Вообще я думала, что про спф мы так долго все талдычим, что базовые знания давно лежат в головах, но вопросы все равно прилетают. Ловите тлдр #проспф с учетом последних новостей.
Фильтры, которые добавляют в кремы, делят на химические и физические. Химические поглощают ультрафиолет и преобразуют его в тепло, физические отражают лучи. Физических всего два, оскид цинка и диоксид титана. Они и только они будут в банке, если на ней написано «минеральный». Самый безопасный, но не самый лучший вариант с точки зрения эстетики — минеральные санскрины работают с заявленной эффективностью, если наносить их довольно толстым слоем. На пляже это ок, в городе ходить с блестящим лицом то еще удовольствие. Плюс защита от UVA у минеральных средств в среднем ниже, чем у комбинированных.
Химические фильтры с этой эстетической стороны приятнее — они впитываются в кожу, и поэтому несмотря на то же самое внушительное количество средства, кожа выглядит получше. Но их нужно наносить за 20-30 минут до выхода в открытый космос, смывать и обновлять каждые два часа, потому что когда они теряют суперспособность перерабатывать ультрафиолет, могут стать источником окисления (было много исследований на этот счет в последние 10 лет). Более безопасными в этом разрезе выглядят фильтры последнего поколения (tinosorb по степени защиты примерно такой же как оксид цинка, но при этом фотостабильный и усиливает свойства соседей по флакону; uvinul). Это сборные фильтры в которых подбором компонентов удалось усилить фотостабильность, и новое поколение это скорее фигура речи, их одобрили и исследовали еще в нулевых, и с тех пор просто допиливают с учетом новых данных.
Теоретически значение цифры фильтра как бы указывает нам, на сколько дольше мы можем находиться на солнце без опасности сгореть. На практике это не работает так топорно, потому что здесь слишком много переменных. Невозможно абсолютно точно подсчитать, на сколько хуже будет работать спф50 через час. Поэтому лучше не считать и не надеяться на лучшее. Для города по последним рекомендациям подняли значение спф с 15 до 30. На пляже в первые дни отпуска вообще всем нужно начинать с 50, и позже снижать спф до 30-15, если фототип кожи темный.
И дальше финт ушами — минеральные фильтры тоже нужно обновлять каждые примерно 2 часа. Потому что кожа испаряет влагу, мы потеем, двигаемся и даже трем руками лицо, целостность слоя защитного крема нарушается.
Фильтры, которые добавляют в кремы, делят на химические и физические. Химические поглощают ультрафиолет и преобразуют его в тепло, физические отражают лучи. Физических всего два, оскид цинка и диоксид титана. Они и только они будут в банке, если на ней написано «минеральный». Самый безопасный, но не самый лучший вариант с точки зрения эстетики — минеральные санскрины работают с заявленной эффективностью, если наносить их довольно толстым слоем. На пляже это ок, в городе ходить с блестящим лицом то еще удовольствие. Плюс защита от UVA у минеральных средств в среднем ниже, чем у комбинированных.
Химические фильтры с этой эстетической стороны приятнее — они впитываются в кожу, и поэтому несмотря на то же самое внушительное количество средства, кожа выглядит получше. Но их нужно наносить за 20-30 минут до выхода в открытый космос, смывать и обновлять каждые два часа, потому что когда они теряют суперспособность перерабатывать ультрафиолет, могут стать источником окисления (было много исследований на этот счет в последние 10 лет). Более безопасными в этом разрезе выглядят фильтры последнего поколения (tinosorb по степени защиты примерно такой же как оксид цинка, но при этом фотостабильный и усиливает свойства соседей по флакону; uvinul). Это сборные фильтры в которых подбором компонентов удалось усилить фотостабильность, и новое поколение это скорее фигура речи, их одобрили и исследовали еще в нулевых, и с тех пор просто допиливают с учетом новых данных.
Теоретически значение цифры фильтра как бы указывает нам, на сколько дольше мы можем находиться на солнце без опасности сгореть. На практике это не работает так топорно, потому что здесь слишком много переменных. Невозможно абсолютно точно подсчитать, на сколько хуже будет работать спф50 через час. Поэтому лучше не считать и не надеяться на лучшее. Для города по последним рекомендациям подняли значение спф с 15 до 30. На пляже в первые дни отпуска вообще всем нужно начинать с 50, и позже снижать спф до 30-15, если фототип кожи темный.
И дальше финт ушами — минеральные фильтры тоже нужно обновлять каждые примерно 2 часа. Потому что кожа испаряет влагу, мы потеем, двигаемся и даже трем руками лицо, целостность слоя защитного крема нарушается.
#проспф и опасность.
Все тревожные вести в прошлом году прилетали к нам из США, и случилось это потому что там система одобрения новых фильтров не обновлялась с махровых лет. Жили-жили, и внезапно поняли что жили-то не очень, а в прекрасном новом мире много непонятного. Информации о разных фильтрах воз и маленькая тележка, и разобраться в ней без бутылки невозможно даже мне, хотя я про это читаю ну вот уже год. В сухом остатке вот что:
Oxybenzone, Octinoxate, Octocrylene, и 4-methyl-benzylidene camphor — 4 фильтра, которые повсеместно запрещают из-за их вредного действия на морских обитателей. Формально тот же оксибензон разрешен в предельных дозах (они разные — в Японии до 5%, в Австралии до 10%). Я в этот момент предпочитаю почувствовать себя креветкой, и тоже перестать это покупать, потому что если от этого дохнут креветки, то почему мне должно быть норм? Или шведским младенцем, потому что там были исследования, из-за которых оксибензон не рекомендовали использовать в детских кремах до 2 лет.
Нано-частицы, которые производители обязаны помечать в составах — тоже формально разрешены, но так как у меня есть мозг, то в средствах для тела они мне ок, а вот в средствах лица не ок. Коленку я точно облизывать не буду потому что, а с губами есть вероятность. Ну и в спреях спф — не самый лучший вариант, как и в пудрах. Хз сколько этой взвеси мы вдыхаем из воздуха в процессе нанесения. Только жидкие формулы, только хардкор.
Пожалуйста, если есть вопросы про это - напишите в чатик. Спф это важно потому что, уж вред от солнца-то не вызывает никаких сомнений, и пользоваться защитными кремами нужно обязательно.
Все тревожные вести в прошлом году прилетали к нам из США, и случилось это потому что там система одобрения новых фильтров не обновлялась с махровых лет. Жили-жили, и внезапно поняли что жили-то не очень, а в прекрасном новом мире много непонятного. Информации о разных фильтрах воз и маленькая тележка, и разобраться в ней без бутылки невозможно даже мне, хотя я про это читаю ну вот уже год. В сухом остатке вот что:
Oxybenzone, Octinoxate, Octocrylene, и 4-methyl-benzylidene camphor — 4 фильтра, которые повсеместно запрещают из-за их вредного действия на морских обитателей. Формально тот же оксибензон разрешен в предельных дозах (они разные — в Японии до 5%, в Австралии до 10%). Я в этот момент предпочитаю почувствовать себя креветкой, и тоже перестать это покупать, потому что если от этого дохнут креветки, то почему мне должно быть норм? Или шведским младенцем, потому что там были исследования, из-за которых оксибензон не рекомендовали использовать в детских кремах до 2 лет.
Нано-частицы, которые производители обязаны помечать в составах — тоже формально разрешены, но так как у меня есть мозг, то в средствах для тела они мне ок, а вот в средствах лица не ок. Коленку я точно облизывать не буду потому что, а с губами есть вероятность. Ну и в спреях спф — не самый лучший вариант, как и в пудрах. Хз сколько этой взвеси мы вдыхаем из воздуха в процессе нанесения. Только жидкие формулы, только хардкор.
Пожалуйста, если есть вопросы про это - напишите в чатик. Спф это важно потому что, уж вред от солнца-то не вызывает никаких сомнений, и пользоваться защитными кремами нужно обязательно.
Дочитала длинную (трехсотстраничную, блин) научную работу о том, что мы ничего не знали про ультрафиолет, а он работает вообще не так как мы думали 15 лет назад.
Зацепилась за два момента.
Первый — теория о том, что за нужный глубокий загар кожи отвечают лучи типа В сегодня уже не актуальна и доказано, что на этот процесс больше влияют лучи типа А. Прошлая теория была надо сказать удобненькой для запоминания — лучи А отвечают за старение (эйджинг), лучи В за загар (бронз), почти мнемоника. Она же объясняла, почему белоснежки до получения нормального загара всегда обгорали, а теперь опять проклятая неизвестность; и почему основной упор до недавних пор все делали именно на фильтры от В-лучей, которые типа отвечают и за ожог, а UVA всегда был таким «ну и следите чтобы этот фильтр в креме был тоже».
Второй — они там очень вскользь упоминают, что УФА например лечат некоторые заболевания кожи. Склеродермию и атопический дерматит, в частности. Потому что и то и другое в целом сложные штуки (особенно склеродермия, которая еще и редкая), но один из факторов, влияющих на развитие — повышенная выработка коллагена I и III третьего типов, как раз того, которые все пытаются насильно повысить питьевым коллагеном. И вот как раз длиноволновой свет эту самую выработку понижает примерно сразу, действуя и на зрелый коллаген и на проколлаген. В контексте лечения вполне себе профит. В обычной жизни здорового человека — ну такое.
Если и это вас не сподвигнет на религиозное использование спф, то я даже не знаю что. #проспф
Зацепилась за два момента.
Первый — теория о том, что за нужный глубокий загар кожи отвечают лучи типа В сегодня уже не актуальна и доказано, что на этот процесс больше влияют лучи типа А. Прошлая теория была надо сказать удобненькой для запоминания — лучи А отвечают за старение (эйджинг), лучи В за загар (бронз), почти мнемоника. Она же объясняла, почему белоснежки до получения нормального загара всегда обгорали, а теперь опять проклятая неизвестность; и почему основной упор до недавних пор все делали именно на фильтры от В-лучей, которые типа отвечают и за ожог, а UVA всегда был таким «ну и следите чтобы этот фильтр в креме был тоже».
Второй — они там очень вскользь упоминают, что УФА например лечат некоторые заболевания кожи. Склеродермию и атопический дерматит, в частности. Потому что и то и другое в целом сложные штуки (особенно склеродермия, которая еще и редкая), но один из факторов, влияющих на развитие — повышенная выработка коллагена I и III третьего типов, как раз того, которые все пытаются насильно повысить питьевым коллагеном. И вот как раз длиноволновой свет эту самую выработку понижает примерно сразу, действуя и на зрелый коллаген и на проколлаген. В контексте лечения вполне себе профит. В обычной жизни здорового человека — ну такое.
Если и это вас не сподвигнет на религиозное использование спф, то я даже не знаю что. #проспф
У меня скучный чёрный набор очков, зато фильтры веселые. Два новеньких, учитывая вернувшееся лето, снова в строю.
Урьяж - на самом деле это просто офигенный тон, легкий, полупрозрачный, круто выравнивающий кожу. Хорош будет для тонкой и чувствительной кожи, на более плотной, правда, может вызывать мелкие милиумы. Ну потому что если коже не надо укреплять барьер, то и не надо этого делать. Я крашусь сейчас не каждый день, поэтому эти проблемы не возникают.
И чередую его с прозрачным LS - отличный, легкий, с комби фильтрами, без тона но с хорошей подсветкой. Заявленное отбеливание мне правда не надо, но это же корейцы, куда деваться.
#проотзывы #проспф
Урьяж - на самом деле это просто офигенный тон, легкий, полупрозрачный, круто выравнивающий кожу. Хорош будет для тонкой и чувствительной кожи, на более плотной, правда, может вызывать мелкие милиумы. Ну потому что если коже не надо укреплять барьер, то и не надо этого делать. Я крашусь сейчас не каждый день, поэтому эти проблемы не возникают.
И чередую его с прозрачным LS - отличный, легкий, с комби фильтрами, без тона но с хорошей подсветкой. Заявленное отбеливание мне правда не надо, но это же корейцы, куда деваться.
#проотзывы #проспф