Такой красивый запуск у Dior — универсальный восстанавливающий бальзам для лица и тела с центеллой и ромашкой. 1967 — это год, когда у марки появились первые средства ухода, они на второй фото. Оттуда в свое время позаимствовали форму флаконов любимой моей Dior Prestige, а сейчас вот такой оммаж самому событию с датой получился.
У меня пропадало обоняние на фоне непонятной хрени (на антитела еще ничего не сдавала, потому что жадина а также лентяй). Очень тяжело справляться с адовейшей совершенно бессмысленной тревожностью, из-за, я так понимаю, отрезанного вот этого большого куска рецепторов. И непонятно, что с этим делать в процессе - скорость восстановления мало от чего внешнего зависит, тут себе никак даже не помочь по сути.
Forwarded from Evaluatrix 🌹🐈⬛ 🐈
И вторая статья, показалась интересной. Она касается связи психических расстройств с изменениями в способности к обонянию.
Кажется, что искажение и потеря нюха это почти всегда - симптом. Практически никогда не связан с проблемами в самих рецепторах, но в нарушении связей между рецепторами и мозгом. Мозг по каким-то причинам не может правильно оцифровать поступающий ольфакторный сигнал.
То есть проблема не в носу, а в голове, потому что нюхаем мы по сути головой.
Желающие обсудить вот это всё - велкам в чат. Любопытно, кто что думает.
https://www.rmj.ru/articles/smezhnye_problemy_otorinolaringologiya/Obonyatelynye_rasstroystva_u_pacientov_s_neyrodegenerativnymi_i_psihicheskimi_zabolevaniyami/
Кажется, что искажение и потеря нюха это почти всегда - симптом. Практически никогда не связан с проблемами в самих рецепторах, но в нарушении связей между рецепторами и мозгом. Мозг по каким-то причинам не может правильно оцифровать поступающий ольфакторный сигнал.
То есть проблема не в носу, а в голове, потому что нюхаем мы по сути головой.
Желающие обсудить вот это всё - велкам в чат. Любопытно, кто что думает.
https://www.rmj.ru/articles/smezhnye_problemy_otorinolaringologiya/Obonyatelynye_rasstroystva_u_pacientov_s_neyrodegenerativnymi_i_psihicheskimi_zabolevaniyami/
www.rmj.ru
Обонятельные расстройства у пациентов с нейродегенеративными и психическими заболеваниями
С расстройствами обоняния сталкиваются врачи самых разных специальностей. В последнее время в научной литер
Тут внезапные монегаски Exsymol встали на табуретку красиво, и сказали, что они нашли лекарство от старости. Назвали детку Scutaline, очень собой горды. Я поржала было, но потом перестала и задумалась.
Там если с самого начала это все рассказывать, внутри по сути нет ничего нового — экстракт корней байкальского шлемника (байкалин), который все юзают и в хвост и в гриву и в косметике в том числе, потому что он антиоксидант. Но в этом конкретном случае это уже заход на территорию медицины происходит при помощи идеи: здесь говорят про компонент, который называют сенолитиком - вещество, которое как бы является киллером для старых, почти не работающих клеток.
Про это осторожно пишут какое-то время, в начале года швейцарцы трогали воду ножкой и писали про стволовые клетки альпийской розы (Alpine Rose Active) с сенолитическим эффектом. Очень аккуратно, без особых клеймов и слишком общо — про то, что у розы этой есть уникальные способности восстанавливаться в мороз и отращивать новые листья, и для сбора клеток, которые юзают в косметике, растение специально ранят, блаблабла. Примерно как везде, где роза выдерживает ураган и выживает, а потом сразу идет сдаваться косметологам. Ну и то, что роза эта на самом деле рододендрон (Rhododendron ferrugineum) тоже слегка сбивает с толку и путает следы, но все равно с экстрактом этим уже вовсю продается косметос (утром в газете, вечером в куплете).
Но Exsymol пошел жестче, и назвал это таргетингом зомби-клеток, и вот здесь, мне кажется, довольно опасная зона уже возникает. Зомби-клетки — отличная идея, которая хорошо ложится в голову обычного человека, который уже привык к мысли, что у него внутри миллион токсинов и всякого неприятного. Хорошо запоминается, и новые антивозрастные концепции люди любят. Сенолитики исследуют последние несколько лет, и это серьезные врачебные штуки, которые с химиотерапией юзают, потому что когда речь заходит про длительность клеточной жизни и апоптоз, прямая связь с раком тут прослеживается, даже если химию не знать совсем. Результаты странные, вроде маркеры старения эта тяжелая артиллерия убирает (правда на мышах), а продолжительность жизни при этом не меняется.
И тут бы отметить эти новости мира науки и пойти дальше, но случилось еще вот что — у нас 2020 год. В контексте дискуссий про волшебные пилюли от ковида очень часто возникает вещество дигидрокверцетин (вытяжка из лиственицы сибирской). И эта штука уже является вполне доступной в форме БАДов (со всеми вытекающими, то есть отсутствующими, формальностями по безопасности и испытаниям). На мышах исследовали кверцетин, но по сути действующее вещество одно и то же, и это как раз сенолитик.
Ну то есть, если в следующие 5 лет все начнут писать про эти самые зомби-клетки, я вообще не удивлюсь, и слегка расстроюсь, потому что в контексте шлемника байкальского это все выглядит мягко говоря притянуто за уши, но красиво (человек человеку волк, а зомби зомби зомби). Но в целом когда я говорила когда-то «как страшно жить», я даже не представляла, как будет.
Там если с самого начала это все рассказывать, внутри по сути нет ничего нового — экстракт корней байкальского шлемника (байкалин), который все юзают и в хвост и в гриву и в косметике в том числе, потому что он антиоксидант. Но в этом конкретном случае это уже заход на территорию медицины происходит при помощи идеи: здесь говорят про компонент, который называют сенолитиком - вещество, которое как бы является киллером для старых, почти не работающих клеток.
Про это осторожно пишут какое-то время, в начале года швейцарцы трогали воду ножкой и писали про стволовые клетки альпийской розы (Alpine Rose Active) с сенолитическим эффектом. Очень аккуратно, без особых клеймов и слишком общо — про то, что у розы этой есть уникальные способности восстанавливаться в мороз и отращивать новые листья, и для сбора клеток, которые юзают в косметике, растение специально ранят, блаблабла. Примерно как везде, где роза выдерживает ураган и выживает, а потом сразу идет сдаваться косметологам. Ну и то, что роза эта на самом деле рододендрон (Rhododendron ferrugineum) тоже слегка сбивает с толку и путает следы, но все равно с экстрактом этим уже вовсю продается косметос (утром в газете, вечером в куплете).
Но Exsymol пошел жестче, и назвал это таргетингом зомби-клеток, и вот здесь, мне кажется, довольно опасная зона уже возникает. Зомби-клетки — отличная идея, которая хорошо ложится в голову обычного человека, который уже привык к мысли, что у него внутри миллион токсинов и всякого неприятного. Хорошо запоминается, и новые антивозрастные концепции люди любят. Сенолитики исследуют последние несколько лет, и это серьезные врачебные штуки, которые с химиотерапией юзают, потому что когда речь заходит про длительность клеточной жизни и апоптоз, прямая связь с раком тут прослеживается, даже если химию не знать совсем. Результаты странные, вроде маркеры старения эта тяжелая артиллерия убирает (правда на мышах), а продолжительность жизни при этом не меняется.
И тут бы отметить эти новости мира науки и пойти дальше, но случилось еще вот что — у нас 2020 год. В контексте дискуссий про волшебные пилюли от ковида очень часто возникает вещество дигидрокверцетин (вытяжка из лиственицы сибирской). И эта штука уже является вполне доступной в форме БАДов (со всеми вытекающими, то есть отсутствующими, формальностями по безопасности и испытаниям). На мышах исследовали кверцетин, но по сути действующее вещество одно и то же, и это как раз сенолитик.
Ну то есть, если в следующие 5 лет все начнут писать про эти самые зомби-клетки, я вообще не удивлюсь, и слегка расстроюсь, потому что в контексте шлемника байкальского это все выглядит мягко говоря притянуто за уши, но красиво (человек человеку волк, а зомби зомби зомби). Но в целом когда я говорила когда-то «как страшно жить», я даже не представляла, как будет.
Какой-то прекрасный муравейник раскопала Аня Дычева, всего лишь легкой рукой запостив в фб новость о новой марке Aman Fine Fragrance. Созданной, цитирую, совместно с парфюмером Жаком Шабером, создавшим ароматы Samsara (Guerlain) и Crystal (Chanel) (это официальная информация от бренда).
Ну то есть бомба разорвалась бы сильнее только если б парфюмер замахнулся на наше-парфюмерное-все Shalimar и Chanel №5.
Жак Шабер, тем не менее, довольно интересный человек, получается. Вырос в Грассе, все детство нюхал жасмин прямо в чистом поле, и это как бы определило будущую профессию сразу. Школ парфюмерных, как говорит он в одном из своих интервью, в те времена не было (Эллена, который потратил свою юность в Живадане в этом месте утирает слезы кулаком, мне кажется, да и всей ISIPC'ой где-то плачут). Но это не помешало Жаку в 1992 году открыть собственный парфюмерный заводик, чтобы работать с индивидуальными клиентами и делать духи на заказ (от 12 тысяч долларов за флакончик), потом пойти поработать на благо Molton Brown, Parterre, Viadeimille Sicilia.
Интересно, что парфюмерная общественность решила эту этическую дилемму вот как: ну про «Кристаль»-то он врет и не краснеет, там Анри Робер все сделал, 146 процентов. А с «Самсарой», говорит мудрая общественность, может дело и не чисто — кто знает, что там расистский Жан-Поль Герлен мог скрывать еще!
В этом году как настало время офигительных историй, так оно все и не закончится.
Ну то есть бомба разорвалась бы сильнее только если б парфюмер замахнулся на наше-парфюмерное-все Shalimar и Chanel №5.
Жак Шабер, тем не менее, довольно интересный человек, получается. Вырос в Грассе, все детство нюхал жасмин прямо в чистом поле, и это как бы определило будущую профессию сразу. Школ парфюмерных, как говорит он в одном из своих интервью, в те времена не было (Эллена, который потратил свою юность в Живадане в этом месте утирает слезы кулаком, мне кажется, да и всей ISIPC'ой где-то плачут). Но это не помешало Жаку в 1992 году открыть собственный парфюмерный заводик, чтобы работать с индивидуальными клиентами и делать духи на заказ (от 12 тысяч долларов за флакончик), потом пойти поработать на благо Molton Brown, Parterre, Viadeimille Sicilia.
Интересно, что парфюмерная общественность решила эту этическую дилемму вот как: ну про «Кристаль»-то он врет и не краснеет, там Анри Робер все сделал, 146 процентов. А с «Самсарой», говорит мудрая общественность, может дело и не чисто — кто знает, что там расистский Жан-Поль Герлен мог скрывать еще!
В этом году как настало время офигительных историй, так оно все и не закончится.
Ипический труд про розы, надо же до конца года отдать все долги. Так я про розы пишу примерно все время, внимательный читатель может использовать строчку поиска, а тут я все-таки постараюсь охватить ранее пропущенное.
Любимый легонький (уже буквально) срез розы+личи — про него я много писала вот здесь.
Гурманская роза — не самый любимый жанр, потому что я сладкое вообще ем редко. Но, судя по всему, регулярно пью. Dom Rosa Les Liquides Imaginaires — роза в шампанском, рядом огромная тарелка с фруктами, и все это сейчас уже слышится как отголоски прошлой жизни, в которой были летние вечеринки и было так весело, что хотелось петь и танцевать. Правда есть нюанс — она не легонькая в общепринятом понимании запахов, у Liquides Imaginaires вообще поступь такая увесистая, даже когда они про шампанское. Роза и розе в Divina (Divina Terra), с мокрой землей, сухими листьями, прохладным воздухом и осенним солнцем. Роза покрепче — Juan Manuel, Fueguia 1833. Тут этот вот фирменный бочонок от вискаря, который Хулиан так любит из-за характерной терпкости, и розовый ликер. Но вообще это такая штука, которую я время от времени слушаю, но не ношу, потому что понимать, что так можно было сделать, полезно, а жить в ней невозможно. Она злющая и колючая ужасно, и такая же красивая, смотреть, а не трогать.
Роза вульгарис, ака розовое масло.
Здесь выступает (гордо) Эллена с его Rose De Mai (Perris Monte Carlo) — она милая, несмотря на концентрированное пейзанство. Розовая роза, сухая травка, тепло. Скучно, правда, нечеловечески, но иногда хочется такой простоты и чистоты. Eau Triple Rose De Damas (Buly 1803) — это роза из моего детства, которая распускалась ровно к моему др и мне ее торжественно срезали. Темно-красная, с вот этими узнаваемыми обертонами масла, с летней жарой и испариной земли. Я все тянула с покупкой флакона и думала, что с оказией в Париж все наконец случится, а тут вот этот 2020, в котором Парижа по умолчанию больше нет. Короче, Дед Мороз, ну ты в курсе, шурши там интернетом своим.
Роза+дерево и прочий Восток — сложная категория, потому что у меня с амброй (которая в таких духах есть примерно всегда) очень высокие отношения. В последние годы, правда, они потеплели из-за этих модных амбродеревяшек, их я носить могу легче, чем вот ту старую сладейшую амбру. С тех времен осталась любовь к Rose Barbare (Guerlain) — землистой, пачульной, теплой (но ее любит Аня, привет, Аня! С коллегами вообще в этом смысле сложно, хоть свой Сикамор не носи, привет, Наташа!) и Rose Anonyme (Atelier Cologne), которая примерно про это же, но чуть пожестче и дымнее. Про розу L'Occitane писала не так давно, и до сих пор поливаюсь как на работу. А про Rose Noir Byredo вроде бы не писала, это мой гилти плэжер, когда хочется сделать вид, что я ношу шипры, а шипры я не ношу (внутренней сучности не хватает). Впрочем, это такая нерозовая роза — от нее здесь остался засушенный букет, красивый в своей смертности. #пророзы
Любимый легонький (уже буквально) срез розы+личи — про него я много писала вот здесь.
Гурманская роза — не самый любимый жанр, потому что я сладкое вообще ем редко. Но, судя по всему, регулярно пью. Dom Rosa Les Liquides Imaginaires — роза в шампанском, рядом огромная тарелка с фруктами, и все это сейчас уже слышится как отголоски прошлой жизни, в которой были летние вечеринки и было так весело, что хотелось петь и танцевать. Правда есть нюанс — она не легонькая в общепринятом понимании запахов, у Liquides Imaginaires вообще поступь такая увесистая, даже когда они про шампанское. Роза и розе в Divina (Divina Terra), с мокрой землей, сухими листьями, прохладным воздухом и осенним солнцем. Роза покрепче — Juan Manuel, Fueguia 1833. Тут этот вот фирменный бочонок от вискаря, который Хулиан так любит из-за характерной терпкости, и розовый ликер. Но вообще это такая штука, которую я время от времени слушаю, но не ношу, потому что понимать, что так можно было сделать, полезно, а жить в ней невозможно. Она злющая и колючая ужасно, и такая же красивая, смотреть, а не трогать.
Роза вульгарис, ака розовое масло.
Здесь выступает (гордо) Эллена с его Rose De Mai (Perris Monte Carlo) — она милая, несмотря на концентрированное пейзанство. Розовая роза, сухая травка, тепло. Скучно, правда, нечеловечески, но иногда хочется такой простоты и чистоты. Eau Triple Rose De Damas (Buly 1803) — это роза из моего детства, которая распускалась ровно к моему др и мне ее торжественно срезали. Темно-красная, с вот этими узнаваемыми обертонами масла, с летней жарой и испариной земли. Я все тянула с покупкой флакона и думала, что с оказией в Париж все наконец случится, а тут вот этот 2020, в котором Парижа по умолчанию больше нет. Короче, Дед Мороз, ну ты в курсе, шурши там интернетом своим.
Роза+дерево и прочий Восток — сложная категория, потому что у меня с амброй (которая в таких духах есть примерно всегда) очень высокие отношения. В последние годы, правда, они потеплели из-за этих модных амбродеревяшек, их я носить могу легче, чем вот ту старую сладейшую амбру. С тех времен осталась любовь к Rose Barbare (Guerlain) — землистой, пачульной, теплой (но ее любит Аня, привет, Аня! С коллегами вообще в этом смысле сложно, хоть свой Сикамор не носи, привет, Наташа!) и Rose Anonyme (Atelier Cologne), которая примерно про это же, но чуть пожестче и дымнее. Про розу L'Occitane писала не так давно, и до сих пор поливаюсь как на работу. А про Rose Noir Byredo вроде бы не писала, это мой гилти плэжер, когда хочется сделать вид, что я ношу шипры, а шипры я не ношу (внутренней сучности не хватает). Впрочем, это такая нерозовая роза — от нее здесь остался засушенный букет, красивый в своей смертности. #пророзы
Telegram
Beauty_stuff
Эта розочка вышла у Miller Harris в 2018, но за ней, мне кажется, стоит длинная история. Ее делал Матье Нарден — парфюмер, который для марки сделал много, причем в разных ольфактивных профилях. Этот же человек, к примеру, сделал в 2015 прекрасный Zefiro для…
Тут ребята из Olaplex то ли сошли с ума, то ли одно из двух, но как ни крути, выходит странно. Olaplex №0 — это праймер под №3. Две версии развития событий:
Либо вот ту профессиональную формулу бонда, которую юзали только в салонах (и клялись, что никогда!), решили пустить в народ, потому что не знаю почему — рынок насытился? Салоны закрылись? Ну то есть, эта версия логичная, но довольно отчаянная. А когда откроются, будут для салонов выпускать что-то еще более лучшее?
Все-таки сошли с ума, потому что говорить клиентам «вы думали, что у вас нормальная банка, а она-то на самом деле была не очень, вот сейчас все будет супер!» - это какой-то плевок в чистую душу аудитории. Кроме того, номер 3 правда работает хорошо, что вы там рассказываете. И заход с, цитирую, the reasons to have healthy hair are many, the top being––you deserve it! ДА ПРАВДА ЧТО ЛИ БРЕЙКИН НЬЮС.
Либо вот ту профессиональную формулу бонда, которую юзали только в салонах (и клялись, что никогда!), решили пустить в народ, потому что не знаю почему — рынок насытился? Салоны закрылись? Ну то есть, эта версия логичная, но довольно отчаянная. А когда откроются, будут для салонов выпускать что-то еще более лучшее?
Все-таки сошли с ума, потому что говорить клиентам «вы думали, что у вас нормальная банка, а она-то на самом деле была не очень, вот сейчас все будет супер!» - это какой-то плевок в чистую душу аудитории. Кроме того, номер 3 правда работает хорошо, что вы там рассказываете. И заход с, цитирую, the reasons to have healthy hair are many, the top being––you deserve it! ДА ПРАВДА ЧТО ЛИ БРЕЙКИН НЬЮС.
Я конечно тоже посмотрела интервью Долина, и первые минут 40 было дичайше интересно. Он очень интересно рассказывает о том, что произведения искусства именно потому так и называются, что во-первых живут отдельно от своего создателя, во-вторых вызывают определенную социальную дискуссию, порожденную эмоциями.
То есть, с этой точки зрения Baccarat Rouge вполне себе можно назвать им.
Правда здесь есть небольшая ложечка дегтя в этой стройной теории: очень сложно, когда существует такой практически нулевой меридиан, не искать параллелей. Вот новенький M.Int Fashion Intervention (не спрашивайте, так вышло, создатели вдохновлялись Миланом) — елки, ягоды, сахар, перец, деревяшки. Он правда очень милый вышел, крайне дружелюбный и носибельный даже мне, а я сахар терпеть не могу. Елок много, бинтов нет совсем, все крайне политкорректно. В нос вцепляется сразу и намертво, ты вроде бы уже блоттер два часа назад отложил, а он тебе мерещится как живой, пришлось политься. То есть, вроде бы абсолютно самостоятельная штука, но елки+сахар даже без овердоза немедленно невевают.
В общем, если Баккара вам концептуально близка хоть чем-нибудь, попробуйте этот, он красивый. Впрочем, мне-то не близка, но сегодня чуть-чуть поближе стала.
То есть, с этой точки зрения Baccarat Rouge вполне себе можно назвать им.
Правда здесь есть небольшая ложечка дегтя в этой стройной теории: очень сложно, когда существует такой практически нулевой меридиан, не искать параллелей. Вот новенький M.Int Fashion Intervention (не спрашивайте, так вышло, создатели вдохновлялись Миланом) — елки, ягоды, сахар, перец, деревяшки. Он правда очень милый вышел, крайне дружелюбный и носибельный даже мне, а я сахар терпеть не могу. Елок много, бинтов нет совсем, все крайне политкорректно. В нос вцепляется сразу и намертво, ты вроде бы уже блоттер два часа назад отложил, а он тебе мерещится как живой, пришлось политься. То есть, вроде бы абсолютно самостоятельная штука, но елки+сахар даже без овердоза немедленно невевают.
В общем, если Баккара вам концептуально близка хоть чем-нибудь, попробуйте этот, он красивый. Впрочем, мне-то не близка, но сегодня чуть-чуть поближе стала.
Пошла на айхерб поискать какой-нибудь классный крем для тела. Нафантазировала себе уже, что он должен быть такой примерно по текстуре, как килсовский взбитый крем, а пахнуть должен как-то тепло — как масло Decleor, которое сняли с производства сто лет назад, ну или хотя бы чтобы корица или имбирь там в составе были (тут уже можно искать).
И тут наткнулась на марку Fatco. Pep Up, Pretty, сказало мне их масло, то есть, Butta. Пошла почитала, поморгала — пишут, что это палеодиета для кожи. Типа, коровий жир там, и коров этих кормили эко-травой без пестицидов и всякого там. Хороший коровий жир, надо брать.
Еще поморгала, думаю — может у меня английский поломался. На сайте производителя красивая женщина средних лет рассказывает, как она начала сначала начала питаться чище (дурацкое слово — cleaner, ну вы понимаете) когда-то там, а следом начала думать и о том, что она наносит на свою кожу. Ну, вы знаете, как все веганы говорят. Только тут не веганы.
Рассказ перебивался съемками красивых пухлых коров, которые едят красивую зеленую траву. Женщина говорила, что это очень правильный, практичный подход, что коровы все равно умрут, почему бы не использовать их жир. Другая женщина рассказала, что нет ничего стыдного в том, чтобы мазать коровий жир на кожу, это очень полезно и палео-сертификат у них есть. Жир это твой друг.
А еще у марки есть сертификат leaping bunny. Ну то есть серьезно. Cruelty free.
Лет 5-6 назад, на волне очередных диет, мы все очень много писали про палео-подход и в косметике тоже. Я это помню, потому что это было довольно сильно притянутое за уши определение — типа, юзать не нормальный косметос, а все, что выросло и должно пригождаться в сыром желательно виде. Такое немножко вывернутое эко, эко с припиздью.
Но я натурально не знала, что такое настоящая припиздь, милый, то, что мы принимали за оргазм, было астмой (с). 2020, сука, год. Коров они на лицо мажут, и говорят тихим вкрадчивым голосом, что это ok. Остановите землю, я сойду. #бабахокончен
И тут наткнулась на марку Fatco. Pep Up, Pretty, сказало мне их масло, то есть, Butta. Пошла почитала, поморгала — пишут, что это палеодиета для кожи. Типа, коровий жир там, и коров этих кормили эко-травой без пестицидов и всякого там. Хороший коровий жир, надо брать.
Еще поморгала, думаю — может у меня английский поломался. На сайте производителя красивая женщина средних лет рассказывает, как она начала сначала начала питаться чище (дурацкое слово — cleaner, ну вы понимаете) когда-то там, а следом начала думать и о том, что она наносит на свою кожу. Ну, вы знаете, как все веганы говорят. Только тут не веганы.
Рассказ перебивался съемками красивых пухлых коров, которые едят красивую зеленую траву. Женщина говорила, что это очень правильный, практичный подход, что коровы все равно умрут, почему бы не использовать их жир. Другая женщина рассказала, что нет ничего стыдного в том, чтобы мазать коровий жир на кожу, это очень полезно и палео-сертификат у них есть. Жир это твой друг.
А еще у марки есть сертификат leaping bunny. Ну то есть серьезно. Cruelty free.
Лет 5-6 назад, на волне очередных диет, мы все очень много писали про палео-подход и в косметике тоже. Я это помню, потому что это было довольно сильно притянутое за уши определение — типа, юзать не нормальный косметос, а все, что выросло и должно пригождаться в сыром желательно виде. Такое немножко вывернутое эко, эко с припиздью.
Но я натурально не знала, что такое настоящая припиздь, милый, то, что мы принимали за оргазм, было астмой (с). 2020, сука, год. Коров они на лицо мажут, и говорят тихим вкрадчивым голосом, что это ok. Остановите землю, я сойду. #бабахокончен