лаборатории чувствительность твоего носа может спасти тебе жизнь, а у меня и так есть определенный обонятельный дефицит из-за инцидента с соляной кислотой, когда я была студенткой. Сожгла себе все реснички в носу! Как славно, что они восстанавливаются, но носом рисковать больше не стану.

«Уроки химии» хороший, глаза отдыхают.

Сядешь написать хороший отзыв на банки, почитаешь матчасть поглубже, смеешься полчаса и получается как обычно цинично. Потому что это отзыв на банки для волос, и нет никакой другой части индустрии, в которой ТАК лелеют сакральность, любят магические пассы и некоторое необъясняемое, страшно космическое, волшебство.

Где, скажите мне, вы видели маску для волос, которая не будет работать без некоторого систематического избиения материи волос руками мастера, как будто он шаман и вызывает, не меньше, дождь после длительной засухи в пустыне? Где еще обычную силиконовую расческу будут называть «специальной щеткой скальп-лифт»? И стоить это будет примерно в два раза дороже, чем набившее оскомину «счастье для волос»?

Мне кажется, уже на систематическом избиении было понятно, что речь про Tokio Inkarami. Будете смеяться, но пост не про них, а про их новеньких прямых конкурентов - Advante.

Японская марка Advante взлетела резко и бодро всего-то за пару лет. Потому что пошла по нестандартному пути: на самом деле о ней узнали из-за кератиновой завивки, которая не повреждала волосы (технически, наверное, нужно сказать «повреждала не так сильно как классическая био-завивка»). Если коротко и по верхам, любая перманентная укладка, не важно завивка или выпрямление, работает по одному и тому же принципу: состав проникает под кутикулу волоса, ломает дисульфидные связи, которые отвечают за форму этого самого волоса, склеивает их по-новому и все это фиксируется. Четыре этапа: разрыхлить поверхность, сломать связи внутри, создать новую форму, зафиксировать результат. Два момента, которые важны для всех этапов – кислотность раствора и температура. У Advante получилось убедительно и без магии: они заменили цистеин и тиогликолевую кислоту на GMT (глицерил монотиогликолат). Принцип действия на дисульфидные связи такой же, но работает в более кислом растворе – проникает без сильного повреждения кутикулы, и в итоге процедуру волосы переносят лучше. Плюс аминокислоты для поддержки волос и кератин для создания гладкости.

Компонент же, скажет пытливый читатель, вообще не нов. И все так, но есть теория, что возможно формулы конкурентов (Label, например, с молекулярным, прости господи, моделированием) были заточены под более ярко выраженный завиток при этой самой завивке, а сейчас просто мода поддерживает скорее недо-кудри и вообще за более естественные формы.

Формулы домашней линейки после этого зашли как по маслу. Тот же самый эффект: выглаживает, делает волосы более плотными, усиливает блеск. Внутри два актива – фуллерен и Erucalactone, плюс керамиды, аминокислоты, масла. И опять произошло что-то странное, потому что и фуллерен для рынка вообще не нов, и Erucalactone (Y-docosalactone) есть примерно во всех линейках для тонких волос. Но именно в этой комплектации линейка получилась очень грамотно выстроенной и дающей хороший эффект.

Средств в домашней линейке всего три. Я бы сказала так: маска (которая 2) нужна любым волосам, у нее как раз очень мягкий эффект выглаживания поверхности, усиления блеска и смягчения. Несмываемая сыворотка #3 – если вы пользуетесь утюгом, она будет самой любимой банкой на полке. Или хотя бы феном, потому что эту формулу надо активировать теплом, без него эффект будет немножко иным – волосы блестят, красиво очень, жесткие как стекло. Шампунь – самый спорный продукт, не по действию, а скорее потому что цена огого, а абсолютную пользу принесет только очень тонким волосам, которые сами по себе нуждаются в таком «лифтинге». Вся линейка в целом приятная, шампунь пенится несмотря на свою бессульфатность, все пахнет натуральной лавандой.

Интересно еще, конечно, что Advante это конкурент не только Tokio Inkarami, но и K18, которых тоже возят те же Seneca. Как по мне, даже более сильный и по маркетинговой обертке этой, и по тактильным ощущениям в процессе использования, и по эффекту. Любопытно будет посмотреть, что лучше зайдет людям, выбор это всегда хорошо же.

Как побыстрее убить хорошую коллекцию духов: поставить в ванную комнату поближе к батарее.