Я тут на днях вытащила из ящиковых завалов мыла очередной кусок. Не обычный свой nesti dante, потому что надо дойти до зя и купить новую партию, и заодно обнюхать новые Орсэ, а другое.
И вот мою им руки день, второй, и понимаю внезапно, что офигенное мыло-то. Кутикула перестала выделываться, руки вообще не сохнут, и даже кожа на них начинает буквально блестеть, как нормальная. Пахнет очень хорошо, пенится правда странно - сначала совсем не пенится, а потом сразу как не в себя и зачем так много. Надо, думаю, пойти купить много таких мыл и мыть ими все.
Мыло, в общем, Ahava, которое вообще-то для лица.
Широко жил партизан Боснюк.
И вот мою им руки день, второй, и понимаю внезапно, что офигенное мыло-то. Кутикула перестала выделываться, руки вообще не сохнут, и даже кожа на них начинает буквально блестеть, как нормальная. Пахнет очень хорошо, пенится правда странно - сначала совсем не пенится, а потом сразу как не в себя и зачем так много. Надо, думаю, пойти купить много таких мыл и мыть ими все.
Мыло, в общем, Ahava, которое вообще-то для лица.
Широко жил партизан Боснюк.
WWD собрал хороший фичер о том, что происходит с фаундерами марок после того, как они находят себе соинвесторов или инвесторов. Лонг стори шорт – ничего хорошего не происходит.
В пример приводят Грегг Ренфрю (Beautycounter), создала бренд в 2013, продала Carlyle Group в 2021. Ушла Мелисса Шабан (Virtue Labs), Шарон Чутер (Uoma Beauty), Рошель Вайцнер (Pause Well-Aging), Сара Кугельман (Skyn Iceland); Одри Кьюнин (Dermadoctor) «ушли» вообще после 25 лет управления маркой.
И там конечно вроде бы понятные вещи пишут – что почему-то фаундеры думают, что если они продали право на управление своим брендом, они теперь смогут заниматься тем что они любят и больше никогда не искать инвесторов (нет), что внезапно корпоративный юрист перестает быть их собственным юристом и начинает продавливать интересы инвестора, а не фаундера. Что не всегда стратегия и видение развития бренда после продажи у инвестора и у фаундера совпадает, а у венчурных фондов и вовсе зачастую есть одна единственная задача – подрастить бренд и перепродать его дальше (шок новости).
Но я тут подумала про Le Labo, который продался EL в 2014, кажется, году на хороших условиях, Эдди и Фабрис судя по всему до сих пор имеют право вето и в целом голос в собственной компании. Только с тех пор в бренде не произошло примерно ничего, кроме открытия новых магазинов. Три цитрусовых городских эксклюзива (бигарад, цитрон, цедрат, это конечно невероятный прорыв), одна Matcha26. За 10 лет даже для нишевой марки это ни о чем.
Как будто заморозили все, что сделали, и сидят такие спокойно, один отдел маркетинга и продаж работает как проклятый, чтобы продавать духи образца пятнадцатилетней давности.
Не уверена, что это хорошо.
В пример приводят Грегг Ренфрю (Beautycounter), создала бренд в 2013, продала Carlyle Group в 2021. Ушла Мелисса Шабан (Virtue Labs), Шарон Чутер (Uoma Beauty), Рошель Вайцнер (Pause Well-Aging), Сара Кугельман (Skyn Iceland); Одри Кьюнин (Dermadoctor) «ушли» вообще после 25 лет управления маркой.
И там конечно вроде бы понятные вещи пишут – что почему-то фаундеры думают, что если они продали право на управление своим брендом, они теперь смогут заниматься тем что они любят и больше никогда не искать инвесторов (нет), что внезапно корпоративный юрист перестает быть их собственным юристом и начинает продавливать интересы инвестора, а не фаундера. Что не всегда стратегия и видение развития бренда после продажи у инвестора и у фаундера совпадает, а у венчурных фондов и вовсе зачастую есть одна единственная задача – подрастить бренд и перепродать его дальше (шок новости).
Но я тут подумала про Le Labo, который продался EL в 2014, кажется, году на хороших условиях, Эдди и Фабрис судя по всему до сих пор имеют право вето и в целом голос в собственной компании. Только с тех пор в бренде не произошло примерно ничего, кроме открытия новых магазинов. Три цитрусовых городских эксклюзива (бигарад, цитрон, цедрат, это конечно невероятный прорыв), одна Matcha26. За 10 лет даже для нишевой марки это ни о чем.
Как будто заморозили все, что сделали, и сидят такие спокойно, один отдел маркетинга и продаж работает как проклятый, чтобы продавать духи образца пятнадцатилетней давности.
Не уверена, что это хорошо.
Тем временем выкатили тот самый голографический термокраситель для волос Colour Alchemy , который уже успел отхватить несколько премий за инновационность. 66 фунтов за флакон, 5 оттенков, наносится как любой прямой краситель и фиксируется горячим воздухом.
Вопросики все те же, что и к термолакам, которыми все наигрались довольно быстро: здесь планка температуры для проявления цвета 28 градусов, и теоретически это могла бы быть летняя история (вышел на солнце - позеленел).
Но у лаков официально заявляли 29, тем не менее цвет проявлялся только если всунуть руки под горячую/холодную воду.
Носить с собой фен? Ну такое.
Вопросики все те же, что и к термолакам, которыми все наигрались довольно быстро: здесь планка температуры для проявления цвета 28 градусов, и теоретически это могла бы быть летняя история (вышел на солнце - позеленел).
Но у лаков официально заявляли 29, тем не менее цвет проявлялся только если всунуть руки под горячую/холодную воду.
Носить с собой фен? Ну такое.
Я надысь заказала себе новенькую тридцатку, потому что старенького осталось три капли.
Приехала версия 2022 года, и это ужасный треш. Ну, то есть не ужасный - крепкий мужицкий парфюм, такое любят боящиеся отваливания яиц от мультигендерных духов. Не раздевалка, в общем, но гендер вполне определен.
Но это не Encre Noire больше, к сожалению.
Приехала версия 2022 года, и это ужасный треш. Ну, то есть не ужасный - крепкий мужицкий парфюм, такое любят боящиеся отваливания яиц от мультигендерных духов. Не раздевалка, в общем, но гендер вполне определен.
Но это не Encre Noire больше, к сожалению.
Forwarded from Парфюмерная Инквизиция / Валерий Михалицын
#чтонетак с современной версией Encre Noire Lalique
Идеальная погода для ветиверовых ароматов в Петербурге продолжается. В соответствии с ней я скорректировал план выпуска ароматов Hedonist и теперь уверенно могу подмигнуть вам и сказать «скоро».
Когда я работаю над формулой, то сам ношу композиции на эту тему. Если могу, то изучаю новые, чтобы получить максимально полную картину жанра, но в итоге все равно предпочитаю лучшее, как и всегда.
И лучшее, что есть на тему ветиверов для меня, — Encre Noire от Lalique. Эталонный ветивер. Идеальная, глянцевая иллюстрация сырья. Эйдос ветивера. Туманный, неподвижный воздух октябрьского леса, впитавший в себя дым осенних костров, холод обедневшей земли и влагу непросыхающего неба. Миллиард раз о нем писал и никогда не исключал из своего топа лучших ветиверовых ароматов. Однако если вам известны лишь выпуски последних лет, то вы вполне имеете право счесть меня сумасшедшим. Я бы и сам про себя так подумал.
Мой флакон выпущен в 2011 году, спустя пять лет после релиза, и образец 2022 года выпуска в сравнении с ним — совершенное, абсолютное, катастрофическое не то.
И прежде чем я расскажу, что не так, примите в качестве аксиомы одно утверждение «ветиверовый аромат — это сложно и дорого».
Известно, что формула Encre Noire содержит приблизительно 15% ветиверового масла. 15% — это 150 граммов на килограмм. Для натурального сырья показатель практически запредельный. Но ветивер — очень слабое и сложное в работе сырье. Именно по этой причине его кладут так много, а формулы стараются делать максимально короткими. К тому же ветивер еще и дорог. Не знаю, как раньше, но сейчас его цена улетела практически в космос: стоимость килограмма масла парфюмерного качества начинается от 700 и доходит до 1000 долларов. Учитывая количество сырья, необходимое для ветиверового аромата, стоимость конкретной формулы только начинается от 150 евро за килограмм, что для мейнстрим-сегмента без преувеличения огромные деньги. И здесь возникает главный вопрос к Encre Noire: «как при такой цене на ветиверовое масло можно было продавать флакон объемом 100 мл. за 1500 рублей в 2013 году?» Ответ на него возникает сам собой: «возможно, стоимость ветивера была сильно меньше». Я не уверен. В любом случае, тот же флакон Чернил теперь обойдется, в среднем, в 4500 рублей за 100 мл. Понятно, что объемы закупок сырья и тиражи выпуска способны сильно снижать себестоимость продукта, но даже средние 13 евро во флаконе — это 1300 рублей. И это невозможно ни при каких условиях. Не в этом парфюмерном сегменте.
Что же не так с современным Encre Noire? А не так примерно все. Аромат стал бледной копией себя прежнего. Он слаб, бледен и бескровен. Древесный аккорд словно до дна выпит голодным вампиром. От него осталась лишь иссушенная оболочка. А именно на древесном аккорде держалась вся конструкция. Понятно, что натуральное сырье нестабильно, что оно зависит от региона, климатических условий и качества почвы, но в крупных компаниях это контролируется и корректируется. Однако Encre Noire уничтожен. Самое адекватное мое предположение — снижение концентрации душистых материалов. Проще говоря, разбавили. Возможно, использован ветивер другого сорта (яванский, бурбонский, индийский и гаитанский значительно отличаются между собой), что сказалось на конечном запахе. Мускусный аккорд с акцентом на кашмеране как бы остался, но в такой аранжировке он воспринимается совершенно иначе. А еще как будто увеличили количество амброксана. Но может и не увеличивали, потому что ему все равно не за что цепляться. Словом, стало сильно хуже. У аромата уже нет ни той силы, ни атмосферы, ни элегантности. Он больше не вызывает вау-эффекта. Он больше не «Черные чернила». Эти чернила выгорели, поблекли, а местами даже растеклись в акварельные разводы.
Плох ли Encre Noire в таком виде? В сравнении — да, очень. Самостоятельно… ну, это все еще красиво, хотя и довольно скучно. На этих костях нет мяса. В остекленевшем взгляде нет жизни. У англоязычного сообщества есть отличный термин «undead perfume». Это оно.
Идеальная погода для ветиверовых ароматов в Петербурге продолжается. В соответствии с ней я скорректировал план выпуска ароматов Hedonist и теперь уверенно могу подмигнуть вам и сказать «скоро».
Когда я работаю над формулой, то сам ношу композиции на эту тему. Если могу, то изучаю новые, чтобы получить максимально полную картину жанра, но в итоге все равно предпочитаю лучшее, как и всегда.
И лучшее, что есть на тему ветиверов для меня, — Encre Noire от Lalique. Эталонный ветивер. Идеальная, глянцевая иллюстрация сырья. Эйдос ветивера. Туманный, неподвижный воздух октябрьского леса, впитавший в себя дым осенних костров, холод обедневшей земли и влагу непросыхающего неба. Миллиард раз о нем писал и никогда не исключал из своего топа лучших ветиверовых ароматов. Однако если вам известны лишь выпуски последних лет, то вы вполне имеете право счесть меня сумасшедшим. Я бы и сам про себя так подумал.
Мой флакон выпущен в 2011 году, спустя пять лет после релиза, и образец 2022 года выпуска в сравнении с ним — совершенное, абсолютное, катастрофическое не то.
И прежде чем я расскажу, что не так, примите в качестве аксиомы одно утверждение «ветиверовый аромат — это сложно и дорого».
Известно, что формула Encre Noire содержит приблизительно 15% ветиверового масла. 15% — это 150 граммов на килограмм. Для натурального сырья показатель практически запредельный. Но ветивер — очень слабое и сложное в работе сырье. Именно по этой причине его кладут так много, а формулы стараются делать максимально короткими. К тому же ветивер еще и дорог. Не знаю, как раньше, но сейчас его цена улетела практически в космос: стоимость килограмма масла парфюмерного качества начинается от 700 и доходит до 1000 долларов. Учитывая количество сырья, необходимое для ветиверового аромата, стоимость конкретной формулы только начинается от 150 евро за килограмм, что для мейнстрим-сегмента без преувеличения огромные деньги. И здесь возникает главный вопрос к Encre Noire: «как при такой цене на ветиверовое масло можно было продавать флакон объемом 100 мл. за 1500 рублей в 2013 году?» Ответ на него возникает сам собой: «возможно, стоимость ветивера была сильно меньше». Я не уверен. В любом случае, тот же флакон Чернил теперь обойдется, в среднем, в 4500 рублей за 100 мл. Понятно, что объемы закупок сырья и тиражи выпуска способны сильно снижать себестоимость продукта, но даже средние 13 евро во флаконе — это 1300 рублей. И это невозможно ни при каких условиях. Не в этом парфюмерном сегменте.
Что же не так с современным Encre Noire? А не так примерно все. Аромат стал бледной копией себя прежнего. Он слаб, бледен и бескровен. Древесный аккорд словно до дна выпит голодным вампиром. От него осталась лишь иссушенная оболочка. А именно на древесном аккорде держалась вся конструкция. Понятно, что натуральное сырье нестабильно, что оно зависит от региона, климатических условий и качества почвы, но в крупных компаниях это контролируется и корректируется. Однако Encre Noire уничтожен. Самое адекватное мое предположение — снижение концентрации душистых материалов. Проще говоря, разбавили. Возможно, использован ветивер другого сорта (яванский, бурбонский, индийский и гаитанский значительно отличаются между собой), что сказалось на конечном запахе. Мускусный аккорд с акцентом на кашмеране как бы остался, но в такой аранжировке он воспринимается совершенно иначе. А еще как будто увеличили количество амброксана. Но может и не увеличивали, потому что ему все равно не за что цепляться. Словом, стало сильно хуже. У аромата уже нет ни той силы, ни атмосферы, ни элегантности. Он больше не вызывает вау-эффекта. Он больше не «Черные чернила». Эти чернила выгорели, поблекли, а местами даже растеклись в акварельные разводы.
Плох ли Encre Noire в таком виде? В сравнении — да, очень. Самостоятельно… ну, это все еще красиво, хотя и довольно скучно. На этих костях нет мяса. В остекленевшем взгляде нет жизни. У англоязычного сообщества есть отличный термин «undead perfume». Это оно.
Потестила Artesque, первую коллекцию ухода от русского визажиста Дениса Карташева и команды Muaclub.
Для тех, кто отсутствовал в медиа-пространстве последние лет десять, Денис – один из примерной десятки (ну так очень условно) давным давно состоявшихся профессионально русских визажистов, которому уже ничего никому не надо доказывать. Когда-то национальный визажист Shiseido (теперь понятно что ничего непонятно – когда марки официально как бы нет на рынке, то и национального визажиста у нее тоже как бы нет); творческий партнер марки RBG, про русский нюд которой (которого) тоже все знают.
Теперь вот сделал уход. Три средства, тоник-сыворотка-крем. Очень грамотное распределение активов: в тонике мягкие кислоты, гиалуронка, аминокислоты; в сыворотке – гиалуронка, пачка антиоксидантов, гидролизованные коллаген-эластин и вот это все для поддержки эластичности кожи; в креме – легкие питательные компоненты и выравнивающие поверхность, это та самая база под то, при этом легкая и чуть матирующая. То есть, по сути это компромисс между активным уходом и крутым визуальным эффектом. За, кстати, очень недорого – весь набор обойдется в 6500 рублей.
Здесь у меня случился первый когнитивный диссонанс. Банки дорогие. Текстуры дорогие. Цена – недорогая. Окей, конечно, красота должна быть доступной, но не стыкуется, что ли.
Второй наступил тоже примерно сразу. Отдушка у линейки тоже дорогая, к слову, но – как бы помягче – на любителя. Пахнет каким-то средневзвешенным Килианом, белоцветно-амброво-мускусно, стойко. Надо ли делать такой заметно парфюмированный уход для лица – вопрос дискуссионный. Подозреваю, что есть любительницы, но в моей голове они потребуют более заковыристую банку с вензелями (ну хотя бы золоченую змейку!), а здесь дизайн вполне себе модный и минималистичный. Опять не стыкуется.
В целом, если не заморачиваться этими моментами – красивая получилась детка. И умненькая, как и обещали, кожу делает красивую. Но для меня, например, сочетание сыворотки и любого спф или легкого тона ложится как родное, а после крема тон вообще наносить не хочется, он сам по себе выравнивает отлично. Опять же к крему вопросики: по этой логике достаточности линейки для любительниц тональников типа меня крем как бы и не нужен, поэтому он плавно перетекает на ночь; но зачем на ночь спецэффекты визуального выравнивания и диоксид титана - непонятно. То есть, крем – все-таки скорее база, чем уход, пусть и с большой дозой ухода, особенно для тех, кто любит «голую» кожу. Добавить чуть-чуть бронзера или румян – и вперед.
Для тех, кто отсутствовал в медиа-пространстве последние лет десять, Денис – один из примерной десятки (ну так очень условно) давным давно состоявшихся профессионально русских визажистов, которому уже ничего никому не надо доказывать. Когда-то национальный визажист Shiseido (теперь понятно что ничего непонятно – когда марки официально как бы нет на рынке, то и национального визажиста у нее тоже как бы нет); творческий партнер марки RBG, про русский нюд которой (которого) тоже все знают.
Теперь вот сделал уход. Три средства, тоник-сыворотка-крем. Очень грамотное распределение активов: в тонике мягкие кислоты, гиалуронка, аминокислоты; в сыворотке – гиалуронка, пачка антиоксидантов, гидролизованные коллаген-эластин и вот это все для поддержки эластичности кожи; в креме – легкие питательные компоненты и выравнивающие поверхность, это та самая база под то, при этом легкая и чуть матирующая. То есть, по сути это компромисс между активным уходом и крутым визуальным эффектом. За, кстати, очень недорого – весь набор обойдется в 6500 рублей.
Здесь у меня случился первый когнитивный диссонанс. Банки дорогие. Текстуры дорогие. Цена – недорогая. Окей, конечно, красота должна быть доступной, но не стыкуется, что ли.
Второй наступил тоже примерно сразу. Отдушка у линейки тоже дорогая, к слову, но – как бы помягче – на любителя. Пахнет каким-то средневзвешенным Килианом, белоцветно-амброво-мускусно, стойко. Надо ли делать такой заметно парфюмированный уход для лица – вопрос дискуссионный. Подозреваю, что есть любительницы, но в моей голове они потребуют более заковыристую банку с вензелями (ну хотя бы золоченую змейку!), а здесь дизайн вполне себе модный и минималистичный. Опять не стыкуется.
В целом, если не заморачиваться этими моментами – красивая получилась детка. И умненькая, как и обещали, кожу делает красивую. Но для меня, например, сочетание сыворотки и любого спф или легкого тона ложится как родное, а после крема тон вообще наносить не хочется, он сам по себе выравнивает отлично. Опять же к крему вопросики: по этой логике достаточности линейки для любительниц тональников типа меня крем как бы и не нужен, поэтому он плавно перетекает на ночь; но зачем на ночь спецэффекты визуального выравнивания и диоксид титана - непонятно. То есть, крем – все-таки скорее база, чем уход, пусть и с большой дозой ухода, особенно для тех, кто любит «голую» кожу. Добавить чуть-чуть бронзера или румян – и вперед.
Слушайте, у меня наболело.
Тут все спустя год начитались, видимо, рекомендаций нанять пиарщика и пошли нанимать пиарщиков. Как бы.
Как бы пиарщики пишут пронзительные письма – дескать, представляют доктора непоймикакого, эксперта в омоложении и ручной вышивке гладью, который готов говорить вообще на все темы, включая аграрную экономику. Напишем за вас, дорогой журналист, статью про анальные пробки, опасность загара и релокацию в Дубай.
Во-первых, довольно просто, мне кажется, уяснить элементарную вещь: журналисты сами пишут статьи. Это как бы их работа. Вы хотите сделать за меня мою работу? Окей, но тогда почему так плохо?
Во-вторых, для того чтобы у человека был хоть насколько-нибудь экспертный статус, нужно же как-то его подтвердить. Я понимаю, что в наше время это лишнее, и человек у которого есть инстаграм уже как бы сам по себе эксперт. Но в момент первой коммуникации с медиа, наверное, было бы здорово дать какое-то краткое содержание жизни вашего подзащитного.
Ну типа Доктор непоймикакой, хирург с таким-то стажем, или косметолог с золотыми руками, там, который лучше всех вышивает крестом по лицам Натальи, Оли и Ивана Ивановича (пруфы). Если у вас планируется материал про вышивку крестом, он готов!
Готов написать экспертную статью про опасность ультрафиолета и ваш первый ботокс, да охренеть просто, ребята, ЭТИ ТЕМЫ НИКТО ЖЕ НИКОГДА НЕ ОСВЕЩАЛ.
Тут все спустя год начитались, видимо, рекомендаций нанять пиарщика и пошли нанимать пиарщиков. Как бы.
Как бы пиарщики пишут пронзительные письма – дескать, представляют доктора непоймикакого, эксперта в омоложении и ручной вышивке гладью, который готов говорить вообще на все темы, включая аграрную экономику. Напишем за вас, дорогой журналист, статью про анальные пробки, опасность загара и релокацию в Дубай.
Во-первых, довольно просто, мне кажется, уяснить элементарную вещь: журналисты сами пишут статьи. Это как бы их работа. Вы хотите сделать за меня мою работу? Окей, но тогда почему так плохо?
Во-вторых, для того чтобы у человека был хоть насколько-нибудь экспертный статус, нужно же как-то его подтвердить. Я понимаю, что в наше время это лишнее, и человек у которого есть инстаграм уже как бы сам по себе эксперт. Но в момент первой коммуникации с медиа, наверное, было бы здорово дать какое-то краткое содержание жизни вашего подзащитного.
Ну типа Доктор непоймикакой, хирург с таким-то стажем, или косметолог с золотыми руками, там, который лучше всех вышивает крестом по лицам Натальи, Оли и Ивана Ивановича (пруфы). Если у вас планируется материал про вышивку крестом, он готов!
Готов написать экспертную статью про опасность ультрафиолета и ваш первый ботокс, да охренеть просто, ребята, ЭТИ ТЕМЫ НИКТО ЖЕ НИКОГДА НЕ ОСВЕЩАЛ.
Интересные дела, Circana посчитала итоги первой половины года в американском парфюмерном сегменте, и оказалось что в топ-5 не влез ни один американский бренд. Ни тебе обычной Каролины, ни ck.
1. Chanel
2. Dior
3. YSL
4. Versace
5. Giorgio Armani
1. Chanel
2. Dior
3. YSL
4. Versace
5. Giorgio Armani
Тут Estée Lauder запустила (не у нас) новую сыворотку ANR для чувствительной кожи. И чтобы показать, что она работает, сделала вот что: намочила один кружочек бумаги водой, а второй сывороткой. Дала высохнуть, а потом порисовала сверху маркером. Удивительным образом, по сыворотке маркер не рисует.
Я слегка растерялась от беспощадности таких доказательств эффективности. Идеи?
Я слегка растерялась от беспощадности таких доказательств эффективности. Идеи?
Витамины А и D нейтрализуют друг друга при совместном приеме.
Витамин В2 окисляет витамин В1 и не совместим с витамином С.
Витамин В12 не стоит принимать с витаминами С, Е и РР.
Витамин D почти не усваивается, если его пить вместе с витамином Е.
Витамин А— идеальный «компаньон» для витамина Е, но только в том случае, если последнего немного, а избыток витамина Е мешает усваиваться витамину А. Очень хорошо взаимодействуют витамины В2 и В6.
Витамин В2 хорошо сочетается с витамином К.
Витамин В12 совместим с витамином В5.
Витамин Р усиливает действие витамина С, который прекрасно сочетается с витамином Е, фолиевой кислотой (витамином В9) и витамином РР.
Витамин F способен усилить действие витаминов А, D, Е (но их не надо принимать вместе!) и витаминов группы В.
Я и читать-то устала, поэтому только еда, только хардкор.
Витамин В2 окисляет витамин В1 и не совместим с витамином С.
Витамин В12 не стоит принимать с витаминами С, Е и РР.
Витамин D почти не усваивается, если его пить вместе с витамином Е.
Витамин А— идеальный «компаньон» для витамина Е, но только в том случае, если последнего немного, а избыток витамина Е мешает усваиваться витамину А. Очень хорошо взаимодействуют витамины В2 и В6.
Витамин В2 хорошо сочетается с витамином К.
Витамин В12 совместим с витамином В5.
Витамин Р усиливает действие витамина С, который прекрасно сочетается с витамином Е, фолиевой кислотой (витамином В9) и витамином РР.
Витамин F способен усилить действие витаминов А, D, Е (но их не надо принимать вместе!) и витаминов группы В.
Я и читать-то устала, поэтому только еда, только хардкор.
Сегодня с утра была абсолютно, железно уверена, что кто-то в офисе прошел мимо в лютансовой «замше». Сейчас выходила на улицу и у входной двери пахнет «ирисом».
Подумала, что это был бы отличный способ разбудить паранойю в парфюмерно увлеченном человеке. Щас вот если третий Лютанс почудится, и это будет оно, привет, белочка.
Подумала, что это был бы отличный способ разбудить паранойю в парфюмерно увлеченном человеке. Щас вот если третий Лютанс почудится, и это будет оно, привет, белочка.
Как продать мне духи не глядя.
Назвать марку Headspace, потому что это технология анализа, которая улавливает ароматы цветов, например, а не их эфиров, и раскладывает их на молекулы. И воссоздать:
Сигаретный дым (с туберозой, прим. ред.)
Тело в движении (с полынью, пачули и ветивером)
Там в общем есть еще всякое типа шампанского и морской гальки, но я-то пропала еще на сигаретах.
Назвать марку Headspace, потому что это технология анализа, которая улавливает ароматы цветов, например, а не их эфиров, и раскладывает их на молекулы. И воссоздать:
Сигаретный дым (с туберозой, прим. ред.)
Тело в движении (с полынью, пачули и ветивером)
Там в общем есть еще всякое типа шампанского и морской гальки, но я-то пропала еще на сигаретах.