Для тех, кому было мало внутренней рассылки. Дивный новый мир.

Тем временем, на сайте FOREO все еще идет прощание с Clarisonic.

Новая коммуникация Clarins в этом году про равенство и братство, и со слоганом Live beautifully. Француженка Марибель, британская китаянка Эйми, американка с мексиканскими корнями Летиция; плюс-сайз и темнокожая совершенно прекрасная Крис, 57-летняя возрастная Клаудия-Мария, юная Моника. Это все несмотря на понятную сознательно выстраиваемую картинку вполне конвенционально красиво, и тоньше, чем совсем уж в лоб кампейны часов Chanel с обычным белым человеком, которому в наши времена негоже в лифт заходить без кого-то темнокожего и азиата для комплекта. И отдельное спасибо за явный тренд переноса давления с себя, совершенно уже задолбанного всем происходящим («ты, только лучше») на окружающую среду («делай жизнь прекраснее»).
Я б музыку себе стащила еще, но пишут, что это специальный трек, созданный для этой истории.

Новенькие «конфеты» Bvlgari, во-первых, про наслаивание (говорят, сейчас модно), во-вторых — про их ювелирную коллекцию Allegra. Она мое сердечко разбивает не вдребезги, как суровый Zero, но довольно сильно, потому что там все эти турмалины, топазы и аметисты, которые просто своим существованием улучшают настроение. Делал коллекцию Жак Кавалье, который на мой взгляд является непревзойденным мастером всей этой размашистой экстравертной итальянщины — белых цветов, сладостей, солнца, громких голосов и очень, очень бурной радости. Именно поэтому любителей «тихих» духов, мне кажется, в этом запуске обошли, но зато всем остальным будет чем поразвлекаться. Ну, может Riva Solare, надо же завести хоть что-то с османтусом, почти уже цветок года. Хотя это все у нас будет не раньше марта (в бутике) или апреля (в ЦУМе).

5 ароматов: Dolce Estasi (как бы пирожное, цитрусы, гелиотроп, мускус), Fantasia Veneta (фруктовый шипр с ванилью), Fiori d'Amore (малиновая роза), Riva Solare (цитрусы-цитрусы-цитрусы и османтус) and Rock’n’Rome (цветы и бензоин). 5 эссенций для добавления к ним: бергамот, мускус, пачули, роза, ваниль.

Пруфы про любовь Кавалье к белым цветам, да и про парфюмеров давно не было.

Жак Кавалье-Бельтруд (если уж официально) — парфюмер в третьем поколении, и он обучает парфюмерии свою дочь Камиль. Сейчас он официальный парфюмер Louis Vuitton. И там, вы не поверите, жасмин и белые цветы примерно везде (Cœur Battant это просто памятник жасмину на высоченном постаменте, хотя там и шипровый хвост, и фрукты). Хотя точнее, наверное, называть его уже не парфюмером, а креатором, он уже не занимается техническими всякими делами, а скорее придумывает и расписывает концепт и формулу.

Я его впервые увидела живьем где-то в 2008-ом, что ли — на запуске жасминового Yves Rocher. В те времена жасмин, который чаще всего использовали парфюмеры, был на любителя — обычно это было что-то такое зубодробительное и индольное, звучащее километровым шлейфом. Ну и я, конечно, стараясь особенно не морщить нос, спросила — за что, то есть, почему жасмин, есть же миллион прекрасных цветов с более тонкими гранями, так сказать, а вы.

И тут маэстро понесло. Он рассказывал о том, что граней у жасмина тысячи, что нет ничего лучше, чтобы играть со светом композиции, выкручивая ее от солнца вычищенного абсолю до темноты, животины и мрака масла. Что есть десятки модифицированных жасминов, из которых можно собрать целую палитру, с которой уже можно вполне себе работать под самые разные запросы. Короче, это длилось минут 20 и я отползла, буквально напичканная новым знанием (вообще вот эта чужая страсть отлично стимулирует собственное любопытство).

Стилистически с LV у него случилось очень точное попадание, мне кажется, пому что все его духи вот такие довольно громкие, уверенные, такая кантовская «вещь в себе». Если очень условно, то композиции которые собирает Эллена всегда как бы служат своему носителю, оставаясь где-то сзади красивым фоном и как бы дорисовывая общую картину мира. Примерно как классический интроверт подпирает собой стену, стараясь максимально эффективно слиться с окружающим пейзажем и, если надо, чуть согнуться, чтобы компактнее вышло. То, что делает Кавалье — это духи, которые будут ровно вот такими, как их придумали и будут говорить командным голосом, хоть на бревно ты их нанеси, хоть на человека. Ну то есть:

Le Feu d'Issey и L'eau d'Issey
Poeme Lancome
Vocalise Shiseido
Nu Yves Saint Laurent. Вот здесь, кстати, хорошо видно стилистические отличия: в YSL Кавалье делал еще и M7, но в паре с Морийясом. И тот и другой вполне себе яркие, но при этом Nu ты никогда не переспоришь. А M7 это такое «ну давай обсудим», фигурально говоря.

Вообще я ужасно благодарна судьбе за ту встречу. Если бы не он, сколько прекрасных жасминов и флердоранжей я бы просто не увидела тупо из-за своей упертости. #прожасмин

Мне очень хотелось взять паузу и попробовать посмотреть на эту ситуацию с чуть меньшими эмоциями. Перечитать заявление французского офиса Yves Rocher по поводу участия их компании в этом деле. И вот, что я думаю с этой самой спокойной головой и без эмоций.

1. Официальное заявление Yves Rocher это глупая и совершенно бессмысленная отписка, которая показывает только то, как мало они знают о российском рынке и его специфике, и о политической ситуации в стране. Для компании, у которой не просто дистрибьюторы в этой стране, а полноценный офис, это чрезвычайно странно и недальновидно. Нет, нельзя в этой ситуации сказать «мы вообще политику не обсуждаем» - вы начали ее обсуждать в самом начале, вы в это уже вписались по собственному желанию, и из-за этого наступили те последствия, которые мы видим сейчас.

2. Я все еще думаю, что травить тот самый русский офис в инстаграме — это не очень хорошая идея. Коллективная травля это всегда не очень хорошая идея, и в данном случае травят не тех людей.

3. Единственный рычаг, на который можно воздействовать в этом смысле — это кошелек. Я не буду покупать косметику Yves Rocher, и я не буду писать о косметике Yves Rocher, до тех пор, пока компания Yves Rocher не начнет принимать активное участие в том конфликте, который она развязала 9 лет назад.

Флешмобчик. Помаду красную доставайте!

Что-то красивое: новая марка Yumee Венди Ю. Венди — китаянка, наследница миллиардного состояния папы, и вполне себе уже состоявшаяся в бизнесе девушка сама по себе, хотя раньше она в основном занималась модой и инвестициями в моду. Такая принцесса люкса локального масштаба. Cruelty-free, эко-кожа, в линии 8 средств, помады можно прицеплять к чему-нибудь там типа ключей или сумок. Не знаю зачем. Круглая баночка конечно навевает лимитированные «метеориты», но все равно красиво.

👆лимитированные "метеориты"

чпок, доброе утро (с)

Тут движение BLM берет новые высоты. На днях появилась петиция к Оксфордскому толковому словарю и Merriam Webster, чтобы там переписали значение слова «черный», убрали из него все отрицательные коннотации и добавили положительных.

Отрицательных много: «он был чернее тучи» (очень злой), «черная магия» (демоны!), «черный рынок», ну и так далее. Положительное авторы видят вот в чем: новый черный ок. Блэк тай — модно и годно. Маленькое черное платье — прекрасно.

И вот под эту инициативу некоторые марки выпустили свои хиты в специальных черных коробочках. Их немного пока, из знакомых — Briogeo, Maybelline, Morphe, NYX. Деньги, полученные от продажи этих специальных выпусков, пойдут в фонд, из которого в июне начнут выдавать гранты на развитие позитивно окрашенного в черный цвет бизнеса (по каким критериям кроме цвета владельцев будут выбирать пока непонятно, но пишут, что приоритет у товаров потребительского спроса и технологий).

В общем пока петицию подписало чуть меньше двух тысяч человек. С нетерпением жду, когда начнут переписывать «Гарри Поттера» и переодевать пожирателей смерти в веселенькое. И «черную метку» надо переделать в метку какого-то еще цвета.

Хорошая иллюстрация того, как контекстом можно полностью изменить смысл. Это читается как «обычная лаванда» полный отстой, а вот специально выведеный гибрид — очень круто, так что есть повод побубнить.

Лавандин вообще это такой элемент саспенса в истории лавандового производства. Все знают, что лавандовые поля — это Франция, но мало кто читал, что примерно 15 лет назад они чуть было не исчезли совсем. В нулевых было несколько засушливых лет, потом насупил мор, который называется фитоплазмой — это бактериальное заражение растений, которое разносят по полям цикады. И именно из-за него вместо лаванды начали сажать лавандин, сначала частично замещали, окружая поля, а затем лавандина становилось все больше и больше, потому что лаванда все еще чахла и дохла. Лавандин - это гибрид, полученный скрещиванием нескольких сортов, и он гораздо более стойкий в отношении бактериальных болячек. Использовать пестициды нельзя, потому что там везде органическое земледелие. Лавандин для пчел (а пчеловодов там чуть ли не столько же, сколько людей, занимающихся дистилляцией) вполне ок, хотя для косметики его использовали очень редко, в основном его сушили и юзали для бытовой химии и отдушек. Просто когда у фермера стоит вопрос сажать хоть что-нибудь (и заработать хоть что-нибудь) или не сажать ничего — он будет сажать хоть что-нибудь. И тут еще правительство стоит над душой, и тихим приятным голосом просит выживать как-нибудь, потому что компенсации они платят только за форсмажор (эти самые аномально засушливые годы).

Лавандин и лаванда разные. Лаванда — кроме того, что она такая трепетная — еще и дорогая в смысле прозводства (с одного гектара поля лавандового масла получают примерно втрое меньше, чем масла лавандина). Это разные масла, и по составу и по запаху: лавандовое масло пахнет сладко, мягко, округло, лавандин — остро, зелено и камфорно, даже те его сорта, которые не слишком агрессивны и все-таки подходят для косметики, а не отдушек.

Учитывая почти двадцатилетний французский кризис, рынок именно лавандового масла уже успел перестроиться — лаванду с успехом растят в Болгарии, например, которая по крайней мере еще пару лет назад была лидером по срезке урожая. А Прованс сейчас — практически монополист лавандина (90% мирового оборота, пишет PPAM, союз проиводителей). Пять лет назад там лаванде оставили примерно 20% полей, сейчас наверняка их стало еще меньше (хотя где-то писали в прошлом году, что собираются возрождать видовое разнообразие). Примерно поэтому туристические блогеры возмущенно пишут «Они нас обманывают, это вообще не лавандовые поля» - ну да, это лавандиновые поля. А куда деваться-то, растят то, что растет, от осинки не родятся апельсинки.

До меня дошло секунд через 10, но верю, что вы более быстрые