Хотел ещё вчера вечером написать пост, но уснул.
10 дней в Гоа пролетели незаметно. Только приехал, и вот уже утро, пора вставать и снова выходить на дорогу автостопить. Можно было бы остаться ещё на пару дней, но такие посиделки слишком расслабляют.
До главной трассы пришлось добираться на скутерах, потому что машин почти не было. Каждый второй водитель скутера готов тебя подвести, но есть проблема: мой рюкзак слишком тяжёлый. Если седло у скутера маленькое, то рюкзак перевешивает назад, и приходится со всех сил упираться ногами в подножки и наклоняться вперёд, чтобы не свалиться. Короче, не поездка, а настоящее испытание.
Но, добравшись до трассы, я без труда застопил первый автомобиль. Проехал несколько десятков километров, и тут же остановился второй авто — двое индийцев. Сначала я думал, что мы проедем всего километров сто — именно это расстояние показывал их навигатор. Но спустя сто километров, мы всё так же продолжали ехать. На мой вопрос, куда они направляются, ребята спокойно ответили: «В Мумбай».
Это больше 600 километров! Если бы не они, я бы точно не успел до заката добраться до Мумбая и ночевал бы неизвестно где. По дороге мы заехали в придорожное кафе, где меня угостили рисом. Мои попутчики не только довезли меня до города, но и подвезли прямо к хостелу. Вот это гостеприимство по-индийски!
Мой хостел оказался среди трущоб. Да и он сам чем-то напоминал трущобу, только в «лайтовом» формате: классный ремонт, всё современно, просторно, уютно и чисто. Единственный минус — снова эти холодные кондиционеры, из-за которых буквально замерзаешь.
Помылся, поел — и просто вырубился. Сил писать пост уже не осталось. Проснулся только сегодня в полдень. Такой поздний подъём для меня редкость, к тому же на сегодня у меня была запланирована прогулка по самым трешовым трущобам Мумбая. Один из местных парней даже показал мне фото своего друга с перерезанным горлом — его убили всего два дня назад. Но об этом подробнее будет в видео.
Мумбай — город крайностей. Роскошные небоскрёбы здесь соседствуют с трущобами, где живут миллионы людей. Но даже в этом хаосе кипит жизнь, невероятная, яркая и в то же время пугающая своей реальностью.

ГОА УЖЕ НЕ ТОТ? ВСЕ, СКАЗКА КОНЧИЛАСЬ? 🇮🇳 ИНДИЯ, АРАМБОЛЬ

Арамболь… Его называют сердцем северного Гоа. Два года назад этот городок был живым, шумным, наполненным музыкой, мотоциклами и уличными кафе. Но говорят, что многое изменилось. Туристов стало меньше, цены выше, а дух свободы уже не тот. Чтобы проверить, так ли это, я решил поговорить с русскоязычными путешественниками, узнать их мнение, пройтись по знакомым улочкам и попытаться передать атмосферу Арамболя таким, каким он предстаёт сегодня.
В этом видео — мой путь, эмоции, воспоминания и честные разговоры о том, каким стал Гоа в 2025 году.

Видео на канале Ютуб 👉 https://youtu.be/tpImAcwV31E

Автостопом по Индии. День 56. Мумбай

Последние несколько дней были очень насыщенными — всё это время я был в дороге. Из Мумбая выехал автостопом три дня назад. По трассе до Варанаси около 1500 км. Автостоп в Индии — один из лучших: редко приходилось ждать на обочине больше десяти минут. Индийцы часто останавливаются перекусить в придорожных кафе и каждый раз предлагают угостить. Народ здесь невероятно гостеприимный и доброжелательный.
Первая ночёвка была в небольшом городке Аурангабад. Заскочил в простенький отель за 10$. На следующий день выдвинулся дальше. Меня подобрали трое молодых индийцев. Всю дорогу общались через переводчик — так с ними и доехал до поворота в Нагпур. В сам город меня уже завезли другие ребята, и, как и все предыдущие водители, спросили адрес отеля и довезли прямо до дверей. Такое отношение удивляет — нигде больше с подобным не сталкивался.
Но с отелем в Нагпуре не повезло. Началось с того, что меня заселили не в тот номер, что я бронировал, да ещё и хуже. На моё удивление, предложили просто "накинуть немного денег", чтобы получить свой. Спорить не было сил — просто решил, что потом поставлю им смачный кол на Букинге. Тем более что и второй номер оказался настолько грязным, что пришлось спать в одежде. Побрезговал раздеваться, настолько грязное было пастельное белье.
Утром покидал этот отель с внутренним облегчением.
Оставался последний рывок — около 750 км. Уже перед выездом понимал, что до заката не успею, придётся стопить в темноте. Так и вышло. Немного отъехав от города, поймал машину — индусы ехали на священный праздник в Прайяградж (это рядом с Варанаси). Праздник проходит раз в 144 года. Они позвали меня с собой, но я уже знал, что на него съехалась вся Индия. Людей не меньше миллиона, отели выкупили даже в соседних городах. К примеру, хостелы в Варанаси, которые я заранее добавил в закладки, чтобы забронировать, когда буду подъезжать к хостелу, тоже оказались полностью распроданы. Пришлось заезжать в вариант хуже и дороже.
По трассе ехали машины с флагами Шивы, паломники брели пешком, кто-то ловил попутки — все стремились попасть на этот праздник. Напоминало крестный ход в России, только в разы масштабнее. По дороге мы дважды останавливались поесть, и оба раза индусы угощали меня. Еда дешёвая, мог бы заплатить сам, но они даже слушать об этом не хотели.
К восьми вечера мы добрались до развилки Мангаваан. Они свернули на Прайяградж, а я остался один в полной темноте на трассе. В этот раз долго никто не останавливался — естественно, картина подозрительная: какой-то тип ночью один на трассе. Но как ни странно, у меня не было волнения, а наоборот, какое-то внутреннее спокойствие, даже комфорт. Решил не стоять, а идти вперёд в темноту.
Спустя час остановился автобус, который ехал в Непал, в Катманду. Водители зазывали ехать с ними, и если бы не Варанаси, я бы точно, согласился. По пути они угостили меня чаем, потом достали еду, накрыли поляну и… отдали мне весь свой рис, сами довольствуясь лепёшками с какой-то подливкой. Каждый раз поражаюсь этому индийскому гостеприимству. Я для них — просто случайный попутчик, а заботы обо мне столько, будто я их родственник. Честно, даже среди своих земляков нечасто встречал такую искренность, и гостеприимство, а тут...
В Варанаси приехал в час ночи. И сразу понял: это, как и Гоа, не та Индия, к которой многие привыкли. Контрасты здесь настолько жёсткие, что их либо принимаешь, либо валишь домой, поджав хвост, как скулящая собака, и больше никуда не ездишь.
Хорошо выспавшись, я пошёл наслаждаться загадочной атмосферой Варанаси.
Варанаси: город, где жизнь и смерть пьют из одной чаши.
Здесь запахи благовоний смешиваются с удушливым дымом погребальных костров, а цветы, плывущие по Ганге, соседствуют с мусором и останками мёртвых людей.
Утром паломники (взрослые и дети) погружаются в грязные воды реки, веря, что она смоет их грехи. В это же время, в нескольких метрах от них, те же воды принимают тела умерших, чей прах сбрасывается прямо здесь же. Туда же испражняются коровы и собаки.

Коровы, священные и неприкасаемые, спокойно разгуливают между рикшами и продавцами уличной еды, а их отходы — неотъемлемая часть не только реки Ганг, но и городского ландшафта.
Я понял, что Варанаси — это ещё одно испытание на принятие. Город либо зачаровывает, либо вызывает приступ брезгливости, но равнодушным не оставляет никого. Здесь слишком много жизни и слишком много смерти, слитых воедино в бесконечном круговороте.