Дочитала длинную (трехсотстраничную, блин) научную работу о том, что мы ничего не знали про ультрафиолет, а он работает вообще не так как мы думали 15 лет назад.
Зацепилась за два момента.

Первый — теория о том, что за нужный глубокий загар кожи отвечают лучи типа В сегодня уже не актуальна и доказано, что на этот процесс больше влияют лучи типа А. Прошлая теория была надо сказать удобненькой для запоминания — лучи А отвечают за старение (эйджинг), лучи В за загар (бронз), почти мнемоника. Она же объясняла, почему белоснежки до получения нормального загара всегда обгорали, а теперь опять проклятая неизвестность; и почему основной упор до недавних пор все делали именно на фильтры от В-лучей, которые типа отвечают и за ожог, а UVA всегда был таким «ну и следите чтобы этот фильтр в креме был тоже».

Второй — они там очень вскользь упоминают, что УФА например лечат некоторые заболевания кожи. Склеродермию и атопический дерматит, в частности. Потому что и то и другое в целом сложные штуки (особенно склеродермия, которая еще и редкая), но один из факторов, влияющих на развитие — повышенная выработка коллагена I и III третьего типов, как раз того, которые все пытаются насильно повысить питьевым коллагеном. И вот как раз длиноволновой свет эту самую выработку понижает примерно сразу, действуя и на зрелый коллаген и на проколлаген. В контексте лечения вполне себе профит. В обычной жизни здорового человека — ну такое.

Если и это вас не сподвигнет на религиозное использование спф, то я даже не знаю что. #проспф

Когда по пресс-турам скучаешь ОЧЕНЬ СИЛЬНО

*Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремисткой и запрещена в России.

Идрис Эльба (Лютер, если помните такого борца за справедливость из одноименного сериала) вместе с женой Сабриной в продолжение их проекта, посвященного заботе о себе, выпустили марку S’able Labs. Концепт красивый, универсальный уход для мужчин и женщин, внутри растения Африки (порошок листьев зизифуса, экстракт африканского баобаба, масло черного тмина); 5% с продаж будет отправляться на поддержку небольших тамошних фермерских хозяйств. Посмотрела на формулы и почти что начала облезать, если честно — там три средства, очищение с каолином, тонер и сыворотка, все три с кислотами.

Тем временем во Франции Гаранс Доре (если помните такого модного блогера, а вообще фотографа/иллюстратора/то, что у них называется широким словом «артист») тоже выпустила линейку из трех средств. Очищение, увлажнение, питание, все максимально мягкое и минималистичное. Для чувствительной кожи, судя по редким пока отзывам, подходит отлично, супер-компонентов нет, базовый уход как он есть — ни с чем не борется, просто помогает жить. Интересно, что так-то она пишет что в ее системе для ухода нужно всего два средства, очищение+увлажнение, но люди зафанатели по бальзаму, а еще даже не зима и никто не страдает от морозов.

Такие вот разные взгляды на самозаботу, в общем.

Paul Smith устал продавать свечки и благовония, который он делал в коллаборациях и участвовал в основном в дизайне, и сделал 4 своих. Композиции собирали в IFF, каждый аромат выходит в свече и диффузоре. Смотрите что:

Botanist: чистенько, как легендарный покрой марки, и ярко, как те самые полоски. Ветивер, мхи, лимоны.
Bookworm: потому что в офисе не протиснуться среди книг и журналов. Амбра, ямайский перец, грейпфрут, кедр.
Early Bird: потому что на работу нужно приходить к открытию магазинов в адскую рань. Пачули, ирис, замша, лондонский дождь.
Daydreamer: ладно, иногда бывает отпуск, и хорошо, когда он проходит рядом с садом и солнцем. Французская лаванда, сено, шалфей, вербена.

Редкий случай, когда я по описанию и главное по названиям захотела все сразу.

Я тут перед стрижкой копошилась в своих страхах по этому поводу и читала разных людей, которые пишут про волосы. И коммьюнити кудрявых дев, в частности, в которое попала случайно что-то там погуглив (не повторяйте моей ошибки, это психологически тяжело). Жертвенность, с которой девы подходят к поддержанию красоты своих кудрей, поразительна. Во что бы то ни стало буквально — даже если от бальзама по КГМ у тебя нестерпимо чешется голова, но получаются красивые волосы, терпи, страдай, но делай.

То есть, конечно же в отношении человека к волосам скрыта куча сакральных смыслов и того, что любят называть «генетической памятью» и апеллировать к древним, для которых длинные волосы были приметой достатка и здоровья, а стрижка как бы отнимала душу и благополучие, в которое обязательно нужно было верить.

Это даже хуже золотого тельца, которому надо просто молиться, тут же надо тратить кучу сил и времени на то, чтобы каждый день поддерживать эту «связь с богами» (да, тоже через волосы по поверьям, логично — что наверху, то и передает что-то такое вверх незримой азбукой морзе).

«Опростоволоситься» это плохо, короче, это из подсознания как мы видим не вытравливается даже прогрессом.

Сакральность эта встречается, впрочем, в совсем уж внезапных местах — в последние годы было несколько окологендерных скандалов про барбершопы, потому что там где стригут мужчин, не стригут женщин, розовый налог, вот это все. Там в нескольких комментариях стилистов встречалось слово sanctuary — на полном серьезе, святилище, одно для мужчин, другое для женщин, Ну потому что это такая интимная история, когда тебе один человек отрезает волосы. Очень трепетная, очень личная, почти духовная.

И вот эта псевдодуховность меня пугает даже сильнее, чем розовый налог. Они его, кстати, часто объясняют более сложными женскими стрижками, но это же булшыт, короткая стрижка технически всегда сложнее стрижки длинных волос, на ней все технические изъяны видны стразу. И главное нет никакой справедливости в том, что товарища в барбершопе за 2 тысячи рублей стригут, делают массаж лица и коррекцию бровей, а меня за 7 просто стригут, пусть и хорошо. Но даже так мы минут десять потратили на то, чтобы обсудить страхи, мои и мастера, как будто каким-то магическим образом вместе с волосами у меня отвалится аура, третья чакра и правая нога. «Срезать прошлое» отсюда же, бумерангом ко всей этой придуманной духовности — и вот эту штуку я как-то интуитивно принимаю, хотя и не могу себе объяснить, почему (гугл не отвечает).

Когда час ходишь по ЗЯ пытаясь добить подарочную карту, а тебе ничего не надо кроме умывалки, и тут стойка с таблетками. И сразу нет проблем с бюджетом (ну то есть есть, но в другую сторону. Хэштэг старость).
Амбассадрисса центеллы снова на арене еще.
В комментарии призываются другие жруны хондроитина с рекомендациями. А то в отсутствии доставки бадов сами понимаете откуда, непонятно, куда бежать. Мой костяной доктор в ответ на вопрос о таблетках смеётся гиеной, он за уколы (я нет, я от перспективы укола в сустав трусливо падаю в обморок).

Трясусь над ним как Кащей. В жару замыливается, а сейчас внезапно выдал странное родство с Эликсиром Clinique; та же горькая травность, только без претензий на дурман и колдовство, солнечный свет в чистом поле и звенящий осенний воздух.

Представим себе ад, в который попадают такие люди, и сам Христиан Диор их порет там цепями, окропленными Мисс Диор Шери. Вечность.

И снова о Жанне Фриске. Она, бедная, наверное, вертится в гробу от таких новостей. В продажу поступили именные духи певицы. Говорят, от лучшего в мире парфюмера, которая работала на «Христиан Диор». Духи освящены на Гробе Господнем (???!) и обойдутся ценителям всего в полторы тыщи целковых

К слову про ответственность, в пакете ЗЯ обнаружила сэмпл в отдельном пакете. Для страны в которой существуют пакеты для пакетов, наверное, логично, но меня всегда беспокоили такие странные и абсолютно излишние вещи в нашей как бы экологичной индустрии.

Новости рубрики что еще мы пропустили: у Zara вышла летняя коллекция в новом коллабе с Джо Малон. Salty Ocean Bouquet — бергамот, флердоранж, черный перец, соль, морская вода, дерево; Caviar Bergamot — бергамот, лимон, грейпфрут, жасмин, имбирь, мускус; Saffron & Orange Flowers — бергамот, апельсин, зелень, шафран, белые цветы, иланг-иланг, дерево, мускус. На первое соленое, конечно, тянет нестерпимо.

Примерно с таким мученическим лицом (и гладкими ногами), как у этого мужчины, я читаю новости о запусках новых акватических ароматов. (это летний коллаб Teo Cabanel и Modetrotter, Peau Solee).

А вот нашла что-то новенькое, в смысле отличающееся от известных мне форматов умывалок. Это Botany Essentials, австралийская эко-марка, которая использовала свои локальные ингредиенты до того, как это стало модным. Слово «балансирующий» меня немножко смутило — обычно его используют в средствах для жирной/проблемной кожми, мне балансировать ничего не надо; но на запах купилась все равно. Лучше для меня пахнет только аромабальзам Darphin, который гидрофильный в самом понятном смысле слова (помассировать на сухой коже, добавить воды и смыть эмульсию, но оно все-таки масло масляное со всеми вытекающими последствиями).

Тут не вполне масло, но крем, достаточно насыщенный. Я пробовала наносить его по-разному, на сухую и влажную кожу, потому что эта штука смываемая, значит водорастворимая; а я мейк смываю мицеллярной водой и мне демакияж умывалкой не важен. На сухую, как и с обычными гидрофильными маслами, получается правильно, если что. И вот тут начинается новое — она действительно полностью смывается водой, но в процессе не эмульгирует. И в отличие от многих гидрофилок, смывается полностью, мне важно это ощущение чистой кожи, я ради него и умываюсь.

Для сухой/обезвоженной кожи идеально. У меня был сложноватый период после тестирования другой умывалки (кто-то же должен делать эту работу), чувствительность кожи была выше комфортного уровня. С этой штукой все успокоилось и наладилось примерно за три дня, пойду за ней еще. 800 с чем-то рублей на скидках, но и без скидок вполне гуманно.

Пахнет лимонными леденцами, геранью, травками и средневзвешенным спа, обожаю такое. #проочищение

Я бы Настю слушала каждый вечер, обожаю ее мягкую тональность и восхищаюсь невероятным тактом.

Спецвыпуск ✨💜

Парфюм «русская кожа», страсть к облепихе в уходовых средствах и «russian lips» – пожалуй, это все исконно русские бьюти-тренды, которые приходят на ум.

Правда ли, что все модные тенденции до сих пор приходят в Россию с Запада? Чего нам ждать от отечественных косметических брендов, которые растут, как грибы? Почему славянские девушки мечтают о скулах Анджелины Джоли, а азиатки грезят об европейском разрезе глаз? Как мышление поколения нулевых влияет на мировой бьюти-рынок и вводит тренд на отсутствие тренда?

В спецвыпуске подкаста beauty-директор журнала Marie Claire Анастасия Харитонова рассказывает о видении мира через красоту и жизни глянца в непростые времена.

🎧 Apple Podcasts
🎧 YouTube
🎧 Яндекс.Музыка
🎧 Castbox
🎧 Google Podcasts

NPD тут в двух отдельных исследованиях посчитал, как обстоят дела с шопингом (американским). Оказалось, рынок макияжа отскочил на 70 процентов обратно после пандемийного падения, женщины снова стали краситься. Причем почти 30% вернулись за покупками в оффлайн. А еще они/мы снова стали покупать платья, их продажи уже превысили уровень допандемийного 2019-го (на 14%, это много). Важно, пишут они, что эта статистика собиралась и в деньгах и в штуках, а еще важнее, что покупают не только удобный трикотаж, но и нарядные вещи на выход. И туфли на каблуках, и вечерние сумочки.

У мужчин тем временем заметно растут только продажи спортивных кофт и курток, а костюмы пока висят без дела. Они в этом месте вежливо говорят, что ну видимо мужчины предпочитают универсальный стиль, типа такое можно и в пир и в мир, в смысле на работу. Но еще пока что не подтянулись и продажи нормальной мужской обуви, а не кроссовок — это уже не слишком универсальный стиль получается, пока мы, значит, стоим на каблах и в помаде, они сидят в трениках и им норм.
Расслабились, конечно.