Eau Thermale Jonzac – французская термальная органика для чувствительной кожи, конкурент LRP, Vichy, Avene, Uriage. Вода Жонзак изотоническая, мягкая даже для сухой кожи, кроме стандартных кальция-магния-кремния в ней есть бор, литий и стронций; по крайней мере, тут косметос делают на родине этой самой воды, а не как некоторые русские марки выступают с водой из шотландских источников (при всем уважении).
И маленькая парижская органическая марка Patyka – люблю ее еще с тех давних пор, когда к нам ее возила «Космотека», и чувства, надо сказать, не поржавели. Она просто дико приятная, с хорошими текстурами и крутыми запахами, очень приятная и по-хорошему очаровательная. Антиэйдж какой-то там тоже есть, но с поправкой на натуральность: био-ретинол, витамин С, экстракты. Одна из первых в нише эко и органик, первое средство было создано в, извините, 1922 году, когда и слова «эко» не существовало.
Сенсорность эта вшита в саму концепцию бренда – они в своем роде пионеры идеи про приятность использования средств, которая служит залогом хорошего состояния кожи, опять же с тех пор, когда и о нейрокосметике никто ничего не слышал.
И маленькая парижская органическая марка Patyka – люблю ее еще с тех давних пор, когда к нам ее возила «Космотека», и чувства, надо сказать, не поржавели. Она просто дико приятная, с хорошими текстурами и крутыми запахами, очень приятная и по-хорошему очаровательная. Антиэйдж какой-то там тоже есть, но с поправкой на натуральность: био-ретинол, витамин С, экстракты. Одна из первых в нише эко и органик, первое средство было создано в, извините, 1922 году, когда и слова «эко» не существовало.
Сенсорность эта вшита в саму концепцию бренда – они в своем роде пионеры идеи про приятность использования средств, которая служит залогом хорошего состояния кожи, опять же с тех пор, когда и о нейрокосметике никто ничего не слышал.
Тем временем в рабочую почту пришло четвертое письмо о вреде инфракрасного света, по классике - новая линейка защищает от ультрафиолета, инфракрасного света, синего света.
Нормально, в общем, тема зашла.
Нормально, в общем, тема зашла.
В новостях пишут, что у Givaudan появился новый каптив. Geogaia - воссозданный запах петрикора, сухой земли, на которую падают первые капли дождя. С предыдущими «природными» каптивами у них теперь фулл-хаус: Phytogaia - запах леса, Thalassogaia - запах берега моря.
Немножко пугает, правда, другое: все последние разработки они прогоняют через собственные алгоритмы, исследуя воздействие каптивов на человека, чтобы кроме приятного запаха этот человек получал объективные изменения в состоянии и настроении. У слова «нейропарфюмерия» у нас, конечно, дурная слава псевдо-гуру и инста-магии, но в большом мире это огромный массив данных: исследования природных и синтезированных запахов, нейробиология, воздействие на гормональный фон и активность мозга.
Немножко пугает, правда, другое: все последние разработки они прогоняют через собственные алгоритмы, исследуя воздействие каптивов на человека, чтобы кроме приятного запаха этот человек получал объективные изменения в состоянии и настроении. У слова «нейропарфюмерия» у нас, конечно, дурная слава псевдо-гуру и инста-магии, но в большом мире это огромный массив данных: исследования природных и синтезированных запахов, нейробиология, воздействие на гормональный фон и активность мозга.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вообще у меня есть ощущение, что мне Лиза Элдридж может продать и слона. Запустила первые средства ухода - гидрофильный универсальный бальзам, увлажняющий сеттинг-спрей, и двухсторонние салфетки. Даже хорошо, что у нас не добыть (85 фунтов за все)
С запахом франжипани (плюмерии, конечно) все сложно. В природе он пахнет солнечно-желто, чуть лилейно, но не уходя в бельевую тему индола, цитрусово-чайно-цветочно и чуть сладко, довольно тихо и с огромным количеством нюансов. Сладкий аспект здесь не ванильный, который можно было бы запросто воссоздать парфюмерно, а скорее плохо улавливаемый, мыльно-рисовый.
В духах его почти всегда мешают из плюмерии, иланга и тиаре (гардении), почти всегда с добавлением белоцветных (жасмин, тубероза), а если еще и флердоранжа в этот котел долить – то тихий голос маленького солнечного цветка вообще останется неслышным. Подозреваю это потому, что люди не любят парфюмерных тишухников, им не надо плюмерию, им надо «экзотические цветы», а это более громкие и характерные иланг и тиаре. Это примерно как с магазинными соками: добавь в любую бурду маракуйю – и вот тебе тот самый вкус.
Ловить парфюмерную плюмерию можно было в старом шанелевском Beige в туалетке, там как раз очень круто обыграли этот ее мягкий кремовый аспект (как обычно повторюсь – Beige и Sycomore это два аромата, которые полностью загубили переформулировкой в едп). La Dompteuse Encagée Serge Lutens – если угадать с погодой и носить «укротительницу» в тепле, но не в жаре, то она выдает очень красивую, спокойную и чистую плюмерию, которую поддерживает кремовый сладкий миндаль. Старенький снятый солнечный Armani Gioia и какой-то из первых Kenzo Amour были неплохо сделаны, но с перекосом уже в другую ипостась – водные цветы и мускусы. Короче, у плюмерии есть проблема – непонятно, чем ее поддерживать в базе, чтобы не растерять ее тихую красоту, поэтому гораздо проще взять иланг, и он легко перекричит все эти амбры и ванили, а если добавить еще и кокоса – то вот она,Terracotta экзотика и пляж с пальмами, каким его рисуют в рекламе «Баунти».
С плюмерией чаще всего упражнялась Мари Саламань, и ее Frangipani Flower в Jo Malone почти получился, там солнце рисовали лимонами и мускусами (желтый!), а базу собрали из сандала и бензоя (сладенько). Интересно, что часто чайно-фруктовый подтон плюмерии пытались поддержать сливой (в Cassili, но его это не спасло, там все утоплено в петалии; иланг-жасмин-слива в Rising Sun Shiseido, но тут целое ведро акватики; и в Frangipani Ormonde Jayne – там Геза собирал плюмерию из сливы, липы, лайма и магнолии, и это как раз пример слабого, слишком нежного сердца – амбровая база там душит примерно все, а плюмерию показывают минут пять).
В общем, плюмерий всегда было много, и их почти не было нигде. Новенькая - Les Eaux Primordiales. Тут нужно лирическое отступление: в коллекции Supercritique вобще любят рисовать парфюмерные цветы широкими мазками. Гардению – из охапки белоцветных, перца и малины, туберозу – из альдегидов, иланга, горьких цитрусовых и лактонных сандала и миндаля. По тому же принципу плюмерию собирали из ягод, миндаля, ванили и пудровых цветов, и посадили это все во внезапную землю пачули. Плюмерию здесь искать не надо, здесь много теплой пудры, сладости, фантазийные цветы, посаженные в сухой плотный песок. Лето, но без акватики и соли, последний вечер отпуска, когда море уже можно только слушать, а завтра домой.
В духах его почти всегда мешают из плюмерии, иланга и тиаре (гардении), почти всегда с добавлением белоцветных (жасмин, тубероза), а если еще и флердоранжа в этот котел долить – то тихий голос маленького солнечного цветка вообще останется неслышным. Подозреваю это потому, что люди не любят парфюмерных тишухников, им не надо плюмерию, им надо «экзотические цветы», а это более громкие и характерные иланг и тиаре. Это примерно как с магазинными соками: добавь в любую бурду маракуйю – и вот тебе тот самый вкус.
Ловить парфюмерную плюмерию можно было в старом шанелевском Beige в туалетке, там как раз очень круто обыграли этот ее мягкий кремовый аспект (как обычно повторюсь – Beige и Sycomore это два аромата, которые полностью загубили переформулировкой в едп). La Dompteuse Encagée Serge Lutens – если угадать с погодой и носить «укротительницу» в тепле, но не в жаре, то она выдает очень красивую, спокойную и чистую плюмерию, которую поддерживает кремовый сладкий миндаль. Старенький снятый солнечный Armani Gioia и какой-то из первых Kenzo Amour были неплохо сделаны, но с перекосом уже в другую ипостась – водные цветы и мускусы. Короче, у плюмерии есть проблема – непонятно, чем ее поддерживать в базе, чтобы не растерять ее тихую красоту, поэтому гораздо проще взять иланг, и он легко перекричит все эти амбры и ванили, а если добавить еще и кокоса – то вот она,
С плюмерией чаще всего упражнялась Мари Саламань, и ее Frangipani Flower в Jo Malone почти получился, там солнце рисовали лимонами и мускусами (желтый!), а базу собрали из сандала и бензоя (сладенько). Интересно, что часто чайно-фруктовый подтон плюмерии пытались поддержать сливой (в Cassili, но его это не спасло, там все утоплено в петалии; иланг-жасмин-слива в Rising Sun Shiseido, но тут целое ведро акватики; и в Frangipani Ormonde Jayne – там Геза собирал плюмерию из сливы, липы, лайма и магнолии, и это как раз пример слабого, слишком нежного сердца – амбровая база там душит примерно все, а плюмерию показывают минут пять).
В общем, плюмерий всегда было много, и их почти не было нигде. Новенькая - Les Eaux Primordiales. Тут нужно лирическое отступление: в коллекции Supercritique вобще любят рисовать парфюмерные цветы широкими мазками. Гардению – из охапки белоцветных, перца и малины, туберозу – из альдегидов, иланга, горьких цитрусовых и лактонных сандала и миндаля. По тому же принципу плюмерию собирали из ягод, миндаля, ванили и пудровых цветов, и посадили это все во внезапную землю пачули. Плюмерию здесь искать не надо, здесь много теплой пудры, сладости, фантазийные цветы, посаженные в сухой плотный песок. Лето, но без акватики и соли, последний вечер отпуска, когда море уже можно только слушать, а завтра домой.
Из долгожданных новостей опять - к нам все-таки привезут легендарную (без преувеличения - такого количества хороших отзывов на моей памяти не собирал ни один продукт) сыворотку Double Serum в легкой текстуре.
Не знаю, зачем, мне и предыдущая была очень ок, но они очень трепетно относятся к обратной связи и выяснили, что летом многие не любят масла; юной проблемной коже тоже с менее жирной текстурой комфортнее; и наконец мужчинам легкость тоже более симпатична.
Ждем в конце мая-начале июня.
Не знаю, зачем, мне и предыдущая была очень ок, но они очень трепетно относятся к обратной связи и выяснили, что летом многие не любят масла; юной проблемной коже тоже с менее жирной текстурой комфортнее; и наконец мужчинам легкость тоже более симпатична.
Ждем в конце мая-начале июня.
Что творится-то
У Atelier des Ors два новых аромата. Один пахнет черной икрой (правда, но не очень рыбно, скорее модная минералика такая). Второй - шампанским.
Прощай, жестокий мир.
У Atelier des Ors два новых аромата. Один пахнет черной икрой (правда, но не очень рыбно, скорее модная минералика такая). Второй - шампанским.
Прощай, жестокий мир.
Мне тут рассказали на днях, сколько стоила интеграха в стрим «Золотого яблока» с Сердаром и Собчак, и я с тех пор пребываю, как бы это помягче сказать, в удивлении.
Это вот эти ссылки на продукты, которыми он ее красил.
И я почему в удивлении-то пребываю - чуть больше 24 тысяч просмотров, чуть большее 600 продаж со стрима, 30 средств с прямыми ссылками. Это очень скромные цифры, особенно с учетом медийности обоих. Даже если предположить, что купили условно сто банок одного наименования, то прибыль все равно получило ЗЯ, а не бренд.
Много лет подряд мы все как-то пытаемся нащупать мотивацию и идею про зачем собственно рассказывать людям про косметос, найти в этом какую-то общественную пользу, что ли, потому что без нее очень сложно работать, это та внутренняя тяга, которая тебя двигает. И, знаете, в этой гнилой системе с выливанием огромного количества денег в… ничего, скажем так, существовать как-то очень сложно. Примерно как играть в игру с pay to win - вроде бы, правила понятны, но итог крайне предсказуем.
Это вот эти ссылки на продукты, которыми он ее красил.
И я почему в удивлении-то пребываю - чуть больше 24 тысяч просмотров, чуть большее 600 продаж со стрима, 30 средств с прямыми ссылками. Это очень скромные цифры, особенно с учетом медийности обоих. Даже если предположить, что купили условно сто банок одного наименования, то прибыль все равно получило ЗЯ, а не бренд.
Много лет подряд мы все как-то пытаемся нащупать мотивацию и идею про зачем собственно рассказывать людям про косметос, найти в этом какую-то общественную пользу, что ли, потому что без нее очень сложно работать, это та внутренняя тяга, которая тебя двигает. И, знаете, в этой гнилой системе с выливанием огромного количества денег в… ничего, скажем так, существовать как-то очень сложно. Примерно как играть в игру с pay to win - вроде бы, правила понятны, но итог крайне предсказуем.
Я к чему все эти рефлексии-то.
Как говорили две известные в узких кругах бьюти-пиара Екатерины (одна Катя Х., вторая Катерина М.), PR – это всегда про любовь.
С тех пор, как была создана эта система покупки блогеров за адские миллионы, во внутренней медийной войне всегда выигрывал маркетинг. Потому что маркетинг на запуске продукта поступает просто – платит деньги, а потом отчитывается: запуск прошел супер, вложили три ляма, продажи на полтора, цифры продаж вот, рост продаж вот. А PR в этом случае сидит, как Золушка – и вроде бы денег они потратили немножко, на организацию да на зп, и вроде бы цифры продаж тоже как-то выросли, и охваты нормальные, и можно как-то прямо сказать «да это мы сделали», но доказательств что именно сработало в каждом конкретном случае как-то маловато.
И я вижу, как в этой нашей сложной ситуации люди поступают просто: они платят больше. Если посмотреть на hh свежие вакансии, то даже за обязанностями пиарщика почти во всех случаях стоят обязанности маркетолога – человека, который умеет считать и платить, но совсем не умеет рассказывать. И не понимает, зачем – маркетинг же работает.
Я таки вижу в этом определенный тектонический сдвиг, и мне от этого довольно грустно.
Как говорили две известные в узких кругах бьюти-пиара Екатерины (одна Катя Х., вторая Катерина М.), PR – это всегда про любовь.
С тех пор, как была создана эта система покупки блогеров за адские миллионы, во внутренней медийной войне всегда выигрывал маркетинг. Потому что маркетинг на запуске продукта поступает просто – платит деньги, а потом отчитывается: запуск прошел супер, вложили три ляма, продажи на полтора, цифры продаж вот, рост продаж вот. А PR в этом случае сидит, как Золушка – и вроде бы денег они потратили немножко, на организацию да на зп, и вроде бы цифры продаж тоже как-то выросли, и охваты нормальные, и можно как-то прямо сказать «да это мы сделали», но доказательств что именно сработало в каждом конкретном случае как-то маловато.
И я вижу, как в этой нашей сложной ситуации люди поступают просто: они платят больше. Если посмотреть на hh свежие вакансии, то даже за обязанностями пиарщика почти во всех случаях стоят обязанности маркетолога – человека, который умеет считать и платить, но совсем не умеет рассказывать. И не понимает, зачем – маркетинг же работает.
Я таки вижу в этом определенный тектонический сдвиг, и мне от этого довольно грустно.
Шел 2023, мы обнулялись как могли, конечно, но позиция новых дистрибьютеров знакомых марок в некоторых случаях удивляет. Не надо, конечно, благодарить тех кто вложил в развитие брендов свои силы и время, но эти предыдущие люди вынянчили целую орду других людей, которые уже лояльны к как бы новинкам.
Вот я, забросила все свои модные сыворотки и пользуюсь этой прекрасной штукой, потому что она делает мне красивый цвет лица и пахнет примерно как потный зеленый помидор. На самом деле, я подозреваю, это клюква, но чуть позеленее именно в этой отдушке. И я любила когда-то ЖЗП (надо перечитать).
Потный зеленый помидор прекрасен.
Потому что скучала.
Вот я, забросила все свои модные сыворотки и пользуюсь этой прекрасной штукой, потому что она делает мне красивый цвет лица и пахнет примерно как потный зеленый помидор. На самом деле, я подозреваю, это клюква, но чуть позеленее именно в этой отдушке. И я любила когда-то ЖЗП (надо перечитать).
Потный зеленый помидор прекрасен.
Потому что скучала.