Вот за этими двумя штуками надо прямо бежать. Потому что у подводки очень удобный форм-фактор: с одной стороны чёрная кисточка, с другой - коричневый карандаш. Я например именно эти два цвета юзаю чаще всего. У штуки для бровей такая тонкая кисточка, что при должной сноровке можно рисовать натурально по волоску. Ну и оттенок холодный, что отдельный плюс.
Страшный краш случился со мной на презентации новой марки Рив Гоша Les Eaux Primordiales. Это очень странная лаванда со смородиной, травками и сосновой живицей, под которой прячутся все самые лучшие флешбеки нежных ирисов и мускусов из прошлой жизни (ака артизаний миллезим, амбретта le labo, Chanel 18). Про марку завтра расскажу, хорошая.
Всю волшебную силищу бренда почувствовала, когда коллега помахала куда-то в сторону ресниц и спросила "Это Гуччи, да?"
Есть что-то удивительно равновесное в том, что в метро мужчина, от которого разит огурцами и удом, встречает женщину с непробиваемой аурой амбродеревяшек. Оба кривятся и негодуют, оба выходят на Тверской из одних дверей и негодуют, кажется, ещё больше.
Долго думала писать ли про уход, на котором я просидела уже недели три как, потому что суммарно две банки стоят где-то 40 тысяч рублей. Плюс это дорогой люкс, который сейчас принято скорее ругать в сравнении с ну-типа-более-напичканными-активами теми же корейцами (спорный вопрос, но не об этом сейчас).
Тут всего за три недели я вижу результат на вечной моей морщине на лбу, которая не исчезла, конечно, насовсем, но глубина этого грандканьона стала явно меньше, и под тоном например ее практически не видно. Я с ней живу лет с 27, я ее очень хорошо знаю, и такой эффект я наблюдала только после ежедневных массажей и плясок с бубнами.
(Ну и еще мне привезли личинку набора Valmont за 300 тысяч рублей, на который я почтительно смотрю, и эти 40 тысяч рублей это почти что ерунда уже, хаха.)
Тут все очень просто — Armani Crema Nera, сыворотка и странная штука, вода, которая превращается в крем при растирании в ладонях. У сыворотки новостной повод в том, что экстракта миротамнуса того самого, про который я писала в книжке, инкапсуляцией добавили в два раза больше чем в средства до этого. У эмульсии — заявлено, что активы раздробили до размера во сколько-то там раз меньше необходимого для гарантированного проникновения (что я так понимаю избавило от необходимости добавлять транспорты и позволило сделать формулу более-менее минималистичной). Проверить этот тезис, как вы понимаете, невозможно, но мне достаточно эффекта на деле. У сыворотки странная текстура, абсолютно обезжиренная. Водичка после растирания становится густым кремом, вот такая классическая история с защитными кремами, которые впитываются не стопроцентно, и в этом пойнт. Мне нравится, что при минимальном расходе и такой вот необычной подаче (не на кончиках пальцев, а именно на ладонях) я не забываю наносить крем на шею, например, и что этот способ нанесения надавливанием, а не растиранием — его очень любит тот же Кларанс — очень круто действует на отечность и стимулирует лимфу. Мне нравится плотность, цвет лица, общая гладкость, я пока что перестала юзать пилинги, потому что все ок и нет никаких перекосов.
Минус есть разве что в юзабилити эмульсии без дозатора, флакон громный и тяжелый, возиться с откручивающейся крышкой удовольствие на любителя. Но вроде привыкла. И мне кажется питательной части крема будет достаточно даже сухой коже. Главное на проблемную это все не наносить, потому что ей пленочка совсем не нужна.
Опять же есть вопросы ценника — за 40 тысяч рублей можно сделать сколько-то салонных уходов, с более быстрым результатом. Но я думаю, что есть просто определенное количество людей, которые в принципе пользуются средствами вот из этой ценовой категории. Вот для них здесь будет адекватная альтернатива тяжелому швейцарскому люксу.
Тут всего за три недели я вижу результат на вечной моей морщине на лбу, которая не исчезла, конечно, насовсем, но глубина этого грандканьона стала явно меньше, и под тоном например ее практически не видно. Я с ней живу лет с 27, я ее очень хорошо знаю, и такой эффект я наблюдала только после ежедневных массажей и плясок с бубнами.
(Ну и еще мне привезли личинку набора Valmont за 300 тысяч рублей, на который я почтительно смотрю, и эти 40 тысяч рублей это почти что ерунда уже, хаха.)
Тут все очень просто — Armani Crema Nera, сыворотка и странная штука, вода, которая превращается в крем при растирании в ладонях. У сыворотки новостной повод в том, что экстракта миротамнуса того самого, про который я писала в книжке, инкапсуляцией добавили в два раза больше чем в средства до этого. У эмульсии — заявлено, что активы раздробили до размера во сколько-то там раз меньше необходимого для гарантированного проникновения (что я так понимаю избавило от необходимости добавлять транспорты и позволило сделать формулу более-менее минималистичной). Проверить этот тезис, как вы понимаете, невозможно, но мне достаточно эффекта на деле. У сыворотки странная текстура, абсолютно обезжиренная. Водичка после растирания становится густым кремом, вот такая классическая история с защитными кремами, которые впитываются не стопроцентно, и в этом пойнт. Мне нравится, что при минимальном расходе и такой вот необычной подаче (не на кончиках пальцев, а именно на ладонях) я не забываю наносить крем на шею, например, и что этот способ нанесения надавливанием, а не растиранием — его очень любит тот же Кларанс — очень круто действует на отечность и стимулирует лимфу. Мне нравится плотность, цвет лица, общая гладкость, я пока что перестала юзать пилинги, потому что все ок и нет никаких перекосов.
Минус есть разве что в юзабилити эмульсии без дозатора, флакон громный и тяжелый, возиться с откручивающейся крышкой удовольствие на любителя. Но вроде привыкла. И мне кажется питательной части крема будет достаточно даже сухой коже. Главное на проблемную это все не наносить, потому что ей пленочка совсем не нужна.
Опять же есть вопросы ценника — за 40 тысяч рублей можно сделать сколько-то салонных уходов, с более быстрым результатом. Но я думаю, что есть просто определенное количество людей, которые в принципе пользуются средствами вот из этой ценовой категории. Вот для них здесь будет адекватная альтернатива тяжелому швейцарскому люксу.
Забежала в Lulu поздороваться с Асель Машановой, основательницей этого прекрасного места, и такая «Возьмите к себе K18, он такой крутой, и для волос — всем надо».
А он там уже стоит, а я опять про него ничего не написала (впрочем, ничего нового).
Короче, K18 — это очень странный предмет, который называют альтернативой Олаплексу. Не по составу (потому что -плексов сейчас так много, что всех уже укачало), а по функционалу — восстанавливает волосы за 4 минуты, не требует плясок с бубнами и магического владения особыми знаниями. Не требует даже их же шампуня, я пробовала с двумя разными и работает он прекрасно каждый раз. В Олаплексе внутри Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate, который умеет встраиваться в поврежденные участки и подтягивать за собой дисульфидные связи, в K18 — пептид, который делает то же самое. Патент, кстати, не у марки, а у ученых, которые эти пептиды исследовали задолго до появления идеи поставить это дело на поточное производство. Любопытные могут погуглить кератиновые декапептиды и почитать несколько научных работ, в которых доказывают, что они умеют взаимодействовать с кератином в человеческих волосах.
В общем, работает и Олаплекс, и K18, вопрос теперь только в цене — второй дороже — и в особенностях применения. K18 просто наносится после мытья, без масок и кондиционеров, крайне экономной порцией. С K18 эффект разового применения на моих волосах разве что поярче: сильнее блестят, лучше держат форму и сопротивляются заломам, более гладкие.
И Асель очень крутая, мы проболтали почти час (забежала поздороваться, ага). Живая, умная, разбирается примерно во всем, а не только в своих марках, невероятно адекватная. Если вы в Москве и тоже хотите ее послушать, завтра она будет в Лулу на встрече с подписчиками, в 18-00, Малая Бронная, 36. Патрики и приятная беседа про косметос — самое то для внезапно холодных вечеров.
А он там уже стоит, а я опять про него ничего не написала (впрочем, ничего нового).
Короче, K18 — это очень странный предмет, который называют альтернативой Олаплексу. Не по составу (потому что -плексов сейчас так много, что всех уже укачало), а по функционалу — восстанавливает волосы за 4 минуты, не требует плясок с бубнами и магического владения особыми знаниями. Не требует даже их же шампуня, я пробовала с двумя разными и работает он прекрасно каждый раз. В Олаплексе внутри Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate, который умеет встраиваться в поврежденные участки и подтягивать за собой дисульфидные связи, в K18 — пептид, который делает то же самое. Патент, кстати, не у марки, а у ученых, которые эти пептиды исследовали задолго до появления идеи поставить это дело на поточное производство. Любопытные могут погуглить кератиновые декапептиды и почитать несколько научных работ, в которых доказывают, что они умеют взаимодействовать с кератином в человеческих волосах.
В общем, работает и Олаплекс, и K18, вопрос теперь только в цене — второй дороже — и в особенностях применения. K18 просто наносится после мытья, без масок и кондиционеров, крайне экономной порцией. С K18 эффект разового применения на моих волосах разве что поярче: сильнее блестят, лучше держат форму и сопротивляются заломам, более гладкие.
И Асель очень крутая, мы проболтали почти час (забежала поздороваться, ага). Живая, умная, разбирается примерно во всем, а не только в своих марках, невероятно адекватная. Если вы в Москве и тоже хотите ее послушать, завтра она будет в Лулу на встрече с подписчиками, в 18-00, Малая Бронная, 36. Патрики и приятная беседа про косметос — самое то для внезапно холодных вечеров.
Вчера товарищи La Prairie привезли в Москву инсталляцию, которую для них сделал Маотик (это такой модный диджитал художник), и по этому поводу устроили очень красивый ужин в «Руинах» музея Щусева. Инсталляция эта будет в Базеле, на выставке, которая открывается буквально через неделю, а у нас останется их новая ночная сыворотка — собственно поэтому ужин был в темноте и в тотально синем свете (хэштэг #ночнойдожор вчера был максимально гламурным с питерской прекрасной шефиней Олесей Дробот на выезде, а инстаграм стал наконец-то снова местом, где постят еду, а не собственные лица с мудростью личностного роста).
Все пишут, что в сыворотке «икорный ретинол» - ну то есть ретинол-то там, конечно, есть, но эта история не для любителей ретинола, которым надо пожестче и желательно облезть пару раз в процессе обновления кожи. А здесь же очень мягкое масло (сквалан, тот самый пенник луговой, пассифлора, авокадо, имбирь, — там довольно много всего, включая лактоферменты) — это все для поддержки барьера, а не для агрессивного антиэйджа, и это хорошо. Про пожестче у марки была, если помните, серебряная двойная сыворотка с ретинолом, я знаю, что есть фанаты, но я-то люблю именно их синюю линейку, потому что вижу эффект именно в длительном применении и именно в смысле стабильного базового ухода. И сыворотку из белоикорной еще, потому что она богически нежно осветляет и выравнивает кожу, и при этом без каких-то сопутствующих неудобств, как у более активных товарищей с витамином С или кислотами — это как раз тот неудобный случай, когда ты платишь за идеально собранную формулу, а не за компоненты в чистом виде (и страдаешь, понятное дело, потому что стоит это все как самолет).
Это финальный шаг их системы ухода, наносить последним средством поверх сыворотки и крема. Я пока попробовала на бегу — впитывается, хорошо протаскивает все, что было нанесено до этого. Лучше, чем было их же сухое масло (Swiss Ice Crystal, если помните такое примерно из того же периода, что вот тот предыдущий двойной ретинол).
Все пишут, что в сыворотке «икорный ретинол» - ну то есть ретинол-то там, конечно, есть, но эта история не для любителей ретинола, которым надо пожестче и желательно облезть пару раз в процессе обновления кожи. А здесь же очень мягкое масло (сквалан, тот самый пенник луговой, пассифлора, авокадо, имбирь, — там довольно много всего, включая лактоферменты) — это все для поддержки барьера, а не для агрессивного антиэйджа, и это хорошо. Про пожестче у марки была, если помните, серебряная двойная сыворотка с ретинолом, я знаю, что есть фанаты, но я-то люблю именно их синюю линейку, потому что вижу эффект именно в длительном применении и именно в смысле стабильного базового ухода. И сыворотку из белоикорной еще, потому что она богически нежно осветляет и выравнивает кожу, и при этом без каких-то сопутствующих неудобств, как у более активных товарищей с витамином С или кислотами — это как раз тот неудобный случай, когда ты платишь за идеально собранную формулу, а не за компоненты в чистом виде (и страдаешь, понятное дело, потому что стоит это все как самолет).
Это финальный шаг их системы ухода, наносить последним средством поверх сыворотки и крема. Я пока попробовала на бегу — впитывается, хорошо протаскивает все, что было нанесено до этого. Лучше, чем было их же сухое масло (Swiss Ice Crystal, если помните такое примерно из того же периода, что вот тот предыдущий двойной ретинол).
И тут пока я не пошла сажать, простите, кусты с другими товарищами Payot (у меня очень светская неделя, у кого-то из друзей был прекрасный тэг my so-called social life), коллега Наташа Б, пробегающая в некоторых постах тут как Наташечка, решила писать в свой канал. Она-то теперь конечно нутрициолог с дипломом, и я ее троллю тем что в телеге всем плевать на питание, но она пишет про косметос куда активнее например меня. Собираюсь приходить к ней в комменты раз в неделю и спрашивать "Наташа, где посты" (возможно даже с котиками, хотя это соу естедей), присоединяйтесь.
История европейских зоозащитников, кажется, подошла к своему историческому и победному финалу. В ней есть все, что мы любим: тестирование на животных, эти ужасные санскрины, политес, очевидные дыры в предписаниях законотворцев и порядочный саспенс, связанный со страхами эндокринных нарушений.
Все знают, что с 2013 года в евросоюзе формально запретили тестирование на животных компонентов, используемых в косметике, потому что мы не любим смотреть фильмы, в которых помаду намазывают на глазки кроликов. Но так как это система, а система требует равновесия, кроме людей, принявших этот закон, есть еще орган под названием «Европейское химическое агентство» (ECHA) — другие люди, которые параллельно контролируют безопасность новых компонентов, и если что могут поругать производителей. Под каток в 2018 году попал Symrise, которому судебным предписанием было велено добавить к двум санскринам данные об эндокринном воздействии на живые позвоночные организмы. Потому что так-то вроде бы все исследовано сто раз с точки зрения безопасности финальных формул, в которых прописаны предельные концентрации, но есть же еще люди, которые работают на производстве и живут с гомосалатом бок о бок во всех ста процентах его воздействия. Symrise сказал «да вы охренели» (нет, но примерно), подал апелляцию, ее отклонили, и потом снова. Зеленые внезапно вышли с транспарантами, на которых было сказано что с 2013 года на самом деле ничего не изменилось — животных убивают примерно столько же, сколько и до этого, потому что на них тестируют много всякого. Этот момент мне нравится во всей этой истории больше всего, столько лет все шпыняли бедную бьюти-индустрию, вроде победили — но нет, оказывается ничего в цифрах-то этот запрет не поменял.
Короче, в среду европарламент принял закон, который запрещает тестирование на животных уже не только в косметике, а везде. Интересно, что же будет с новыми компонентами, которые все-таки обладают этой самой эндокринной активностью — теперь производитель, у которого нет возможности и обязанности получить такие данные на старте исследований, не должен нести ответственность за этот вред как бы. Ну, по сути, на деле как это все будет, увидим лет через 5. Но, в общем, опять победили, ура.
Все знают, что с 2013 года в евросоюзе формально запретили тестирование на животных компонентов, используемых в косметике, потому что мы не любим смотреть фильмы, в которых помаду намазывают на глазки кроликов. Но так как это система, а система требует равновесия, кроме людей, принявших этот закон, есть еще орган под названием «Европейское химическое агентство» (ECHA) — другие люди, которые параллельно контролируют безопасность новых компонентов, и если что могут поругать производителей. Под каток в 2018 году попал Symrise, которому судебным предписанием было велено добавить к двум санскринам данные об эндокринном воздействии на живые позвоночные организмы. Потому что так-то вроде бы все исследовано сто раз с точки зрения безопасности финальных формул, в которых прописаны предельные концентрации, но есть же еще люди, которые работают на производстве и живут с гомосалатом бок о бок во всех ста процентах его воздействия. Symrise сказал «да вы охренели» (нет, но примерно), подал апелляцию, ее отклонили, и потом снова. Зеленые внезапно вышли с транспарантами, на которых было сказано что с 2013 года на самом деле ничего не изменилось — животных убивают примерно столько же, сколько и до этого, потому что на них тестируют много всякого. Этот момент мне нравится во всей этой истории больше всего, столько лет все шпыняли бедную бьюти-индустрию, вроде победили — но нет, оказывается ничего в цифрах-то этот запрет не поменял.
Короче, в среду европарламент принял закон, который запрещает тестирование на животных уже не только в косметике, а везде. Интересно, что же будет с новыми компонентами, которые все-таки обладают этой самой эндокринной активностью — теперь производитель, у которого нет возможности и обязанности получить такие данные на старте исследований, не должен нести ответственность за этот вред как бы. Ну, по сути, на деле как это все будет, увидим лет через 5. Но, в общем, опять победили, ура.
Тем временем Роб Калкрафт, который когда-то основал REN, а потом еще более красиво из него выпилился, когда компанию продали Юнилеверу, - буквально с грохотом и словами "Талдычат про чистые компоненты, а используют столетней давности наработки, дасвиданья" - выкатил первые баночки своей новой марки.
Все про микробиом и про то, что нужно просто помогать коже жить своей жизнью, и все у нее будет хорошо. Маска очень годная, с молочной кислотой (лучше нее мне продает банку только PHA), выглаживает кожу (в смысле пор и всякого) как утюг; сыворотку я тоже теперь, пожалуй, попробую.
Все про микробиом и про то, что нужно просто помогать коже жить своей жизнью, и все у нее будет хорошо. Маска очень годная, с молочной кислотой (лучше нее мне продает банку только PHA), выглаживает кожу (в смысле пор и всякого) как утюг; сыворотку я тоже теперь, пожалуй, попробую.
Довольно много вопросов насыпалось в личку вчера про Ангелику, и про не пересобрали ли ее. Я попыталась было вспомнить, где я вообще была в 2005 году, когда выходила эта бравая тройка Варварской розы, Ангелики и Белужьей кожи— тройку помню, историю о том, что запуск коллекции был к обновлению бутика в Париже, помню. Но скорее всего, пересобирали их за эти годы неоднократно. Тем более, что тогда этот запуск курировала Сильвен, а делали и вовсе приглашенные парфюмеры. Отследить на практике в какой момент формула изменилась можно только в том случае, если она изменилась резко и эти перемены связаны с какими-то техническими моментами, как например у шанелевских эксклюзивов, которые переодели из туалетных вод в парфюмерные. А в остальном формулы меняются каждый год — с новыми урожаями, новыми купажами, новыми технологиями. Та же Гардения такой совсем уж злющей перестала быть как минимум лет 5 назад, а то и раньше — просто тогда я случайно ткнулась в новый флакон. И не очень понятно, с чем это было связано, то ли формулу не пересобирали а просто изменились компоненты, то ли сознательно чуть подчистили, сохранив основной посыл. То ли мое восприятие изменилось, что тоже вполне вероятно.
Про это была очень забавная фраза Жака Польжа, - что типа общественность думает, что парфюмер сидит и целыми днями фантазирует о новых духах, а на самом деле он каждый день подгоняет формулу Chanel №5 к ее эталонному образцу. Тьерри Вассер про это тоже когда-то сказал, что люди очень забавно реагируют на перемены — пересобранных формул они обычно не видят, но если поменять картон упаковки — возмущений о том, что любимые духи стали уже не те, будет море.
Штука в том, что невозможно в 2021 году думать, что духи 2005-го остались ровно такими же, как были до последней молекулы. И не очень уже, если честно, хочется сравнивать. Я запомнила ту старую Ангелику более зеленой и острой и менее восточной, но моя память может сбоить точно так же, как нос. Новая вышла красивой, и я думаю, что со всей коллекцией лучше знакомиться с чистого листа. Но вообще внезапно мне понравился Frenchy Lavande — это такие позитивные подпрыгивающие цитрусы с узнаваемым герленовским хвостом, что просто дай обниму.
Про это была очень забавная фраза Жака Польжа, - что типа общественность думает, что парфюмер сидит и целыми днями фантазирует о новых духах, а на самом деле он каждый день подгоняет формулу Chanel №5 к ее эталонному образцу. Тьерри Вассер про это тоже когда-то сказал, что люди очень забавно реагируют на перемены — пересобранных формул они обычно не видят, но если поменять картон упаковки — возмущений о том, что любимые духи стали уже не те, будет море.
Штука в том, что невозможно в 2021 году думать, что духи 2005-го остались ровно такими же, как были до последней молекулы. И не очень уже, если честно, хочется сравнивать. Я запомнила ту старую Ангелику более зеленой и острой и менее восточной, но моя память может сбоить точно так же, как нос. Новая вышла красивой, и я думаю, что со всей коллекцией лучше знакомиться с чистого листа. Но вообще внезапно мне понравился Frenchy Lavande — это такие позитивные подпрыгивающие цитрусы с узнаваемым герленовским хвостом, что просто дай обниму.
Много думал (с)
Мне кажется, это не про экспертность вовсе, это про эмоциональность. И мне как читателю важно, чтобы критик был в первую очередь эмоциональным, а не толерантным; я надеюсь, что у меня хватит собственных способностей мозга приобрести собственное мнение о том, что послужило так сказать тригером, и любой честный пусть даже негативный, злой и язвительный отзыв никак не повлияет на мое мнение ни о том, что описывается, ни о человеке, пишущем.
В наш век толерантности, впрочем, не удивительно, что нормальная живая язвительность режет глаз, даже когда она талантлива, как у упомянутых товарищей.
А то мы как-то медленно и уныло идем к тому, что жопа у нас будет все больше, а слов для ее описания все меньше. Нет?
Мне кажется, это не про экспертность вовсе, это про эмоциональность. И мне как читателю важно, чтобы критик был в первую очередь эмоциональным, а не толерантным; я надеюсь, что у меня хватит собственных способностей мозга приобрести собственное мнение о том, что послужило так сказать тригером, и любой честный пусть даже негативный, злой и язвительный отзыв никак не повлияет на мое мнение ни о том, что описывается, ни о человеке, пишущем.
В наш век толерантности, впрочем, не удивительно, что нормальная живая язвительность режет глаз, даже когда она талантлива, как у упомянутых товарищей.
А то мы как-то медленно и уныло идем к тому, что жопа у нас будет все больше, а слов для ее описания все меньше. Нет?