ГОА УЖЕ НЕ ТОТ? ВСЕ, СКАЗКА КОНЧИЛАСЬ? 🇮🇳 ИНДИЯ, АРАМБОЛЬ

Арамболь… Его называют сердцем северного Гоа. Два года назад этот городок был живым, шумным, наполненным музыкой, мотоциклами и уличными кафе. Но говорят, что многое изменилось. Туристов стало меньше, цены выше, а дух свободы уже не тот. Чтобы проверить, так ли это, я решил поговорить с русскоязычными путешественниками, узнать их мнение, пройтись по знакомым улочкам и попытаться передать атмосферу Арамболя таким, каким он предстаёт сегодня.
В этом видео — мой путь, эмоции, воспоминания и честные разговоры о том, каким стал Гоа в 2025 году.

Видео на канале Ютуб 👉 https://youtu.be/tpImAcwV31E

Автостопом по Индии. День 56. Мумбай

Последние несколько дней были очень насыщенными — всё это время я был в дороге. Из Мумбая выехал автостопом три дня назад. По трассе до Варанаси около 1500 км. Автостоп в Индии — один из лучших: редко приходилось ждать на обочине больше десяти минут. Индийцы часто останавливаются перекусить в придорожных кафе и каждый раз предлагают угостить. Народ здесь невероятно гостеприимный и доброжелательный.
Первая ночёвка была в небольшом городке Аурангабад. Заскочил в простенький отель за 10$. На следующий день выдвинулся дальше. Меня подобрали трое молодых индийцев. Всю дорогу общались через переводчик — так с ними и доехал до поворота в Нагпур. В сам город меня уже завезли другие ребята, и, как и все предыдущие водители, спросили адрес отеля и довезли прямо до дверей. Такое отношение удивляет — нигде больше с подобным не сталкивался.
Но с отелем в Нагпуре не повезло. Началось с того, что меня заселили не в тот номер, что я бронировал, да ещё и хуже. На моё удивление, предложили просто "накинуть немного денег", чтобы получить свой. Спорить не было сил — просто решил, что потом поставлю им смачный кол на Букинге. Тем более что и второй номер оказался настолько грязным, что пришлось спать в одежде. Побрезговал раздеваться, настолько грязное было пастельное белье.
Утром покидал этот отель с внутренним облегчением.
Оставался последний рывок — около 750 км. Уже перед выездом понимал, что до заката не успею, придётся стопить в темноте. Так и вышло. Немного отъехав от города, поймал машину — индусы ехали на священный праздник в Прайяградж (это рядом с Варанаси). Праздник проходит раз в 144 года. Они позвали меня с собой, но я уже знал, что на него съехалась вся Индия. Людей не меньше миллиона, отели выкупили даже в соседних городах. К примеру, хостелы в Варанаси, которые я заранее добавил в закладки, чтобы забронировать, когда буду подъезжать к хостелу, тоже оказались полностью распроданы. Пришлось заезжать в вариант хуже и дороже.
По трассе ехали машины с флагами Шивы, паломники брели пешком, кто-то ловил попутки — все стремились попасть на этот праздник. Напоминало крестный ход в России, только в разы масштабнее. По дороге мы дважды останавливались поесть, и оба раза индусы угощали меня. Еда дешёвая, мог бы заплатить сам, но они даже слушать об этом не хотели.
К восьми вечера мы добрались до развилки Мангаваан. Они свернули на Прайяградж, а я остался один в полной темноте на трассе. В этот раз долго никто не останавливался — естественно, картина подозрительная: какой-то тип ночью один на трассе. Но как ни странно, у меня не было волнения, а наоборот, какое-то внутреннее спокойствие, даже комфорт. Решил не стоять, а идти вперёд в темноту.
Спустя час остановился автобус, который ехал в Непал, в Катманду. Водители зазывали ехать с ними, и если бы не Варанаси, я бы точно, согласился. По пути они угостили меня чаем, потом достали еду, накрыли поляну и… отдали мне весь свой рис, сами довольствуясь лепёшками с какой-то подливкой. Каждый раз поражаюсь этому индийскому гостеприимству. Я для них — просто случайный попутчик, а заботы обо мне столько, будто я их родственник. Честно, даже среди своих земляков нечасто встречал такую искренность, и гостеприимство, а тут...
В Варанаси приехал в час ночи. И сразу понял: это, как и Гоа, не та Индия, к которой многие привыкли. Контрасты здесь настолько жёсткие, что их либо принимаешь, либо валишь домой, поджав хвост, как скулящая собака, и больше никуда не ездишь.
Хорошо выспавшись, я пошёл наслаждаться загадочной атмосферой Варанаси.
Варанаси: город, где жизнь и смерть пьют из одной чаши.
Здесь запахи благовоний смешиваются с удушливым дымом погребальных костров, а цветы, плывущие по Ганге, соседствуют с мусором и останками мёртвых людей.
Утром паломники (взрослые и дети) погружаются в грязные воды реки, веря, что она смоет их грехи. В это же время, в нескольких метрах от них, те же воды принимают тела умерших, чей прах сбрасывается прямо здесь же. Туда же испражняются коровы и собаки.

Коровы, священные и неприкасаемые, спокойно разгуливают между рикшами и продавцами уличной еды, а их отходы — неотъемлемая часть не только реки Ганг, но и городского ландшафта.
Я понял, что Варанаси — это ещё одно испытание на принятие. Город либо зачаровывает, либо вызывает приступ брезгливости, но равнодушным не оставляет никого. Здесь слишком много жизни и слишком много смерти, слитых воедино в бесконечном круговороте.