Прочитала длинную статью о том, что в Италии начали активно пушить местные бренды, которые используют при производстве эндемики — локализация будет одним из самых растущих трендов в ближайшие годы, потому что она выходит за рамки косметической индустрии. Очень грубо — она работает в первую очередь на развитие сельского хозяйства, и своим хвостом цепляет еще и туризм, региональные специалитеты вообще в этом смысле дают хорошую осязаемую связь с местом. Кто не покупал странного вида мыльце/крем/масло/гидролат потому что он на какой-то ромашке, которая растет только в одном месте? Не я, я всегда привожу чемодан таких странных вещей из поездок.
Но на строчке про марку Conero Beauty, которая единственная в мире использует экстракт Paccasassi del Conero, у меня брови полезли на затылок. Потому что это морской укроп, он же критмум: компонент, на котором строится целый эшелон бодрых профессиональных французских марок (он растет на побережьях, вот и Бретань) — Algologie, Thalasso Bretagne, Ann Semonin, Academie. Это звездный тягач линейки Helena Rubinstein Powercell, я все жду, когда его отнимут для Biotherm, но у HR в рамках концерна наверняка есть какой-то блат, и ее формулы не отдают дальше по цепочке. Хороший компонент так-то, увлажняет, с антиоксидантами, целой пачкой минералов, контролирует работу сигнальных молекул и подстегивает ускоренное восстановление кожи. В списке hero ingredients не значится, правда, потому что по сути хороший, но такой базовый, мягкий компонент. А еще его едят, в смысле, само растение — тоже специалитет, и как раз итальянский.
Ну, то есть не значился — оказывается, в июне запущена международная программа, включающая пять стран-производителей (Италия, Хорватия, Франция, Тунис, Турция), которая должна вывести морской укроп примерно в космос. Почти миллион евро потратят на исследования, доказательную базу и продвижение, и будут рассказывать нам о том, какой он классный.
#прокомпоненты
Но на строчке про марку Conero Beauty, которая единственная в мире использует экстракт Paccasassi del Conero, у меня брови полезли на затылок. Потому что это морской укроп, он же критмум: компонент, на котором строится целый эшелон бодрых профессиональных французских марок (он растет на побережьях, вот и Бретань) — Algologie, Thalasso Bretagne, Ann Semonin, Academie. Это звездный тягач линейки Helena Rubinstein Powercell, я все жду, когда его отнимут для Biotherm, но у HR в рамках концерна наверняка есть какой-то блат, и ее формулы не отдают дальше по цепочке. Хороший компонент так-то, увлажняет, с антиоксидантами, целой пачкой минералов, контролирует работу сигнальных молекул и подстегивает ускоренное восстановление кожи. В списке hero ingredients не значится, правда, потому что по сути хороший, но такой базовый, мягкий компонент. А еще его едят, в смысле, само растение — тоже специалитет, и как раз итальянский.
Ну, то есть не значился — оказывается, в июне запущена международная программа, включающая пять стран-производителей (Италия, Хорватия, Франция, Тунис, Турция), которая должна вывести морской укроп примерно в космос. Почти миллион евро потратят на исследования, доказательную базу и продвижение, и будут рассказывать нам о том, какой он классный.
#прокомпоненты
❤11
До нас окончательно докатился азиатский тренд на спикулы - немного замедлилось это все в новых условиях, если раньше период расцвета наступал в течение года после взлета где-то там, то сейчас прошло уже почти два года.
Что это такое: измельченные волокна пресноводной губки. Со спикулами в буквальном понимании русский человек знаком тысячу (фигурально) лет как - бадяга это тоже они.
Как это сделано: спикулы, которые юзали несколько лет назад, получались довольно просто - губку сушили, очищали, в кислотном растворе фильтровали кремниевые микроиглы, и еще несколько раз очищали. Потом научились впихивать туда всякое полезное капсулированием, и получили удобный микронидлинг по сути в текстуре привычной косметики: эти иголки все еще проникают в кожу, но их размер настолько мал, что видимого повреждения на получается, а все полезное через эти микроотверстия проникает куда надо. В старых исследованиях десятых годов даже иголки достаточно большого размера (10-20 микрон) добирались до базального слоя и их там ловили микроскопом. И если тогда их использовали в основном в пилингах, то сейчас добавляют и в базовый уход - из-за этой увеличенной проницаемости кожи, которую они дают.
Ценник на них несмотря на азиатское происхождение колеблется от забора до вечера - от примерных 700 рублей за разовую маску до 70-80 тысяч в профессиональных марках (понятно, что там и объем профессиональный, но это все равно дофига).
Что не так: я читаю про это два года как, и до сих пор немножко сомневаюсь. С иголками, собранными из гиалуроновой кислоты все понятно - они колят, растворяются, кожа заживает. Со спикулами все, как модно говорить, не так однозначно - они выводятся из организма, очевидно, но этот процесс не моментальный (по большей части 3 дня, остаточные процессы занимают до недели). Опять же в старых исследованиях писали, что однократное применение этих штук работает как контролируемый стресс для кожи, она активизирует процессы заживления, уплотняется. Но это про патчи, а крем мы все-таки используем постоянно.
И очевидно, что для чувствительной кожи это будет гораздо более травматичная история. И при наличии гарантированно атравматичных методик усиления проникаемости компонентов (те же микротоки, которые вполне доступны в домашних условиях), необходимость микроигл и микронидлинга вообще видится слегка преувеличенной.
#прокомпоненты
Что это такое: измельченные волокна пресноводной губки. Со спикулами в буквальном понимании русский человек знаком тысячу (фигурально) лет как - бадяга это тоже они.
Как это сделано: спикулы, которые юзали несколько лет назад, получались довольно просто - губку сушили, очищали, в кислотном растворе фильтровали кремниевые микроиглы, и еще несколько раз очищали. Потом научились впихивать туда всякое полезное капсулированием, и получили удобный микронидлинг по сути в текстуре привычной косметики: эти иголки все еще проникают в кожу, но их размер настолько мал, что видимого повреждения на получается, а все полезное через эти микроотверстия проникает куда надо. В старых исследованиях десятых годов даже иголки достаточно большого размера (10-20 микрон) добирались до базального слоя и их там ловили микроскопом. И если тогда их использовали в основном в пилингах, то сейчас добавляют и в базовый уход - из-за этой увеличенной проницаемости кожи, которую они дают.
Ценник на них несмотря на азиатское происхождение колеблется от забора до вечера - от примерных 700 рублей за разовую маску до 70-80 тысяч в профессиональных марках (понятно, что там и объем профессиональный, но это все равно дофига).
Что не так: я читаю про это два года как, и до сих пор немножко сомневаюсь. С иголками, собранными из гиалуроновой кислоты все понятно - они колят, растворяются, кожа заживает. Со спикулами все, как модно говорить, не так однозначно - они выводятся из организма, очевидно, но этот процесс не моментальный (по большей части 3 дня, остаточные процессы занимают до недели). Опять же в старых исследованиях писали, что однократное применение этих штук работает как контролируемый стресс для кожи, она активизирует процессы заживления, уплотняется. Но это про патчи, а крем мы все-таки используем постоянно.
И очевидно, что для чувствительной кожи это будет гораздо более травматичная история. И при наличии гарантированно атравматичных методик усиления проникаемости компонентов (те же микротоки, которые вполне доступны в домашних условиях), необходимость микроигл и микронидлинга вообще видится слегка преувеличенной.
#прокомпоненты
❤5😱4🔥1