Кутюрный показ Fendi это какое-то шоу, которое пошло не так. Интернет два дня орет, что Деми сделала пластику, потому что это скулы из ада. На самом деле в видосе у Питера Филипса видно, под каким углом это скульптурирование превращается в кошмарный ужас. И это странно - в профессионализме этой команды вообще нет никаких сомнений, они про свет знают все, и сам показ, который по сути обычная съемка, тоже контролируемый с этой точки зрения. Но почему-то эти скулы Деми, кривые глаза Кристи, Кейт... ну тут вообще сложно цензурно. Первый случай в истории, когда даже Кейт Мосс испортили, запишите в ваши молескины.

Завтра в штатах официально появится новая марка, которую создала актриса Приянка Чопра-Джонас. Назвали детку Anomaly, это три шампуня (глубокое очищение, деликатный, увлажняющий), три кондиционера (для блеска, для гладкости, для объема), маска и сухой шампунь. В отсутствии традиционных парных продуктов одного действия они видят модное нынче mix-and-match и слоган «нетрадиционный уход», что бы это не значило. Флаконы, разумеется, из переработанного пластика, они тонкие, и подходят для последующей переработки тоже.

Это бюджетный сегмент, вся линейка в первую очередь выходит в Target и будет стоить в районе 6 долларов за продукт. Формулы делали в инкубаторе Maesa, этот момент меня немножко укачал, потому что там изо всех утюгов орут про «мы делаем бренды со смыслом, а еще они этичные и безопасные», как будто весь остальной мир фигачит косметику без смысла, и вся она опасная. Они же выпускали какую-то огромную коллекцию ухода для волос инстамамочки Минди Макнайт, например, и линейку колористки Кристин Эсс.

Вообще, учитывая что Приянка, пожалуй, единственная голливудская дива, которая год за годом упорото гнет свою линию про пользу для волос яйца, йогурта, пива и кокосового масла, должно быть интересно.

Сейчас сложно будет. Слева Айрис Лоу для Burberry Beauty образца 2019 года. Справа - Айрис Лоу для Dior Beauty UK, большая новость этой недели. С нетерпением жду, когда хотя бы в каком-то кампейне девушку попросят закрыть наконец рот.

Фильму «Молчание ягнят» сегодня тридцать лет, и он внезапно один из самых парфюмерно-связанных во всей киноистории. «Вы используете крем Evian и иногда носите несколько капель L'Air du Temps, но... не сегодня» - мурлычет Лектер Клариссе Старлинг в самом начале. Его чуть не поймали из-за любви к духам Santa Maria Novella в сиквеле, когда специалисты обнюхали его послание и учуяли там редкую амбру. В реальную жизнь он перепрыгнул, когда у Unum вышли духи But Not Today (совсем неносибельный арт-проект про металл, кровищу и слегка подтухшее мясо в лилиях).
Хороший повод пересмотреть на этих выходных.

И, кстати, чтобы два раза не вставать - у Энтони Хопкинса есть своя парфюмерная линейка. Она маленькая, довольно дорогая. Часть прибыли идет в благотворительный фонд No Kids Hungry, одного заказа хватает на 50 обедов для детей. В Россию не доставляют, если что, но после регистрации мне вот приходят письма от г-на Хопкинса, который светски спрашивает, как там у нас дела (а я и так на него подписана, точнее, на него и его котика Нибло).

День сегодня такой, что хочется поговорить о политике.
Французские депутаты вот выпустили закон о защите «сенсорного наследия» сельской местности. Что это значит: запахи и звуки теперь по букве закона будут считаться частью природного пространства. И они теперь являются частью общего наследия нации, наряду с ландшафтами, качеством воздуха и биоразнообразием регионов. Коровьи лепешки, крики петухов на заре, лай собак, кряканье уток и блеянье овечек — все официально признается охраняемым законом. Если в пруду вашего соседа поселились лягушки, не жалуйтесь. Хорошо в краю родном, пахнет сеном и говном, вот это все.

Пишут, кстати, что это тоже наследие ковидного года — во французскую глубинку понаехали всякие, и завалили суды жалобами на эти самые лепешки, петухов и работающую технику. Хотя и не только — вот в деревеньке Оршвир была тяжба, которая длилась почти пять лет и практически разделила весь Северо-Восток на два противоборствующих лагеря. На винодельне Zusslin жила лошадка по имени Сезам. Лошадка немолодая, работящая, и нужная, потому что винодельня органическая, на машинах там ничего не повозить. В общем, работала, гуляла, иногда гадила (хотя, наверное гадил, он же мальчик, но «конь» собьет семантические мимиметры); и все было бы ничего, кругом органика, но к винодельне примыкал гостевой дом, хозяева которого подустали убирать навоз и пошли в суд. К третьему году разбирательств жители ближайших районов начали писать петиции: одни против лошадки и за порядочек, другие — против злых людей, которые не любят лошадок. И вот только все закончилось, и хозяев Сезама в судебном порядке обязали убирать за ним и не подпускать ближе 15-ти метров к соседям, тут такое.
Ну Кафка же натурально, читала и плакала.

Тут всего 10 дней спустя ДР Кристиана Диора коллекционные номерные флакончики Miss Dior Blooming Bouquet, кажется, раскупили, несмотря на ценник в 450 евро. Почему именно эти духи решили налить в такую ценность непонятно, но это Бобби в хрустале Waltersperger, собачка месье Диора. К Рождеству 1952 года в таком флаконе выходила старенькая MissDior. ЦА сегодняшних духов знает Бобби в основном по сумочкам, а вообще Диор в каждой своей коллекции так называл один из костюмов - на удачу.

Небольшое включение в рубрике «В интернете кто-то неправ». Я, как большой поклонник здравого смысла, с некоторым удовлетворением отмечаю, как в последнее время в блогах происходит резкая смена курса и люди, которые с пеной у рта талдычили за натуральное, кажется понимают, что натуральное-то не такое и классное. Что аллергии от него, например, бывают гораздо чаще, что эффективность у него часто проигрывает. И тут вот инстаграм показывает мне марку со 100% органик формулой (что? да) и органической гиалуроннннннновой кислотой.

Я погуглила, в мире нашлось еще две марки с органической гиалуронкой (их наверняка может быть больше, но я не люблю задерживаться в мире грибов). Одна из них наша, которая говорит что получает ее из пшеницы я даже всерьез обсуждать это не хочу, а вот еще одна — австралийская Сamelife. Они там чуть более адекватные, и прямо пишут, что все понимают про производство: что ГК можно получать либо из животных источников (гребни петухов и глаза крупных животных), либо путем биосинтеза. Это не то, что в каком-то агрегате по-волшебству возникает ГК, это специально отобранные штаммы бактерий, которые умеют ее продуцировать. Этим любят хвастаться люди на научных конференциях, «А мы нашу получаем из сенной палочки, ДАВАЙТЕ РАССКАЖУ», и ты сразу стоишь такой и думаешь про ту мач информейшн, и когда б вы знали, из какого сора (с).

ГК из животных источников никто не любит. Молекула сама по себе цепкая, очистить ее от белкового мусора крайне сложно, для поверхностного применения это не очень важно, а вот для инъекционной формы критично — внутрь заносить чужеродный белок никто не любит. ГК бактериального происхождения же наоборот крайне удобна для всех, и для косметики, и для косметологии. Нет никаких движений защитников стрептококков, никто не будет орать, что их права ущемляют и недокармливают в процессе, или, о-боже-мой, генномодифицируют их штамм. И надо понимать, что первоначально при производстве получается довольно крупная цепочка ГК, которую в последствии дополнительными манипуляциями «дробят» на более мелкие, способные проникать хоть в какие-то слои кожи.

И вот сейчас возвращаемся к вопросу органической гиалуроновой кислоты. Австралийцы эти утверждают, что так как питательной средой для их бактерий является органическая соя, то ГК, которую они получают, имеет полное право называться органической. Но, во-первых, с какого перепугу среда на 100% определяет качество продукта жизнедеятельности бактерий? Во-вторых, само значение слова «органический» подразумевает неизмененную формулу вещества, полученного из натурального источника. Это я цитирую формулировки органических сертификаторов. Вот эта самая как бы неизмененная крупномолекулярная форма ГК не абсолютно бессмысленна, конечно, в уходе, но если нужно внести в формулу вещество, которое работает над роговым слоем, производителю проще и дешевле взять глицерин, который сделает коже даже лучше. Если используется более короткая, дробленая, действующая ГК, то в каком месте это все еще органик?

Смешнее было только когда лет пять назад на рынок выкатился целый отряд органической питьевой воды. Тогда химиков так бомбануло везде, что все побежали переписывать клеймы и переобуваться в Organic Falls и Organic Spring (не вода, а источник, ну а что).

И, кстати, всех нас с наступлением февраля — месяца, в котором не запускает парфюмерные фланкеры и новеньких только тот, кто уже мертв. Потому что грядут праздники, которые лучше всего стимулируют граждан дарить духи. Ну, хотя бы теоретически. Мужчины, мужайтесь (и женщины, впрочем, тоже в некотором смысле).

У Hermes выходит новенький мужской аромат H24, который рассказывает про дорогую шерсть, пар от утюга в швейном ателье и такую классическую мужскую моду. Немножко Savile Row дали, мне кажется, но звучит интересно: шалфей, нарцисс, палисандр, раскаленный металл, пар. Нарцисс там обещают модифицированный, который не про цветок, а скорее про влюбленного в себя юношу, судя по интервью Кристин Нажель, парфюмера марки, в нем она искала что-то, что будет усиливать и поддерживать зеленый «позвоночник» шалфея. Палисандр тоже искали с приключениями, потому что бразильцы, которые основные производители, все еще держали вето на его экспорт из-за вырубки лесов. Нашли маленького производителя в Перу, который занимется ответственным производством. Ну и у металлического запаха (синтетика скларен) тоже есть своя история. Мастерская Кристин находится над мастерской Вероник Нишанян, арт-директора мужской линии Hermes, и вот этот запах работающих утюгов был нужен для аутентичности. В магазинах обещают в самом конце февраля, если что.

У L'Occitane будет новое мужское трио, хоть разорвись буквально. Bois Flotté — дерево, которое долго-долго дрифтовало в соленой воде, пока наконец его не прибило к солнечному берегу Лазурки. Акватика, розмарин, соль, водоросли, ароматический акватический фужер (чуть-чуть «я надену все лучшее сразу»). Karité Corsé — поджаренный африканским солнцем орех. Ши, миндаль, амбра, ирис, шалфей, специи. Olivier Ondé — мужская классика в новом прочтении, зелень, фиалковый лист, эвкалипт, дерево. В первые два очень хочется сунуть нос (но я-то не любитель фиалки в этом смысле, я знаю, что есть те кто да).

А вот про подарочки - коллекционный выпуск Tiffany & Co Wild Iris все еще не раскупили. Муранское стекло, ручная работа, воронка из белого золота и два рефилла в комплекте. Духи, мандарин-роза-масло ириса, делала Даниэла Андриэ. 6500 долларов (заплакала).

Для тех, кому было мало внутренней рассылки. Дивный новый мир.

Тем временем, на сайте FOREO все еще идет прощание с Clarisonic.

Новая коммуникация Clarins в этом году про равенство и братство, и со слоганом Live beautifully. Француженка Марибель, британская китаянка Эйми, американка с мексиканскими корнями Летиция; плюс-сайз и темнокожая совершенно прекрасная Крис, 57-летняя возрастная Клаудия-Мария, юная Моника. Это все несмотря на понятную сознательно выстраиваемую картинку вполне конвенционально красиво, и тоньше, чем совсем уж в лоб кампейны часов Chanel с обычным белым человеком, которому в наши времена негоже в лифт заходить без кого-то темнокожего и азиата для комплекта. И отдельное спасибо за явный тренд переноса давления с себя, совершенно уже задолбанного всем происходящим («ты, только лучше») на окружающую среду («делай жизнь прекраснее»).
Я б музыку себе стащила еще, но пишут, что это специальный трек, созданный для этой истории.